Все аспекты изоляции: тепло-, гидро-, паро-, шумо- и ветрозащита для дачного дома

Загородный дом для постоянного или временного проживания прежде всего должен быть комфортным. А комфортный — это значит теплый, тихий и уютный, надежно защищающий от холода, дождя, ветра, постороннего шума и других не самых приятных вещей. Давайте рассмотрим все эти «угрозы» и найдем технически грамотные пути их преодоления. 

Теплоизоляция

Для того чтобы дом был теплым, всем ограждающим конструкциям — фундаментуполам, наружным стенам, чердачному перекрытию и крыше — необходима качественная теплозащита, выполненная в соответствии с требованиями для данного региона.

Для того чтобы дом был теплым, всем ограждающим конструкциям необходима качественная защита.
Для комфортного проживания в доме температура воздуха в нем должна быть в пределах +18...+22 °С. Зимой тепловой поток через ограждающие конструкции проходит из зоны высоких температур (помещений дома) в зону температур низких (на улицу).
Потери тепла через ограждающие конструкции - стены, окна, двери, перекрытия верхних этажей и систему вентиляции. Фото с сайта http://stroikadom.com
Строго обратную ситуацию мы наблюдаем летом. Жаркий воздух снаружи через стены и крышу проникает в прохладные помещения и нагревает их. В доме становится душно и жарко.

Для защиты от чрезмерного охлаждения зимой и перегрева в жару необходимо предусмотреть теплоизоляцию всех наружных ограждающих конструкций.

Штукатурные работы по минераловатному утеплителю. Фото: Rockwool

Но нужно иметь в виду, что теплоизоляция эффективно работает только в сухом состоянии. Если в порах теплоизоляционного материла не сухой, а влажный воздух или вода (значение теплопроводности у которой почти в 20 раз больше, чем у воздуха), защитные качества утеплителя снижаются в несколько раз. Поэтому его всегда надо предохранять от увлажнения всеми возможными способами.

Из школьного курса физики все помнят, что воздух представляет собой смесь различных газов, в том числе и некоторое количество водяных паров. При понижении температуры или при соприкосновении теплого воздуха с холодной поверхностью пар начинает выделяться из него в виде конденсата. Это приводит к тому, что поверхность увлажняется, на ней появляются мокрые пятна и, что самое неприятное, плесень. Поэтому ограждающие конструкции нужно утеплить так, чтобы температура на их поверхностях внутри помещения не опускалась ниже «точки росы» (температуры выпадения конденсата).

Хорошую защиту дома из кирпича или мелких блоков обеспечивают многослойные стены с внутренним слоем из эффективных теплоизоляционных материалов:
  • минеральной (каменной) ваты, 
  • стекловаты, 
  • полистирольного пенопласта (ПСБ),
  • экструдированного пенополистирола и др.  

Хорошую защиту дома из кирпича или мелких блоков обеспечивают многослойные стены

В частности, в Московской области сопротивление теплопередаче (главный технический параметр, определяющий термостойкость стены) ограждающих конструкций должно быть не менее 3,16 м²·°С /Вт. На кирпичных стенах его можно обеспечить, применив эффективный утеплитель толщиной 12-15 см.

Современные решения для наружного утепления стен — так называемый «мокрый» (штукатурный) способ и устройство вентилируемого фасада. Принцип их в том, что утеплитель размещают с внешней стороны стены и защищают его штукатуркой или облицовкой из штучных материалов.

Хороший реализованный пример «мокрого фасада» приведен в недавно опубликованной статье Как построить коттедж в одиночку: от замысла к воплощению.

С точки зрения тепло- и влагообмена расположение утеплителя с наружной стороны оптимально. В этом случае большая часть стены находится в зоне положительных температур, поэтому конденсат не образуется и водяные пары полностью выводятся из помещения на улицу.

Наружное утепление — это сложная система, которая комплектуется специальными элементами и профилями, необходимыми для качественного выполнения отдельных узлов. Для теплоизоляции используют плиты из минерального (каменного) или стеклянного волокна, а также из пенополистирола различных отечественных производителей. 

При «мокром» штукатурном способе утеплитель прикрепляют клеем, пластиковыми анкерами или дюбелями и оштукатуривают его по металлической сетке. Слой штукатурки может быть толстым или тонким. Множество разных деталей здесь зависит от расположения дома, основного материла стены и способа отделки.

