Автономное отопление загородного дома – относительно сложная инженерная система. С одной стороны, она обеспечивает постоянный и необходимый уровень комфорта на вашей даче, а с другой – взамен требует к себе внимательного и заботливого отношения.
Первые шаги эксплуатации
После того как закрылась дверь за специалистами, вы остаетесь полноправным владельцем и «управленцем» этой современной техники. Управлять ей вас обязаны научить сотрудники предприятия, установившего отопительное оборудование.
Настройка работы котла
Это всегда происходит после начала работы системы. Кроме «железа», у вас на руках останется:
- контракт на гарантийное обслуживание (оригинал);
- инструкция по работе котлового оборудования.
Лучше сразу с них сделать ксерокопии и оставить их на видном месте в котельной, а оригиналы подшить в толстую папку со всеми вашими документами.
Даже у самого современного котельного оборудования, каким бы простым в эксплуатации оно ни было, всегда есть свои нюансы. Они легко и скоро забываются, пока все работает без сбоев. Однако, какая машина в этом мире работает без сбоев? И в один прекрасный момент котел может отключиться (газовая горелка погаснет). Причин тут может быть несколько:
- нарушение подачи газа;
- изменение тяги в дымовой трубе;
- нештатная циркуляция воды в системе отопления и прочее.
Мне довелось наблюдать процесс стендовой проверки каждого (!) из десятков тысяч произведенных котлов на одном из ведущих предприятий итальянской компании Biasi. На испытательном стенде моделировались разные типы внешних и локальных неполадок (а также их комбинаций) и проверялась «реакция» котла на эти нештатные ситуации. Все эти причины прекращения работы котла легко объясняются, и их может решить сам пользователь.
Когда звать ремонтника?
Но если такие технические события стали происходить систематически, то это веский повод пригласить специалистов. Проблема становится весьма серьёзной, требуется детальная диагностика котла и всего отопительного оборудования.
Стравливание воздуха
Штатно работающая система отопления должна гарантировать нужный вам уровень климатического комфорта. Прежде всего, коттедж должен быть грамотно, по-современному теплоизолирован, о чем мы говорим на нашем портале с завидным постоянством:
- Утепление загородного дома от и до
- Комбинированная изоляция каркасного дома
- Штукатурные и вентилируемые фасады
- Строительный ликбез, или Вся правда об утеплителе
- Все аспекты изоляции: тепло-, гидро-, паро-, шумо- и ветрозащита для дачного дома
- Что такое энергоэффективный дом
Теплоизоляция действительно очень важна, иначе не имеет смысла напрягаться и гонять впустую дорогостоящее котельное оборудование.
Если котел постоянно работает на полную катушку, не выключаясь и поддерживая температуру теплоносителя близкую к +80...+85°С (ладонь на трубопровод не положишь), а на даче зябко, то это серьезный «звонок». То есть тепла, которое вырабатывает котел, недостаточно, чтобы компенсировать потери и согреть атмосферу в доме до нужной температуры.
Отопительный радиатор оснащен терморегулятором
Такая ситуация может быть следствием самых разных событий:
- ошибочный расчет отопительной системы;
- неграмотно подобранные ее компоненты;
- их неправильная инсталляция и настройка.
Оптимальной для эффективного энергопотребления (и повышения долговечности оборудования) считается постоянная работа котла в режиме «малого» пламени, без погасания горелки.
Бывает ли воздух лишним?
Если мультиконтурная система не прогревает радиаторы в различных «отсеках» дачи, значит, она не сбалансирована. Исправление такой ситуации по плечу только квалифицированному мастеру. В силах рядового потребителя лишь справиться с недостатками плохого прогрева батарей отопления, связанного с возможным завоздушиванием радиаторов. Источники воздухообразования в системе – насос или парообразование в котлах.
Настройка работы насосов системы отопления. Фото — «Грундфос»
Хотя причиной может быть и негерметичность системы. Да и расширительный бак тоже бывает не без греха, что заметно хуже. Что же делать с этим лишним воздухом?
Для его стравливания (позвольте воспользоваться этим колоритным профессиональным термином) предназначены специальные приборы, называемые автоматическими воздухоотводчиками. Нередко их называют кран Маевского. В государственных стандартах они относятся к категории запорных кранов и называются игольчатыми радиаторными воздушными клапанами.
