Жимолость одревесневшими черенками размножается относительно легко. У не имеющих опыта садоводов % приживаемости может быть примерно 40-50%, а у опытных садоводов 70-80%.
Я примерно 15 сентября с маточного куста срезаю наиболее толстые, но обязательно однолетние побеги. Побег делю на черенки длиной 20-22 см. Верхний срез делаю прямой непосредственно над почкой, а нижний — под почкой и наклонно, под углом 45 градусов. При работе с черенками нож должен быть очень острым, это влияет на приживаемость черенков. Подготовленные черенки на ночь ставлю в раствор гетероауксина. Высаживаю их на грядки в послеобеденное время, когда спадет жара. Черенки в землю сажаю наклонно, под углом 45 градусов с расстоянием 25х20 см друг от друга, хорошо поливаю и мульчирую мелким перепревшим навозом. Мульча предохраняет поверхность грядки от иссушения, а следующим летом является запасом питательных веществ для укореняющихся черенков. Если стоит сухая погода, умеренные поливы продолжаю. При посадке на поверхности грядки оставляю всего 1-2 почки.
Весной черенки оживают, начинают раскрываться почки, появляются листочки. Рано весной грядки не поливаю — достаточно весенней влаги, но когда почва начинает подсыхать, начинаю поливы. В течение лета провожу 2-3 подкормки настоем коровяка, разведённым водой в соотношении 1:6. Последнюю, третью подкормку лучше проводить фосфорно-калийными удобрениями, растворив по одному спичечному коробку двойного суперфосфата и сульфата калия (другое название сернокислый калий) на ведро воды. Азотные удобрения при третьей подкормке не использую, так как азот замедляет вызревание побегов, и они зимой могут вымерзнуть. Такая подкормка способствует лучшему вызреванию побегов саженца и его хорошей перезимовке. При хорошем уходе к осени из небольшой части черенков получается полноценные саженцы с двумя диаметрально противоположно растущими побегами, такие саженцы можно этой же осенью пересаживать на постоянное место. Но большинство маленьких, не стандартных саженцев пересаживаю с такими, же междурядьями на другую грядку, на школку. В следующую осень они уже становятся полноценными двухлетними саженцами, которые можно уверенно сажать на постоянное место. В зависимости от высоты будущего куста, жимолость сажают, оставив междурядья 2-2,5 м, а в ряду 2 метра. Начиная с третьего года жимолость, начинает плодоносить.
При размножении семенами у молодых кустов не сохраняются сортовые качества.
Второе — напишу, как делаю я. Рано-рано весной, когда остались только небольшие клочки снега срезаю 1-2х летние черенки с куста, припудриваю корневином и втыкаю в землю. Далее накрываю это всё пятилитровой бутылкой с обрезанным дном. Потом по мере повышения температуры открываю крышку и переворачиваю вверх тормашками. Чем жарче становится, тем больше двигаю крышку, чтобы щель-дыра от горлышка была больше. Потом и вовсе убираю крышку. Обязательно держу грунт в такой импровизированной мини-тепличке влажным. По осени примыпаю слегка опавшими листьями, лёкгим садовым мусором. Много «натыкивать» черенков под бутылку не советую. Также, считаю, что подобную операцию можно провоить и по осени, но есть щанс, что свеженарезанные черенки помёрзнут.
Есть и другие варианты более «технологичные», однако мне и моего достаточно.
Удачных экспериментов!