Теплоизоляция камина с дымоходом

«По старинке» я помню делал, но там чего — сам камин отступался от стены, причем ставился не у уличной стены (ни в коем случае) а у одной из внутренних, причем стена была деревянная, соответственно между камином и ней (тупо по всей стене чуть шире камина) где камин строилась кирпичная «стена» в полкирпича толщиной (12 см). Ну и между ней (у неё с камином было общее основание) и камином я из года в год пыль выметаю ))
Сама труба же располагается внутри дома, далеко от уличных стен опять-таки. А вот всевозможные «европейские» варианты, когда труба тащится вдоль дома по улице — применять ни в коем случае было нельзя. Эти трубы сырели, конденсировалось в них постоянно, они трескали, дымили, чернели, крошились… Себе дороже. Но там не было никакой теплоизоляции, просто кирпичный дымоход, причем, по ходу, клали его достаточно своеобразно, потому что (например) у кладки каминов по правилам шов ни в коем случае не должен превышать 3 (трех) миллиметров (у обычной печи допускается до пяти). Т.е. если кирпичи «так себе», то их нужно всухую долго крутить и вертеть, как тетрис какой-то. В результате строительство одного камина начиналось весной с таянием снега, а заканчивалось осенью когда на оголовок трубы уже опять снег начинает сыпаться, слава богу пока только мокрый, без мороза.

Камень, например, такой же, из которого сделан портал камина. Да и железо, кстати, бывает разное: например, медь или латунь. Эти металлы часто используют в декоративных элементах при отделке каминов: для изготовления обрамления топки, на решётках. Патинированная латунь очень презентабельно выглядит. Мы на нескольких объектах укладывали перед топкой в качестве предкаминки старинные, XIX века, чугунные плиты с литым рисунком — купили, по случаю, (очень за незадорого) некоторое количество с демонтажа. Так что вариантов много может быть.

Да, гармония важна во всех случаях)))

Да, плитку лучше всего. Если «по бедности» то я лично не стал сильно морочиться — просто залил железобетонную плиту, да уложил на неё обычный кафель, кажется 40х40, или 30х30 (точно не помню). Да любой кафель в принципе годится, бетонная плита не горит, бетон только от очень уж сильной температуры треснет, но уж точно не от выпавшего из камина уголька.

Еще как требуется. Без теплоизоляции трубы она у вас быстро загадится конденсатом и прочей сажей, и камин начнет торжественно в комнату дымить. А кончится это возгоранием внутри дымохода и хорошо, если дымоход имеет надежную конструкцию и от этого возгорания не разрушится или не накалит вокруг что-нибудь в помещении.
Обычно если уж делают, например, кирпичный дымоход у камина, то в месте прохода через перекрытия его расширяют «распушкой» до целого кирпича — толщина стенок трубы 25 см. Именно стенок. И выдра (проход через крышу) так же. Хотя некоторые горе-печники любят пошалить — сделать уже. За это надо бить палкой по одному месту
Стальные… Не знаю, как я понимаю там минватная какая-то прокладка и две трубы. Такие не делал, как-то привык больше к кирпичу.

Это не камин, это печь-имитация камина. У камина газоход может быть тупо вверх, в противном случае он будет дымить. Здесь же гибрид — с одной стороны, топливник наглухо закрыт как у печи, с другой — там вроде как стекло и «всё видно». Но это скорее печь, с двумя режимами топки — по летнему и по зимнему. Вещь неплохая, но это не камин.

Светлана, рискну ещё раз вклиниться в обсуждение статьи уважаемого Олега — учитывая наличие профессионального опыта в монтаже каминов. Первый вопрос: а зачем остальные четыре из пяти каналов в трубе? Второе: вы точно уверены, что угол и остальные металлические трубы — оцинкованные? Трубы из оцинковки дешевле, но их не используют для дымоходов, только для вентиляции. Цинковое покрытие разрушается от воздействия температуры и креозота. И довольно быстро — труба из оцинковки прогорит, при регулярной эксплуатации камина — для отопления, может, за пару месяцев (смотря чем топить будете). Дымоходные трубы делают из нержавеющей стали определённой марки (AISI 304 — кислото и жаростойкая, в российской номенклатуре — марка 08Х18Н10, это самая распространённая, есть и другие). Есть также стальные (не нержавеющие) дымоходы. Тонкостенные — более дешёвые, но и менее долговечные, и толстостенные, их стоимость даже выше чем трубы из нержавейки. Третье: сильное сужение дымохода — в вашем случае, в два раза, обычно приводит к нарушению тяги. Допустимо уменьшение сечения дымохода не более чем на 20%, и то возможны осложнения: будет, скорее всего, поддымливать при растопке. Сечение дымохода — не с потолка взятая величина. Она зависит от рабочего объёма топки и производитель каминной кассеты не зря сделал патрубок дымохода на ней в 200 мм. Заужать дымоход можно, только если не планируете использование естественной тяги, то есть, изначально проектируете принудительную — с дымососом. Четвёртое: «небольшой змеевик, чтобы тепло не уходило быстро» — требует расчётов. Грубо: каждый метр горизонтального участка дымохода требует увеличения на тот же метр высоты вертикальной части. Плюс ещё потери на поворотах змеевика — тоже плюс к высоте. В сочетании с уже зауженным дымоходом можно получить отсутствие тяги. Пятое: как планируете осуществлять монтаж каминной топки? Как это делают обычно — например, как на моих фото в комментариях выше — с устройством теплового короба? Если да, то это не эффективный способ в случае использования камина как отопительного прибора. Тепловой короб делается, наоборот, чтобы снизить поступление тепла от камина в помещение — когда камин — не отопительный прибор, а для дизайна. Например, на том камине, который на фото, камень на передней части, над дверкой, при работе камина был не теплее, чем на стене справа от камина. Грелись только сантиметров 20 вокруг дверки — от теплового излучения от самой дверки. При этом температура воздуха вокруг самой топки — в тепловом коробе, градусов 300-400 обычно. Чтобы камин был обогревателем, его нужно по-другому устанавливать. Например, как я описала в этой статье: Как одним камином отопить двухэтажный дом Опять же: вы говорите об утеплении части дымохода до вертикального участка (из асбестоцемента) — это не слишком эффективно с точки зрения отопления, хотя с точки зрения работы камина — без привязки, что это отопительный прибор, мысль об утеплении правильная. Если тепло ценно (для отопления) его нужно снимать, а не теплоизолировать. Шестое: повороты дымохода требуют устройства ревизий — прочистных отверстий, для удаления сажи. Как в печах — прочистные дверки. И ещё устройство конденсатосборников — потому что трубы металлические. На прямых дымоходах (как на моём фото выше) конденсат капает в топку и выгорает, поэтому конденсатосборник можно не ставить. В поворотах — будет скапливаться. Даже при утеплённом дымоходе он всё равно образуется.

«криминала» в чём, в моём изложении или в советах Натальи? А фото этапов работы, это обязательно. Даже для истории нашего дома и будущих доможителей важны)))