Какое дерево выбрать на брус при замене пола? Какой доской стелить само напольное покрытие?

Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Доброго времени суток. Подскажите, планирую в мае 2023 года приступить к замене пола в комнате на даче. Комната 15 м, расстояние  от пола до земли примерно 50 см. Вопрос следующий: какое дерево выбрать на брус? И сколько делать расстояние между лагами? И какое  самое оптимальное сечение бруса — 100/150, 150/200 или 50/100? Сама комната в длину 4,70, а ширина 3,54. И какой доской стелить само напольное покрытие — 25, 35 или меньшее сечение? Сориентируйте,  буду благодарен. Так как в моей жизни это будет первый опыт, нужна помощь профессионалов. Спасибо.

комната
Комната

комната
Комната
У вас есть свой дачный вопрос? Задайте его нашим экспертам и опытным дачникам.
Задать вопрос

Вопрос размещен в разделах: вопросы, , , ,
33 комментария 1 спасибо за вопрос   в избранное 1555 просмотров
Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Автор вопроса:
Все ответы и комментарии (33)
Более солидный вариант лаги 100х150. Но можно ставить и 50х150. В этом случае надо уменьшить расстояние между «тумбочками». Для настила подойдет шпунтованная сороковка, так называемая половая рейка. Правда в ней не 40мм, а где-то 35-37 мм. Расстояние между лагами с такой доской 600мм. Если доски будут толще, то расстояние можно увеличить. При толщине доски 50мм увеличить до 1м.
Спасибо за рекомендацию весной так и сделаю
По расстояниям Игорь правильно написал. А дерево какое у вас есть возможность купить? Оптимальный вариант по доступности, цене и качествам — сосна. Для долговечности рекомендовал бы обработать лаги антисептиком по инструкции. Например, Сенеж трудновымываемый по инструкции. Да и доски можно по возможности. Особенно если планируется чистовое покрытие сверху.
Если есть желание возможность, то можно и дубовые. Такие лаги ваш дом переживут!

Если доска будет черновым полом, а сверху частовой, то вполне можно использовать доску 50 мм с шагом лаг примерно 1 метр. Нешпунтованная гораздо дешевле обойдется.
Лаги меньше 100х150 несерьезно, на мой взгляд. Можно и 150х200, но это уже с серьезным запасом. Я себе такие уклыдал, не жалуюсь.
Если пол чистовой то лучше шпунтованную доску брать. Пол из такого материала лучше смотрится. Но, как Игорь указал, шаг лаг меньше.
Добрый день спасибо за развернутый ответ на самом деле планирую использовать сосну как напольное покрытие 50/200 и лаги брус минимум 100/150 больше думаю не получится так как 150/200 уже пол будет сильно выше а по дому и так перепады да эти пороги тоже напрягают )
Добрый день уважаемый Максим! Признаться, меня озаботило то, что вы ни словечком не обмолвились об утеплении пола. Пишу об этом потому, что примерно каждое 6-7 письмо в адрес сайта «7дач» содержит вопрос — как посоветуете утеплять уже готовый пол? Вопрос законный, или вы ориентируетесь исключительно на сезонную эксплуатацию этого дома? У вас имеется «запас» в подполье по высоте почти полметра и тут есть где развернуться с точки зрения утепления. Есть еще время подумать и обсудить на нашем импровизированном совете дачников.
Александр, доброго вам дня, я думал вскрыть пол выкинуть его установить дополнительно столбики под лаги сделать вентиляции как вы мне ранее и говорили после этого посыпать песочком 5см потом положить на песок рубероид или пленку толстую тем самым отсечь холод от пола и снова сверху песочка 5 см потом лаги сверху 100/150 чистовой пол 50/200,. Подскажите как можно пол утеплить дешево и сердито? Буду благодарен!
Максим, всё ты правильно продумал, только песочек как бы и ни к чему. Застилаешь грунт рубероидом или плёнкой, тем самым предотвратив подсос влаги из грунта, выкладываешь или заливаешь столбики, на столбики прокладка из рубероида(лучше в два слоя). На прокладку лаги, самый ходовой размер 100*150,100*180 (так называемая капиталка). Если утеплять каменной ватой, то устройство пирога немного сложней, но решаемо. Шаг между лагами, как верно подметил уважаемый Олег, берётся немного меньше ширины плитного утеплителя. А классические рекомендуемые размеры правильно подсказали Андрей и Игорь. Ниже фото из интернета, для представления общей картины. Нижнюю подшивку, т.н. «черновой пол» можно выполнить и пореже и попроще, лишь бы листы не провалились…
утепление каменной ватой
утепление каменной ватой

