Продолжим тему водоснабжения дачного участка: плюсы и минусы скважин и колодцев мы рассмотрели, азы устройства питьевого колодца изучили. А сегодня давайте поговорим о том, на какие моменты следует обратить внимание и о чем задуматься, если вы...
Какое расстояние должно быть между питьевыми колодцами? Мы планируем рыть себе колодец. И так получается, что он будет находиться на расстоянии около 18 м от соседнего колодца, а также от общественного деревенского (на таком же расстоянии)....
Как очистить воду в колодце, вода стала желтоватой
Выкопали колодец в сентябре, сливали воду 3 недели, доставая до дна несколько раз. Уехали в город, приезжаем через 5 дней, он у нас полный воды до самого последнего кольца. Мы испугались, потому что все соседи переживают, что у них мало воды — 2-3...
С тех пор как мы выкопали колодец, прошло лет 15, и все это время никаких проблем с водой мы не испытывали – ни зимой, ни летом. На дне били ключи и, если подойти поближе, можно было услышать тихое приятное журчание.
И вдруг как-то весной...
Разработка водоносного слоя – самый трудный момент при рытье колодца, ведь избавиться от заполняющей котлован грязной воды бывает непросто. Как это сделать с наименьшими трудозатратами, рассказал один из наших читателей.
На даче без колодца...
Смотрите все материалы
про колодцы:
Смотреть все
Первый этап – геологическое обследование грунтов. Эту работу сложно сделать своими силами, так что лучше обратиться в специализированную фирму. Результаты этого исследования помогут впоследствии сделать правильный выбор типа дренажа.
Второй этап- нивелирование участка. Используя лазерный уровень-нивелир определяем уклоны участка, а так же самую низкую и самую высокую точки. В низшей точке устанавливается водосборный резервуар, обычно это колодезное кольцо, с бетонным дном.
Дренаж делится на два основных типа – глубинный и поверхностный. Впрочем, что естественно, оба типа дренажа могут выполняться совершенно различными способами. Разница заключается в том, что при использовании этих способов значительно изменяется объем земляных работ, и, соответственно их трудоемкость и цена. Так же стоит отметить, что нередко более дорогостоящая, в процессе обустройства, система, в конечном счете, обходится значительно дешевле в эксплуатации.
Простейший вариант такой системы – поверхностный тип, отрываем канаву, глубина – 70 сантиметров, ширина 50, стенки со скосом 25-30 градусов. Затем укладывается геотекстиль Далее песчаная подушка 10 сантиметров, и, что основное – заполнитель. Самое дешевое, это ветки, разный мусор, лишь бы воду пропускал, после этого края геотекстиля заворачиваются. Этот способ заполнения не долговечен, и каждые два-три года придется менять заполнитель, поскольку он перестанет пропускать воду. Далее – более серьезный метод – заполнитель гравийный. Выглядит это так: та же канава, слой песка, его уплотнение, тот же геотекстиль, а вот затем, на две трети высоты канавы засыпается гравий крупной фракции, после чего гравий мелкой фракции, только учтите, что гравий (и тот, и другой) должен быть гранитным, и ни в коем случае не известняковым – он склонен к образованию монолита, не пропускающего воду. Затем, заворачиваем геотекстиль поверх гравия, и укладываем слой дерна для окончательного благоустройства. См. эскиз.
Теперь наиболее, долговечный и надежный способ – линейный лоточный. Те же самые траншеи, но заметно уже, по ширине лотка. Лотки делаются из пластика, бетона или пластбетона. Далее лоток закрывают решеткой, геотекстиль тут столь же необходим, после этого — слой гравия до уровня земли, сверху дерн. Уклон лотка должен быть, как минимум, три градуса в сторону накопителя. Есть и один недостаток – лотки прямые, и водоотводящие траншеи могут быть только прямыми. Надо отметить, что гравий применяется практически во всех системах осушения, и геотекстиль тоже.
Теперь о глубинных системах. Они, обычно основаны на применении специальных водоотводных труб – это гофрированная труба с перфорацией по одной из сторон. Система строится следующим образом: прокладывается траншея, глубиной 50 – 60 сантиметров, шириной чуть больше диаметра трубы, затем песчаная подушка толщиной10 сантиметров, далее геотекстиль, после этого 10-15 сантиметров гравия крупных фракций, после этого водоотводная труба перфорацией вниз, предварительно обернутая в геотекстиль, затем еще один слой гравия, толщиной около 10 сантиметров, после чего геотекстиль, который уложен под первый слой гравия, закрывается, таким образом труба оказывается изолированной рубашкой из гравия, которую уже не размоет вода.
Теперь об общей конструкции системы отвода воды, которая справедлива для любого из его типов и вариантов. Система состоит из основного канала и вспомогательных. Основной канал – это тот, который направляет воду, собранную вспомогательными в водосборник, а вспомогательные собирают воду от фундаментов строений, дорожек и прочих мест, где происходит накопление воды. Хотя, возможно, эту операцию необходимо выполнять на этапе проектирования системы, но сначала стоит определиться, что вы будете укладывать, а только потом приступать к окончательному проектированию. Надеюсь, что мои рекомендации оказались полезными. Удачи Вам!
дренажная система