Единственно "мокрый" этап технологии сооружения  мокрого фасада. Фото: Rockwool

Создание вентилируемого фасада также требует специальных комплектующих, выбор которых определяется материалами стены и облицовки.

Фрагмент  вентилируемого фасада. Фото Rockwool

Для утепления крыш и чердачных перекрытий можно использовать мягкие волокнистые плиты или рулоны, так как здесь нет механических нагрузок на утеплитель. Иногда возникает необходимость подняться на чердак (осмотреть состояние кровли, повесить вещи или лекарственные растения для просушки). Поэтому по лагам настилают пол или ходовые доски-мостики. Но напольное покрытие не должно перекрывать вентилирование утеплителя чердачного перекрытия.

Гидроизолирующий слой (черный) покрывается  пенополистиролом (плиты). Фото: Knauf

Особое внимание следует уделить теплоизоляции цоколя. Здесь важно предусмотреть защиту утеплителя от увлажнения. А лучше всего использовать не впитывающий влагу экструдированный пенополистирол с закрытыми порами. То же можно сказать и о теплозащите фундамента

Гидроизоляция

Повторю, что для создания эффективной изоляции утеплитель в конструкциях дома всегда должен быть сухим. Поэтому важно защитить его от увлажнения.

Фундамент здания соприкасается с грунтом, у которого по определению достаточно высокая влажность. Структура материалов фундамента и стен отличается большим количеством пор и капилляров. При контакте с влажной землей материал за счет капиллярного подсоса начинает впитывать влагу и насыщаться ею, поднимая ее вверх по сообщающимся порам и капиллярам. Разумеется, стальные винтовые сваи тут не учитываются. 

Гидро и теплоизоляция угла плитного фундамента

Фундамент соприкасается с влажной землей постоянно. Поэтому увлажнение стен снизу вверх — процесс непрерывный. Не допустить увлажнения фундамента и стен путем капиллярного подсоса может только гидроизоляционный барьер. Его устраивают выше поверхности земли и ниже перекрытия первого этажа, укладывая при возведении стены по всей ее толщине.
Гидроизоляция фундамента

В качестве гидроизоляционных материалов используют рулонные и мастичные:
  • гидроизол, 
  • гидростеклоизол, 
  • стеклорубероид и др.

Если в доме есть подвал
, его, естественно, тоже нужно защитить от увлажнения. Для подвальных стен используют наружную вертикальную гидроизоляцию:

  • Обмазочную гидроизоляцию из асфальтовых или цементно-песчаных составов и гидроизоляционные смеси наносят слоем до 50 мм. 
  • Для штукатурной изоляции применяют цементы проникающего действия, когда поры материала заполняются новообразованиями и  водонепроницаемость их резко повышается. 
  • Стены окрашивают в 2-4 слоя битумными, битумно-полимерными и полимерцементными составами. Такой тип гидроизоляции рекомендуют для защиты от капиллярного подсоса и при небольшом гидростатическом напоре грунтовых вод.

От грунтовых вод
стены и фундамент подвала защищают глиняным замком, т.е. стенкой из хорошо уплотненной глины толщиной 20-30 см и шириной до 1 м по периметру дома. Используют и профилированные мембраны с фильтрующим слоем из геотекстиля. Они отводят грунтовую влагу от фундамента и считаются наиболее качественными и надёжными.  

Шумоизоляция

Громкие звуки и посторонние шумы мешают человеку трудиться и отдыхать, повышают раздражительность и утомляемость. Для нормального существования там, где человек проводит основную часть своей жизни, необходим акустический комфорт. А для дачного отдыха он особенно важен.
Для полноценного дачного отдыха необходим акустический комфорт
Создать его можно, если применять в строительных конструкциях эффективные шумоизоляционные материалы.

Ко внутренним стенам и перегородкам, а также к междуэтажным перекрытиям предъявляются определенные требования по защите от воздушного шума (т.е. шума, который возникает, когда звуковые колебания распространяются по воздуху). К воздушным шумам относится речь человека, лай собак, звуки музыкальных инструментов, радио и телевизора.

Хороший стеклопакет заметно повышает звукоизоляцию всего дома. Фото: Velux

Междуэтажные перекрытия должны защищать еще и от ударного шума, возникающего при ходьбе по полу, хлопанье дверей, ударах молотка и т.п.