Кран для стравливания лишнего воздуха
- Время от времени имеет смысл контролировать положение колпачка. Он не должен быть случайно закручен на 100%, иначе автоматическое стравливание исключено.
- Мало-помалу из-за возможного загрязнения возможна утечка воды из-под колпачка. В таком случае кран Маевского нужно заменить на новый, а до покупки нового закрыть колпачок до упора и перейти на ручной режим стравливания избыточного воздуха.
Кроме того, лишний воздух может появиться внутри циркуляционного насоса системы отопления. При этом он будет нештатно нагреваться, и вы услышите «фирменный» звук, похожий на повизгивание. Чтобы исправить ситуацию, требуется открутить заглушку на торце насоса, удалив при этом избыточный воздух. Но будьте осторожны! Выполнять эту операцию надо аккуратно, так как вместе с воздухом будет «эвакуироваться» и горячая вода или иной используемый теплоноситель.
В несбалансированной системе, бывает, появляется шум в отопительных батареях. Он возникает при повышенной скорости движения воды.
Отопительный радиатор с нижней магистральной подводкой
В этом случае следует отрегулировать клапан на подаче радиатора, сократив поток теплоносителя и попутно уменьшив шум.
Также в системе можно услышать звук журчания или капания воды внутри батареи. В этом случае мы возвращаемся к уже известному методу развоздушивания. Если днем на такие мелочи не обращают внимания, то в ночной тишине этот монотонный звук может лишить сна.
Точки контроля
Идеальная система отопления должна быть:- экономной;
- бесшумной;
- теплой;
- незаметной.
Нужно регулярно следить за давлением теплоносителя по манометру. Этот прибор должен стоять либо в котле, либо на сопутствующих трубопроводах.
Краской (синей и красной) отмечены различные по назначению магистрали
Также следует следить и за температурой в отапливаемых помещениях. Если у вас радиаторы еле теплые, а котел раскален, то это говорит или о засоре в системе, или каких-то неисправностях в гидравлике оборудования.
Сказав о слежении за параметрами давления, следует сказать и о его величине.
- Штатное давление воды в дачных системах отопления от 1 до 1,5 Бар (эта еще не часто встречающаяся в быту единица измерения практически равна одной атмосфере).
- За 24 часа это значение не должно колебаться более чем на 0,2 Бар при нагреве или остывании системы.
- Если наблюдается падение давления больше штатного, то, скорее всего, причина в утечке воды. Об этой же причине вам подскажут влажные следы, пятна ржавчины, следы накипи или маслянистости (последнее возможно при использовании незамерзающего теплоносителя).
- Если манометр засвидетельствует снижение давления меньше 1 Бар, то вина за это, скорее всего, ложится на подсос воздуха из атмосферы. А это прямиком вызовет завоздушивание системы отопления.
- Рассмотрим противоположную ситуацию – рост давления теплоносителя, например, до 3 Бар. При этом сработает предохранительный сбросной клапан, рассчитанный на эту величину. Если такие ситуации бывают раз в месяц, а вывод от клапана ведет в канализацию, то в этом нет ничего чрезвычайного. Если же такие сбросы приобретают регулярный характер, надо срочно звать мастера.
Не забудьте о техническом обслуживании!
Разумеется, отопительная система требует обязательного технического обслуживания (ТО). Его назначение – приготовить оборудование к зимнему сезону, исключить выход котла из строя в период холодов.Серьезный протокол таких проверок может состоять из дюжины мероприятий или того больше. Вот самые необходимые:
- Устранение утечек.
- Контроль герметичности и, при надобности, профилактика гидравлической и топливной систем, а также дымохода.
- Контроль и регулировка автоматики котла, системы безопасности котла.
- Смена изношенных деталей, узлов и блоков
Наиболее неприятная работа – чистка теплообменника от сажи снаружи и от накипи или шлаков изнутри. Высокотехнологичные котлы требуют соответствующей квалификации обслуживающего персонала. Тут работают действительно мастера. Только они смогут выполнить настройку газовой арматуры и горелок котла, регулировку автоматики управления, чтобы обеспечить требуемые параметры горения топлива и выработки тепла.
Кроме профессионализма мастеров в этом деле требуются специальные приборы и инструменты. Многие знают, что в котлах пламя газовой горелки должно быть синего цвета с желтыми вкраплениями. Но вот о численном наличии кислорода, углекислого и угарного газов в продуктах сгорания в состоянии сообщить только газоанализатор. Это неотъемлемый атрибут «аптечки» наладчика.
При грамотном техническом обслуживании, как правило, владельцу инспектируемого котла выдается акт о проведении выполненных регламентных работ, включая результаты тестовой настройки.
Кстати, о техническом обслуживании. Разумеется, оно должно быть регулярным, причем лучше – два раза в год.
- В течение гарантийного срока эксплуатации котла ремонтные предприятия, у которых контракты с производителями оборудования на сервисное обслуживание, не взимают плату за ремонт и смену деталей.
- После окончания срока гарантии владелец отопительного котла несет все расходы за последующий ремонт, запчасти и расходные материалы.
- Самые популярные в нашей стране – котлы, работающие на газе. И это легко объяснить, ведь сам газ еще пока достаточно дешев. Но не всем так повезло. Многие дачники вынуждены «довольствоваться» котлами на жидком топливе. Тут необходимо более внимательное отношение к профилактике оборудования. Дело и в качестве и составе дизельного топлива, и в необходимости регулировать работу горелки. Ее неграмотная настройка приводит к тому, что в котле интенсивно появляется сажа, а значит, его КПД снижается. Дело может дойти до его остановки из-за загрязнения камеры сгорания и камеры отвода дымовых газов.
Высокотехнологичное оборудование требует соответствующего отношения. А значит, необходима грамотная эксплуатация котельного оборудования с опорой на специалистов в этой области.
Вам также могут быть интересны публикации:
- Отопление загородного дома
- Газовые котлы для отопления загородного дома
- Один котёл хорошо, а два лучше: нужен ли резерв
- Теплая дача круглый год: выбираем подходящий котел
- Система отопления загородного дома
Могу я вас спросить, на какую мощность ваш котел рассчитан? Если знаете, то и какой фирмы? Обидно и печально слышать о такой откровенно халтурной работе.
Это покупное жилье или «раисполкомовское»? Спасибо за ваши развернутые ответы. Идея индивидуального отопления, когда ее начали внедрять, не грела мою душу по социальным аспектам. Мне кажется, что это просто прямая калька с немцев с их дотошностью.
Добавите фотографий, материал будет познавательный для тысяч соотечественников.
ВАМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ДЕЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ.
Привет мужу-умельцу. Не каждый залезет в нутро газового аппарата.
Выскажу ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ. Вода может идти рывками тыр-пыр, если у вас в накопительном бачке ПРОХУДИЛАСЬ мембрана. Это легко проверить, там у них обычно с торца есть нипель (иногда прикрыт завинчивающейся крышечкой), куда обычно накачивается давление 1 атм. Вот если вы осторожно открутите этот нипель и нажмете на пипочку, а оттуда вместо воздуха попрет вода — всё, у вас однозначно груша продырявилась или как-то сместилась. То есть плавного перехода — нет, насос гонит воду, груши нет, плавного растяжения её нет, давление мгновенно набирается до максимального что на реле, и насос отключается.
Вы включаете воду. Груши нет, поэтому плавного её сжатия обратно, с плавным выплевом воды из бака нет, вода, как известно, жидкость и её сжать особо нельзя, соответственно при открытии крана давление падает до нуля, и струя обрывается. Тут же включается насос, даёт давление в систему, в момент (груши-то нет) оно набирается до максимума, срабатывает реле — и насос выключается. Но кран открыт и давление снова мгновенно падает. Насос включается опять, включается, выключается, включается, выключается, а струя из крана то хлещет напором, но перестаёт.
Это — однозначно порча груши в баке. Надо либо бак сменить, либо саму грушу. В прочем (по опыту) груши обычно долго живут, а баки быстро ржавеют, то я бы тупо сменил весь бак, они обычно не очень дорогие, благо в России уже давно производятся а не только откуда-нить из Италии за валюту везутся.
Послушайте реле (если не слышно насос). Если оно щелкает туда-сюда — ну всё, ясно что груша.
Это одно из предположений, но по факту одна из самых распространенных причин подобных безобразий.
Либо, если насос всасывающий ОЧЕНЬ ВЕРОЯТНО (у погружного это другой эффект) — подсос воздуха на всасывающем шланге, либо неисправный обратный клапан (может ветка какая в него всосалась и он не закрывается нормально), выпускающий при отключении насоса из этого шланга воду, а потом рвется струя. Короче шланг виноват если это.
Либо бачок с грушей (в случае если насос погружной), либо где-то на шланге, если насос всасывающий.
Я лично думаю так. Надеюсь, ничего, что влез вот наобум в чужой разговор.
Судя по вашему описанию, скважный насос у вас работает устойчиво и благополучно подает воду в верхний раздаточный бак.
Указанные вами недостатки водоснабжения подсказывают о появлении незапланированного подсоса в систему водоснабжения воздуха из окружающей атмосферы. То есть появляющийся пузырь сначала где-то перекрывает подачу воды, а потом «сдыхается». Вот вам и рывки. То есть сантиметр за сантиметром вы должны просмотреть все трубы начиная с верхнего бака на предмет появления трещины, коверны и пр. Надеюсь, наши читатели добавят к моим «фантазиям» свои веские аргументы.
Касаемо воздуха в системах отопления, обычно лишний воздух в замкнутых системах стравливается (сам) с помощью установки вот такой штучки, её впаивают в систему обычно где-нибудь в верхней точке.
Вот сверху. Это не система отопления, а просто водоснабжение хлева, но та же штуковина. Клапан сброса воздуха из системы (в принципе конкретно здесь не особо нужен) — в верхней точке, над манометром чуть левее него, латунный с пластмассовой пипочкой наверху.
В товариществах (садоводческих, кстати бывают садоводческие товарищества с газом, правда газифицировались они как правило еще во времена СССР), ИЖС и прочих как правило в сети пониженное напряжение (прям вот болезнь всех сетей). Ввиду этого крайне желательно к котлу, прикинув его мощность, подобрать соответствующий (чуть с запасом) стабилизатор напряжения, потому что в противном случае могут быть проблемы с запуском котла, который, в отличие от старых каких-нибудь АОГВ или как там их, запускается/выключается часто, по мере прогревания и остывания теплоносителя, держа заданную температуру (старые котлы регулировались вручную ручкой как газовая плитка и автоматики не имели).
Т.е. при пониженном напряжении в сети возможно, что котел выключится, а потом не сможет включиться, электроискра будет слишком неубедительная, газ на зажжет, и котел выключится, выдав ошибку запуска (благо современная автоматика не даст газу идти без горения на горелке).
Как-то так )
Viessmann, которая расширила линейку хорошо себя зарекомендовавших теплогенераторов Vitodens-050 W – теперь котёл поставляется в двух вариантах: 24 и 33 кВт. Более мощный представитель семейства отличается установленным энергоэффективным циркуляционным насосом с переменной производительностью в зависимости от текущей мощности. При более низкой стоимости оба котла обладают такими же высокими потребительскими качествами, что и старшие модели Vitodens 100/200-W: они эффективны, экономичны, долговечны и универсальны в применении. Котлы Vitodens 050-W мощностью 33 кВт теперь представлены исключительно в двухконтурном исполнении, то есть приготавливается вода и для отопления, и для горячего водоснабжения. Для приготовления ГВС в них используется встроенный пластинчатый теплообменник с увеличенной площадью теплообмена, обеспечивающий высокую производительность нагрева воды – новый котёл способен обеспечить 16,7 л/мин при нагреве воды на 30°С.
Цилиндрическая инфракрасная горелка Matrix с диапазоном модуляции 1:4 позволяет котлу работать в диапазоне мощности от 8,8 до 33 кВт. Горелка обеспечивает эффективное и экологически чистое сжигание топлива: в атмосферу выбрасывается в 2-3 раза меньше вредных веществ по сравнению с традиционными теплогенераторами, выбросы оксида азота не превышают 45 мг/кВт ч, а окиси углерода – 30 мг/кВт ч. При габаритах всего 350х400х707 мм этот котёл является одним из самых компактных в своём классе. Такая компактность позволяет устанавливать котлы совместно со стандартными по размерам кухонными шкафами
Котел Vitodens 050-W