вот примерно так
вот примерно так
спасибо вам за консультацию как все сделаю пришлю процесс работы как все прошло 👍
Александр выложил очень показательные фотографии. Рассчитываю что у ВАС, Максим, будут похожие фотографии, которые вы выложите вот на этом посте.
Максим, успехов тебе… Главное, не попустись утеплением пола, не так уж это и дорого.Я сразу не подумал при строительстве дачного домика, накидал из доски 50*180 по лагам, и переключился на отделку мансарды.А в этом сезоне пришлось пожить до октября месяца, честно скажу, по утрам было очень некомфортно, пол холодный.
А сейчас не знаю, как подступиться, весной нужно всё выносить, вскрывать полы и утеплять.
Александр, ваш ответ меня забеспокоил в <жизни всякое бывает>, можете подробно описать, как бы вы утеплили пол на даче с вашей точки зрения?
И еще вопрос: по факту у меня 3 комнаты на первом этаже, 2 спальни и кухня; даже если я 1 комнату утеплю, разве это как-то повлияет на общую ситуацию, что две комнаты-то не утеплены?
Максим, ОК, давай разберём по порядку.Лично у меня основных вариантов 2.
Вариант 1.
Выносим утварь, холодильники, мебель, вскрываем черновой пол(благо, приколачивал не насмерть).Рубероид по грунту у меня уже уложен изначально.К лагам понизу пришиваю «черепные»бруски 30*30,30*40,40*40, зависит от того, что будет в наличии.По брускам кидаем черновой пол, у меня есть доска 25 мм, этого хватит.Затем стелим гидроизоляцию, типа Изоспана А.Потом в распор между лаг пару слоёв плитной каменной ваты 50 мм толщиной(общая толщина 100 мм).Слои укладываем с перехлёстом стыков.Между верхом лаг и чистовым полом останется зазор 30-40мм, это хорошо, вентзазор нужен.Стелем пароизоляцию, типа Изоспан В, накидываем половую доску, дальше по вкусу, либо сразу финишное покрытие (линолеум), либо ещё слой ОСБ 9-12 мм, затем финишное.
Вариант 2.
Полы вскрываю, черновой пол не делаю, враспор вставляю листы Пеноплекса 50 мм, с запениванием швов и примыканий к лагам.Гидро и пароизоляция не нужны.Стелем полы, далее аналогично варианту 1.
Есть и вариант 3, тоже рабочий и проверенный.
Полы не вскрываю, по полам делаю обрешётку из брусков, с шагом 500 мм между ними враспор Пеноплекс, но у меня более 30 мм толщиной не ляжет.Запениваю, стелю ОСБ или фанеру 9-12 мм.Потом финишное покрытие.
P.S.Предвижу возражения уважаемого Олега относительно горючести-вонючести.Так вот, полы возгораются всегда в последнюю очередь, до этого горит мебель, бытовая техника, стены, потолок.Так вот, не приведи господь, такое случится, жильцов даже рядом быть не должно-это работа пожарных расчётов.У меня племянник более 20 лет служит в системе, начинал начальником караула, сейчас оперативный дежурный по пожаротушению Шелеховского района.
Вариант 1, минвата
Вариант 1,минвата