От воздушного шума хорошо помогают многослойные гипсокартонные перегородки. Они представляют собой металлический или деревянный каркас, обшитый с двух сторон гипсокартонными листами, между которыми помещают волокнистый звукоизоляционный материал. Это маты и плиты из минеральной ваты и стеклянного штапельного волокна плотностью до 40 кг/м³, состоящие из хаотически расположенных волокон и множества сквозных (до 97% пористости), сообщающихся друг с другом пор.

Компоненты шумопоглощающей перегородки

Если увеличить толщину слоя звукоизоляционного материала и количество листов обшивки, а также правильного смонтировать основные узлы, можно максимально снизить уровень воздушного шума.

Наличие жестких связей снижает звукоизоляцию, поэтому листы обшивки (например, из гипсокартона) не должны упираться в потолок или вплотную примыкать к стене. Их монтируют, не доводя до поверхности потолка или смежной конструкции на 10 мм. Чтобы не было щели, образовавшееся пространство следует заполнить герметиком или установить между торцом гипсокартонного листа и стеной или потолком упругую разделительную ленту.

 Монтаж шумопоглощающей стеновой перегородки. Фото: Изовер

Звуковые волны находят дорогу через малые щели и трещины. Для уменьшения вероятности их образования стыки гипсокартонных листов со стеной и потолком  проклеивают серпянкой. А если трещины все же появляются, их заделывают эластичными (акриловыми, силиконовыми) герметиками.

Повысить уровень акустического комфорта можно и подвесными потолками. Нюансы их монтажа такие же, как и у звукоизолирующих перегородок. Для лучшей звукоизоляции у смежных помещений не должно быть общего потолка. Поэтому подвесной потолок пристыковывают к перегородке и в местах стыка прокладывают уплотнительную ленту для гашения звуковых колебаний.

Пол также не должен вплотную примыкать к стене или к перегородке, если нужно улучшить его звукоизоляцию. Между ними оставляют небольшой зазор в 10-15 мм. Его заполняют упругими звукоизоляционными прокладками — кусочками минераловатных, стекловатных или древесно-волокнистых плит. В комнате зазор закрывают плинтусом и прибивают его через каждые полметра только к полу или только к стене, чтобы избежать создания  жесткой связи между стеной (перегородкой) и полом и, следовательно, ухудшения звукоизоляции.

Теплый и тихий пол. Фото: Rockwool

Усилить звукозащитные свойства пола можно и укладкой напольных покрытий:
  • синтетический ковер с ворсом улучшит звукоизоляцию на 18-32 дБ, 
  • безворсовый ковролин — на 17-31 дБ, 
  • линолеум на тканевой подоснове — на 9-10 дБ, 
  • вспененный ПВХ-линолеума — на 15-18 дБ, 
  • покрытие типа ворсонита — на 20-23 дБ.

Но лучшее решение — устройство так называемого плавающего пола. В этом случае:
  1. На несущее основание пола (перекрытие) укладывают плиты упругого звукоизолирующего материала из минерального, стеклянного или древесного волокна, пенополистирола и проч. При этом лучше уложить их в двух взаимно перпендикулярных направлениях. 
  2. На упругий слой помещают «плавающую» сборную или монолитную стяжку, а на нее — напольное покрытие. Причем покрытие и стяжка традиционно (как вы уже поняли) не доходят до стен, а образуемый зазор в 2-4 см заполняют упругим материалом. Неправильное расположение упругой прокладки сводит на нет создаваемый звукоизолирующий эффект.

При такой конструкции стяжка не имеет жестких связей с перекрытием и стенами. Все колебания гасятся пружинящим упругим материалом и практически не передаются нижележащей плите перекрытия, что существенно улучшает звукоизоляцию перекрытия.

Когда устраивают плавающий пол с монолитной стяжкой, чтобы свежий цементный раствор не затекал в упругий пористый волокнистый слой, на него дополнительно укладывают слой гидроизоляционного материала.

Если ваша цель — надежная звукоизоляция помещений, в стыках между внутренними ограждающими конструкциями и в местах их сопряжения с наружными ограждениями и внутренними коммуникациями не должно быть сквозных трещин, щелей или неплотностей. 
 

Пароизоляция

Зимой воздух в доме не только теплее, чем снаружи, но и содержит большее количество водяных паров, создающих и большее парциальное давление. Из-за разницы давлений по разные стороны стен, перекрытий и крыши водяной пар перемещается через эти конструкции из теплых помещений наружу. Под словом «пар» мы подразумеваем отнюдь не только клубы кипящей жидкости, вырывающейся из носика перегретого чайника. В человеческом жилье вообще повышенная влажность, от этого никуда не денешься.
 
Отражающая пароизоляция  не только является преградой для влажных паров, но и частично отражает во внутрь лучистое тепло. Фото: Доркен

Поэтому с «теплой» стороны утеплителя помещают паронепроницаемую пленку, которая не пропускает водяные пары в толщу конструкции и в сам утеплитель. Для этого используют специальные многослойные пароизоляционные пленки с практически нулевой или крайне малой способностью пропускать пары.

Устанавливать паронепроницаемые материалы с холодной стороны стены или утеплителя нельзя. Только при правильном расположении паро- и теплоизоляции можно обеспечить высокую степень защиты помещений, а значит, и долговечность дома.

Хорошо уложенный кровельный пирог вкупе с мансардными окнами заметно расширит жилую площадь дачи. Фото: Fakro

Часто встречаются пароизоляционные пленки с блестящим напылением, которое частично отражает тепловой поток. Если такую пленку установить блестящей стороной внутрь помещения с небольшим воздушным зазором между ней и обшивкой, они одновременно сокращают количество проникающей диффузионной влаги и снижают теплопотери.

Паронепроницаемые пленки выпускают в рулонах, и при их укладке все зазоры нужно проклеивать специальной лентой, чтобы покрытие представляло собой сплошную мембрану, сквозь которую не будет проникать пар. Если же герметичность пароизоляции даже слегка нарушить, водяные пары, проникающие в утеплитель, будут конденсироваться, и на потолке появятся протечки.

Стены дома проектируют так, чтобы более плотные, плохо пропускающие водяные пары материалы располагались ближе к внутренней поверхности. При наружной отделке стен плотной облицовкой или в не пропускающей водяные пары кровле между утеплителем и плотным материалом покрытия предусматривают вентилируемый зазор. Тогда вентиляцией через специальные продухи в нижней части стены, в зоне карниза и конька водяной пар будет выноситься из толщи конструкции наружу.

Пароизолирующая пленка имеет две стороны и должна быть уложена гладкой стороной вовнутрь, иначе ее применение не имеет никакого смысла, кроме финансовой выгоды для продавца.

Ветрозащита

При использовании волокнистых утеплителей из минеральной и стеклянной ваты, имеющих сквозные сообщающиеся поры, следует учитывать в них движение воздуха, ухудшающее их теплозащитные качества. Поэтому с наружной («холодной») стороны утеплитель должен быть защищен от продувания специальным ветрозащитным материалом. Такие материалы, часто называемые паропроницаемыми мембранами, пропускают водяные пары, поэтому диффузионная влага беспрепятственно выходит наружу, и конструкция сохраняет свои теплоизолирующие свойства.

Технически  грамотное использование теплоизоляции: опасный при горении пенополистирол в цокольном пространстве, минераловатный утеплитель расположен выше.

Современная промышленность выпускает много высокотехнологичных материалов и изделий, способных  уберечь дачника от разнообразных климатических проявлений в его загородном доме. Задача застройщика — грамотно выбрать материалы и добросовестно их уложить. Создав непрерывный теплоизоляционный контур в дачном помещении, вы обеспечите его благополучную и, главное, экономную эксплуатацию на многие годы. Удачи!

Статья размещена в разделах: , , , , , , , , , ,
Автор статьи:
Добавили статью в избранное
user_3529 т домтд и еще 29 человек




Комментарии (16)
Если у нас в бытовке пароизоляция- полиэтилен уложен со стороны улицы, на полу, насколько я поняла, это неправильно. Не лучше ли нам будет его просто выдернуть оттуда? Или разрезать местами для вентиляции? Критично ли вообще такое расположение этого полиэтилена?
Екатерина полителен не обладает свойствами пароизоляции.
Олег, грамотная и профессиональная статья. Шумоизоляцию делал при ремонте квартиры.
изоляция

 
Ответ Екатерине.
1 — полиэтиленовая пленка в вашем случае выполняет роль ветрозащиты.
2 — поясните, что вас сейчас не удовлетворяет в бытовке.
3 — какой материал является утеплителем в бытовке
4 — каким образом осуществляется вентиляция воздуха в бытовке?
5 — живете ли вы в бытовке постоянно? И круглый год?

Ответ Леониду.
Спасибо. Фотку вашей перегородки можно поставить в учебник для студентов.
Олег, спасибо, что откликнулись, отвечаю на вопросы:
— не нравится, что на этом полиэтилене изнутри много конденсата, он провисает и с улицы видно, что там влага. Вообще ее привезли из свежих досок, очень влажно. Пол через месяц покрылся черным грибком, будем выводить химией, как станет тепло.
— утеплитель обычная минвата 5см
— вентиляция окна в комнатах 80х120, дверь посередине
— нет, планируем начать жить только этим летом. Зимой в ней жить невозможно, уже осенью очень холодно. Летом планирую жить почти постоянно.
Олег, мы хотим бревенчатый домик обшить вагонкой либо доской, нужно ли в этом случае под вагонку укладывать пароизоляцию? Если да, то что именно. Дом используется с мая по сентябрь. 
Ответ Екатерине.
Итак, еще раз правильная, технически грамотная последовательность укладки слоев различных материалов. От нее будем отталкиваться при анализе вашей ситуации. Идем со стороны интерьера по направлению к «улице». 1- внутренняя облицовка. 2 — пароНЕПРОПУСКАЮЩий материала. 3 — утеплитель, 4 — пленка «от дождя и ветра», но пропускающая пары влаги. 5 — наружная облицовка.
То есть, позиции 2 и 4 — являются прямой противоположностью друг другу..
В вашем конкретном случае не пропускающая пар преграда вынесена наружу!!! Она не дает влаге улетучиваться и последняя «благополучно» скапливается в утеплителе. При увлажнении утеплитель напрочь теряет свои теплоизоляционные свойства. Приведу для ясности расхожий пример — раскаленную сковородку вы какой тряпкой предпочтете подхватывать — влажной или сухой. Думаю, после секундного обдумывания предпочтете второй вариант. И будете совершенно правы. А почему второй? Да потому, что влажная тряпка мгновенно передаст жар ручки сковородки вам на ладонь. Знакомо?
 Возвращаемся в вашу бытовку.
Итак, вы беспощадно расстаетесь с бездумно уложенной пленкой.  Слово бездумно тут наверное чрезмерно грубовато. Дело в том, что этот раздел строительной теплотехники особенно никому и не преподавался. Наверное его не слышал и автор бытовки, если он где-нибудь и учился. Появление подобных синтетических (а не натуральных) материалов и проблем, которые они с собой несут относится только к концу прошлого века. Так что заменяем  термин бездумно на неграмотно.  Ясно, что от этого вам не легче.
Раз у вас на пленке конденсат, то он есть и в утеплителе. Поэтому, начиная с майских теплых деньков начинаете тотально сушить утеплитель, чтобы он на следующую зиму работал на 100%.
Способ сушки — на вашу фантазию, включая легкую тепловую пушку.
Теперь о напольном покрытии.
Древесина с черным грибком. Было бы преступно, если бы я не обратил ваше внимание на то, что та химия, которую вы собираетесь применять — предназначена для работ под открытым воздухом, не внутри помещения, тем более, жилого. Предлагаю вообще расстаться с этой некачественной древесиной. Зачем губить свое здоровье и близких людей?
Допустимая влажность древесины — не более 30%. У вас явно выше. Надо признать, что вы сделали при покупке влажной бытовки промах и исключить новые промахи.
Искренне желаю удачи.
Олег, спасибо! Пленку будем выдергивать, значит.
От грибка купила «Отбеливатель Здоровый Дом», написано, для ВНУТРЕННИХ и наружных работ. Пробовали на маленьком кусочке, грибок он вывел, но сами, конечно, чуть не задохнулись. Удивительно, что указано для внутренних работ… С респиратором?
Для Екатерины.
Катя, я говорю серьезно, пожалейте здоровье близких.
Химию, способную вывести грибок, надо держать за версту от человеческого жилья. Недели три назад было очень поучительное обсуждение, когда крайне достойная дама, кажется из-под Донецка, узнала из наших комментариев, насколько вреден шлак для здоровья. А она добросовестно его внедряла в свои грядки. Потом она написала, какие хворобы завернули в их дом и вопрошала, мог ли шлак быть источником этих бед. После этого они на семейном совете весьма резко обсудили создавшуюся ситуацию. Если полистаете наши полемики, дней 20-25 в прошлое вы найдете это обсуждение.
Продайте купленную банку на АВИТО и копите деньги на новый пол. Зачем болеть из-за этой банки?
да, я читала ту тему про шлак.
Олег, касаемо банки (кстати, там, оказывается не отбеливатель, а антисептик, я ошиблась, но та же хлорка, сути не меняет), дело не в деньгах, а в том, что и с черным полом я тоже жить там не смогу. Постоянно думать про споры плесени тоже напрягает. Ну и пол срезать и новый настелить сейчас вообще нереально… Вот я теперь и понимаю, что попала )
Ответ Татьяне.
Прежде всего, прочтите мой ответ Екатерине. По крайней мере, его первую часть. Только после этого продолжайте знакомиться с моим письмом.
Обращаю ваше внимание, что вы не сказали, с какой стороны вы собираетесь обшивать свой дом. Письмо можно прочесть в двух смыслах — либо вы собираетесь украсить интерьер, либо на зависть соседей обошьете фасад новенькой вагонкой. Согласитесь, неясно.
Все таки меня что-то подталкивает к интерьерному варианту. Если я правильно догадался, то будет очень разумно и технически грамотно, если вы по всей поверхности стен уложите пароизоляционный материал. При этом влага не будет попадать в древесину и тем самым вы продлите ее беспроблемную эксплуатацию.  Я бы посоветовал приобрести для этого деяния односторонне фольгированный пенофол. Он не только изолирует, но и немного «утепляет» благодаря вспененной подложке. Не промахнитесь при укладке — фольга должна быть обращена вовнутрь помещения. В центральных регионах страны он выпускается заводом «ЛИТ» в Переславле Залесском. В ваших краях — не знаю. Но учтите, что для того, чтобы скомпоновать единое полотнище из отдельных простынь этого материала потребуется специальный скотч. Приобретайте все в комплекте, от одного производителя. Как все счастливо складывается, неужели нет подводных каменей?
Есть!!! Дело в том, что избавив древесину от пара и утеплив дом, вы исключили эффект «дышащей деревянной стены». И это будет заметно уже через полчаса после окончания работ.
Поэтому требуется подумать о вентилировании помещения специальным вентилятором. Но его стоимость не превышает 1500-2000 руб, а потребляет энергии он буквально на копейки.
А если просто внутри обшить вагонкой, без утеплителя, пленок?
Ответ Оксане. Вагонка — замечательный отделочный материал. Как утеплитель — это ноль.
Ну я не ставлю цель — утеплять. По мне и так дом из бревен теплый… Приезжаем только на выходные. Даже сейчас, при щелях в потолке, поле и проч. недоделках дом хорошо прогревается.
Пленку ветрозащитную где лучше положить внутри или снаружи бревен? Снаружи буду делать вентилируемый фасад и отделывать сайдингом (тоже без утепления). Получится 2 воздушных пространства, думаю, будет чуть-чуть держать тепло))))
Олег, извините пожалуйста, что не уточнила сразу, речь идет о наружной отделке, мы купили  участок  с домом, хозяин сам его строил и бревна видимо не совсем правильно положил, теперь на них появились трещины в которые во время сильного дождя попадает влага, и чтобы защитить от осадков хотим обшить его. Спасибо за ответ
В таком случае пароизоляция тут вообще не причем. То есть — совсем. Я бы посоветовал ВАМ копнуть наши ответы-вопросы примерно на 3-4 назад в прошлое. Там был крайне похожий на ваш вопрос. По мере разгорания полемики участников было высказано предположение, что по-простому между бревнами птицы утащили конопатку. И представьте, в самую точку.
Итак, в той полемике крайне много полезного для вас.
2- делаете новую конопатку, что называется, на века. 
3 — обшиваете вагонкой.
4 — при этом оставьте вентиляционный зазор, чтобы поток воздуха сушил бревна.
5 — и никакой пароизоляции.
Удачи 
В предыдущем посте я умудрился пропустить слово недели, до цифр 3-4. Сейчас поискал для вас информацию и сообщаю точнейший адрес
www.7dach.ru/MaxNokia/kak-uteplit-rublenyy-brevenchatyy-derevenskiy-dom-na-fundamente-50528.html#comment170637. Там было семь десятков выступлений. Согласитесь, «горячая» тема.
Думаю, изучение  советов со всех краев Российской Федерации выведет вас на правильный и грамотный алгоритм действий. Удачи.

Пожалуйста, оставьте комментарий

Или через: