Печь для бани своими руками

Отличия от авторской конструкции

Печь была разработана инженером Игорем Васильевым. Агрегат полностью кирпичный. В оригинале имеет систему подачи вторичного воздуха в зону догорания топочных газов — это прямоугольные решетки на лицевой части печи. По задумке автора, в печи три шибера. Нижний — прямой выход из топки в трубу, полезен при растопке, когда холодная насадка из камней сильно охлаждает топочные газы. Средний шибер — задвижка «летнего хода» — выход топочных газов сверху камней в трубу, минуя опускной канал. Ну и задвижка трубы. 

Подачу вторичного воздуха я убрал. Также отсутствует нижний шибер для растопки – подобный конструктив показался мне слишком сложным, ведь температура там такая, что шамотная футеровка начинает светиться. Перенёс в удобное место прочистку, а «поддон» для закладки камней выполнил из арматуры. Чтобы увеличить объем камней, дверцу каменки расположил зеркально, сократил длину топки на один кирпич (в небольшом помещении не хватало места).

Немного о дверце топки

Её заделке в печную кладку пришлось уделить самое пристальное внимание. Короб сделал из тонкой жаростойкой нержавеющей стали, с лапами-выпусками (фото 1). К нему болтами М5 прикрепил стандартную чугунную дверцу. Всю конструкцию смонтировал в кирпичную кладку. Между торцами кладки и коробом оставил зазоры, которые заполнил огнеупорным материалом — полосками базальтового мата. 


Фото 1. Короб для дверки топки

Кладка печи

Устроил двухслойную гидроизоляцию из рубероида, положил первый ряд. Козырёк отлива закрепил отгибами в глиняных швах (фото 2). Через ряд-два проложил вот такую дырчатую ленту (фото 3). Стрелка на фото показывает место «врубки» в наружную стенку через слой базальтовой ваты. Теплообменник, сваренный из прямоугольной трубы, подвесил на проволоке в нужном положении.


Фото 2. Крепление козырька отлива

На этом же фото также хорошо виден зольник. Обратите внимание на размеры топки, которая получилась весьма длинной. Минус — пришлось изготовить колосник.


Фото 3. Армирующая лента на кладке. Справа — теплообменник из трубы

На фото 4 заметно, как кирпичи подъёмного канала в правом дальнем углу прижаты к внешней стенке. Благодаря полоске базальтового картона температура кирпичей внутри и снаружи сильно отличается, если связать жёстко, будет трещина. Через каждые два ряда кирпич с одной из сторон подъемного канала врезается в стенку на половину толщины. Тоже через базальтовый картон. Всё железо также устанавливается через слой асбестового шнура вымоченного в жидкой глине или базальтового картона.




Фото 4. Кирпичи подъёмного канала прижаты к внешней стенке

Пришло время огнеупорных кирпичей. Футеровка. Большая ошибка связывать огнеупорный и обычный глиняный кирпич, они очень по-разному расширяются при нагревании — неизбежно будут крупные трещины. Поэтому шамотное ядро с печкой, разделил зазором, чтобы шамоту было куда расширяться (фото 3). Зазор заполнил гофрой от холодильника — чтоб во время кладки туда не нападало крупных кирпичных крошек и глины. Огнеупор положил на специальную мастику, можно на смесь или мертель, но не на глину. 

На фото 5 — перекрытие над топочной дверцей. Понятно, что оно не должно опираться на саму дверцу или иные металлические элементы. Иначе что-нибудь, да вывалится: либо кирпичи сверху, либо, в худшем случае, вся дверца целиком. Это касается, главным образом, наружного перекрытия из красного кирпича. Скос на внутреннем перекрытии (под стрелкой), сильно уменьшает вероятность вышибания огнеупорных кирпичей, когда закладывают верхние поленья.


Фото 5. Перекрытие над топочной дверцой

Внутри каменки необходимо установить вертикальные прутья арматуры. Они нужны для снятия точечного давления камней. Лучше, конечно, выстелить боковые стенки чугунными колосниками, но так выходит значительно дешевле. На фото 6 – перекрытие огнеупорного ядра. Чтобы последнему было куда расширяться – выложил в два слоя фольгированную подушку из базальтовой ваты (фото 7).


Фото 6. Перекрытие огнеупорного ядра

Не слишком удачный ракурс (фото 8), но понять можно – это штанга, с помощью которой закрывается задвижка. Ход задвижки (иначе она будет выдёргиваться из рамки) ограничил гвоздиком, воткнутым в отверстие на штанге. Печь готова. В качестве последнего аккорда закрепил бак для горячей воды.


Фото 7. Фольгированная подушка из базальтовой ваты

Особенности эксплуатации

После использования печи около 5 лет можно с уверенностью сказать – работает безотказно. Однако проявилось несколько интересных нюансов. 

В первую очередь, это отсутствие тяги в момент растопки, особенно в холодное время года.
Объясняется просто: печь проморожена, внутри холодный воздух, на пути выхода топочных газов — слой камней, обладающий большим сопротивлением. Через дверки просачивается дым. Перед топкой для удаления столба холодного воздуха из трубы открываю прочистную дверцу (она внизу, под трубой) и зажигаю там небольшой комок бересты.


Фото 8. Штанга, с помощью которой закрывается задвижка

В холодное время года топить приходится с вечера. Если баня планируется на следующий день, значит, вечером накануне нужно сжечь неполную закладку дровишек. Печь за ночь немного прогревается, что существенно уменьшает термоудар, сильно сокращающий жизнь печным конструкциям. Вода в баке также немного подогревается.

Утром, часов в 8-9, растапливаю печь заново, периодически подбрасывая дрова. Всего получается около четырёх закладок, которые прекращаю делать около 12-13 часов. Дожигаются угли с постепенным прикрытием задвижки трубы (до 15-16 часов), и баня «настаивается». Около 19:00 уже можно начинать водные процедуры. К этому времени наружные стенки печи изрядно прогреваются – значительно выше 60С°. В итоге в бане, как в слегка перетопленном доме – жарко, но не горячо. Горячо становится, когда льют травяной настой на камни.

Вода ко времени помывки также хорошо нагревается: ещё не кипит, но уже близка к этому. Затем снова наполняю бак, и на следующий день (или вечер) уже идут мыться те, кому раньше было слишком жарко.

Текст и фото: С. Романов