Вариант 2, Пеноплекс.
Вариант 2,Пеноплекс.
Вот это я понимаю информативно, прочитал и подумал, 1 вариант конечно хороший да долго возиться как мне кажется с этим черновым полом те более в первый раз, 3 третий тоже на любителя, а вот 2-й мне очень понравился, тем более пачка пеноплекса 7 листов у нас в городе стоит 1680 только что звонил сказали 3 пачки точно хватит это 50мм если 100 мм то 6 пачек. В любом случае вам спасибо за максимально развернутые варианты Благодарю
Максим, так ведь это для меня тоже наболевший вопрос.Планировал на прошлую весну, отложили, занялись подготовкой бруса для стройки старшему сыну, в этом сезоне весной я строитель, прямо скажу, был никакой, после травмы.
Бог даст, перезимуем, в марте уже нужно приступать, тем более, младший сын проявил интерес, обещал помочь.
Добрый всем день! Действительно, не могу не сказать, как пишет Александр, о горючести-вонючести экструдированного пенополистирола… Просто я считаю своим долгом поделиться с Максимом той информацией, которой обладаю. Это классный материал и как теплоизолятор, и как гидроизолятор, и как воздухоизолятор. Пока его не коснулись языки пламени, это просто замечательный материал.
Поэтому, если не дай Бог начнется пожар и пламя приблизится к подполью, то бросайте тушить пожар и разбегайтесь в разные стороны из условия, что НИКТО не вздохнет газообразный яд, который появляется от ОПЛАВЛЕНИЯ (а не горения) экструдированного пенополистирола.
13 августа 1962 года ( я не описался с цифрами) я был свидетелем того, как сгорел в прах двухэтажный деревянный дом. Пламя генерировало рев, как у двигателя реактивного самолета. Разобраться, горит ли подполье или нет не было никакой возможности. В те годы, слава Богу, в СССР еще не было этого материала в качестве строительного изделия.
Олег, к чему Вы вот это вот тут написали? Загореться может всё, что угодно. Давайте тогда уж и газ в дома проводить не будем и электричеством пользоваться.
Даша, это он не видел, как горит широко рекламируемый напыляемый утеплитель(Полинор)! Там точно, беги и не оглядывайся.
Я видела, как горит ничем не утеплённый сарай с газовыми баллонами внутри. Весёленький был фейерверк…
Отвечаю строго Даше на ее возмущенный вопрос.

8 лет назад в Перми в кабаке «Хромая лошадь» надышавшись ОПЛАВЛЯЮЩИМСЯ экструдированным пенополистиролом, а точнее газообразными химическими соединениями, выделяемыми при оплавлении этого материала,

ПОГИБЛИ
156!!!

наших соотечественников,

почти все- самого молодого возраста. Может быть вы вспомните этот трагический случай?
157 жертвой стала девушка, умершая этим летом, пролежавшая в коме все эти годы…
Я не хочу, зная эти жуткие качества этого материала, скрыть от уважаемого Максима, что внося в дом этот материал он вносит… дальше, пусть поработает ваша фантазия, что он вносит…
Я не имею просто права быть ответственным за 158, 159, 160… жертву безграмотного использования этого материала.
Не подумайте, что я противник этого материала. Это отличнейшая вещь, когда речь идет о теплоизоляции бетонного подвала, бетонной отмостки, цоколя. То есть тогда, КОГДА ЭТОТ МАТЕРИАЛ В ТОМ ИЛИ ИНОМ ВИДЕ ОКУТАН СИЛИКАТНОЙ ШУБОЙ. Тут ему нет равных по теплоизоляции + гидроизоляции+ воздухонепроницаемости.
Надеюсь Максим меня поймет правильно, я его предупредил.
А ваш сын торгует караванами просто потому, что не видел как они хорошо горят?
А кто вам сказал, что он ТОРГУЕТ? Он их разрабатывает и создает.
На общую нет, но в комнате с утеплённым полом при закрытой двери будет теплее. У нас в половине бытовки пол утеплен, во второй нет. При общем не утеплённом потолке при закрытой двери разница значительная.
Согласен.
А я вот думаю — а нужно ли? Имею ввиду вот эти самые зазоры в полу, между утеплителем и следующей доской. От гниения при сырости они явно не спасают, так — являют собой прогулочное место для пробежек мышей, плюс еще и, если туда хоть где-то (а оно так и будет) проходить морозный воздух — будут служить эдаким охладителем.
Мы помню делали деревянные полы на кухне, и, послушав советы насчет этих зазоров — оставили. На выходе пол зимой был откровенно ледяной, туда проходил морозный воздух и всё утепление на выходе получалось сведенным к нулю, т.е. что было оно, что нет — никакой разницы.

Полы потом порядком поизносились и мы их переделывали. Правда сменены они были на железобетонные, но это уж другая история. И, что нелепее всего — голый бетонный пол (ну с кафелем только), вообще без утепления — оказался теплее этого дощатого с зазором и утеплением.

Так я и не понял смысла происходящего. С одной стороны по логике вроде всё правильно — вентиляция некоторая пиломатериалов, с другой — гнили ничуть не дольше, а было холодно, тянуло очень от пола. Он был без щелей, но прям холодный, доски холодные-холодные. Стелили ковры, но без особого улучшения ситуации.
Паша, есть ведь понятие-технология, не я придумал.По моему разумению, да и производители это утверждают, каменная(минеральная, базальтовая)вата очень гигроскопична, если уложить вплотную доску пола, влаге просто будет некуда испаряться.То же касается обустройства утеплённой кровли, вентзазор обязателен.
Ну у кровли там логично, там нужно препятствовать выходу тепла из помещения вверх, а с полами — мне лично не понравилось. Возможно это было еще из-за выраженно холодного полуподвала, в который на морозе через слуховые окошки порядком сифонило (и впоследствии на эти окошки пришлось поставить дверцы, на зиму прикрываемые).
Паша, позволь, внесу ясность по поводу утеплённой кровли, да и не только утеплённой. Крыша из металлического профлиста(металлочерепицы), как известно, имеет неприятное свойство скапливать на нижней поверхности кровли конденсат. Особенно сильно это проявляется в межсезонье при больших перепадах суточных температур.
Так вот, чтобы этот конденсат не попал на утеплитель, этот самый утеплитель закрывается гидроветрозащитой (типа Изоспан А), а между утеплителем и металлической кровлей искусственно при помощи контрбруска создаётся вентзазор 4-5 см, который даёт возможность конденсату, выпавшему на мембрану (Изоспан), благополучно испариться.
Извини,, что так скрупулёзно, но это азы технологии кровли.
Про кровлю абсолютно согласен, у меня сомнения насчет именно пола. Хотя очень многие говорят, что надо оставлять зазор, но мне по факту (с зазором) не понравилось, хотя возможно у меня туда подсасывалось слишком много холодного воздуха. В месте спуска вниз канализационных труб, например, и т.п. Я еще сделал тогда неправильно — опустил с кухонной мойки, и с туалетной раковины — всё сразу в «подвал», хотя там зимой всё промораживалось. Ну то есть как, трубы-то не замерзали, там был наклон, но стыки и неидеальности чуть подмерзали льдом, иной раз это приводило даже к тому, что терялась герметичность (на стыках, резинка льдинкой подпиралась, потом льдинка таяла, а резинка не возвращалась в правильное положение, была деформирована.
Кончилось помню это тем, что уже после ремонта многие трубы пошли по помещению — т.е. сливные трубы 40 мм (пластик) пошли за кухонными столами и у стены, и только в районе туалета (там за стеной туалет) вошли в эдакий коллектор (с туалетной раковины тоже по верху труба пошла по отапливаемому помещению, за подраковинной тумбочкой, ну и унитаз туда в этот набор вошел и далее вниз и под сильным наклоном (градусов 45) в глубокую смотровую яму метра два ну и дальше уже под землёй в септик (септик относительно большой, самодельный, из бетонных колец).
Ну вот, эти все пропусные «дыры» для труб дали мне будь здоров вентиляцию этого самого пространства под полом, как результат в мороз там был мороз, и пол вышел ну очень холодным, прям неприятно было ходить.
Впоследствии, когда доводилось это всё ломать и переделывать — полы не впечатлили, они порядком погнили везде в разных местах. Хотя это, возможно, еще и от нахождения под полом колодца (питьевая вода), и сырости в полуподвале.
В общем я плюнул, мне надоело и всё переделал на железобетонное, теперь хоть не гниёт, не сифонит (проходное отверстие для труб только одно и в углу территории, в туалете), ну и муравьев стало поменьше, а то они чет там в этих гнилых полах будь здоров расплодились. Теперь изредка выползут летом поштучно, траванутся борной кислотой и всё, тишина.

А по кровле да — конденсат очень непростая тема, у меня в одном месте, до дополнительного утепления потолка — от бассейна в доме шла влажность, сверху просто лежала минвата (потолок 1 этажа) и ничего больше (пола не было) так эта влажность, приходя в неутепленную (тогда) крышу давала такой конденсат, что к весне там можно было обнаружить чуть ли не целую ледяную глыбу. И прошло это только после настилания полов, отстилания крыши изоспанами, утеплинем её, и обшивкой. Перестало холодом тянуть — ну и перестало так конденсатить. И да, вот эти вентиляционные отступы там есть, иначе тупо всё намерзнет, слипнется и отсыреет. И фигня будет.
Паша, сомнения справедливые. Сколько перечитал форумов, мнения и рекомендации относительно вентзазора на полах, утеплённых минватой, разные. Даже по поиску устройства пирога утепления, на одних иллюстрациях есть зазор, на других нет. Кому верить?
без вентзазора
без вентзазора

с вентзазором
с вентзазором
У меня чет думы с этим зазором такие, кажется что вроде как утепление — само по себе, всё равно что внизу где-то «там» (где-то там внизу, ага), а пол получается сам по себе, неутепленный, и между ним зазор холодного воздуха, сводящий утепление к нулю. Ну меня это и смутило, особенно в связи с опытом того пола (моего) на кухне.
Новый правда пол не скажу что прям уж сплошной голый бетон — под бетоном расположена обшивка-настил из 25 доски, крытая изоспаном или пергамином (я человек своеобразный, небогатый, ну и как-то вышло что где-то изоспан, а где-то пергамин, остатки с каких попало строек 😀). Сама эта обшивка «держала» бетонный раствор до его затвердевания, после чего стала уже не нужна (там двутавры и арматура с сеткой на них, а дощатый «пол» снизу, под ними), но вытаскивать-выковыривать её из полуподвала энтузиазма не нашлось, ну и она там так и осталась насовсем, служа частично утеплением, наверное. Ну да это уже оффтоп, это не деревянный пол с утеплением пирогом, а тупо бетонный.

Вот с перекрытиями этажей и крышами — там понятно, конденсат может быть, пары разные (от дыхания, от полива комнатных растений, от варящихся кастрюль, не высасываемых абсолютно до 100% пара в вытяжку и т.п.), ввиду этого зазоры эти — ну явно нужны. А вот самый нижний пол, первого этажа, под которым может быть холодно (нет отапливаемого помещения внизу) — тут вот сложно отгадать. По крайней мере мне. Ну я махнул рукой, конкретно себе делаю без зазора, а правильно это или нет — не отвечу. Было дело, заглядывал на лекции когда-то по гражданскому строительству — но там всё шло про какие-нибудь панельные пятиэтажки советского образца с плитами-перекрытиями, а коттеджное и дачное, увы, не рассматривалось.
Вдогонку к первому письму…
Если вы надумаете все таки утеплять пол, то размер плит утеплителей сама «задаст» размер между несущими лагами.
Так как вопрос Максима обращен к Александру, а среди участников технологических «дебатов» я не нахожу, то скорее этот вопрос обращен ко мне…
Сначала о вашем мнении касательно того, что рубероид сможет ОТСЕЧЬ холод. Рубероид — не теплоизолятор, а гидроизолятор. Поэтому он не в состоянии отсекать напор холода. То есть от слова совсем.
Фразу «дешево и сердито» предлагаю переименовать в " качественно и сердито". Если будете использовать пенополистирольный утеплитель толщиной 100 миллиметров то стоимость его в моем городе 1000 рублей за квадратный метр. Попутно — это классный гидроизолятор, тогда не нужен никакой рубероид. Но в случае пожара он выделяет ОЧЕНЬ ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА газообразные вещества. Лучше взять минераловатный утеплитель БЕЗРАЗЛИНО, какого производителя. Он будет процентов на 20 дешевле предыдущего варианта. Имеет смысл планировать установку «опорных тумбочек» исходя из размера листов материала. Скажем, купили вы материал толщиной 100 мм и размерами 1000 на 600 мм. Вот вам и ячейка вашей подпольной рамы. Но учтите, что зазор В СВЕТУ между лагами должен быть не 600 мм, а 590 мм, так как эту плиту устанавливают «в распор». Так как плиту можно немного сжимать, вы ее туда и запихнете. В данном случае прошу прощения перед почитателями русской словесности, я тоже ее уважаю, но глагол «запихивать» крайне удачно отражает действо по установке пружинистой плиты в жесткий размер ячейки.
Олег, насчёт стоимости ЭППС возражу, стоимость 4,85 кв.м(пачка 50 мм,7 листов), до 2000 р.
цена в нашем регионе
цена в нашем регионе

Пожалуйста, оставьте комментарий

Внимание! Если у вас есть свой вопрос, задайте его отдельно, в специальной форме
Или через: