Теплоизоляция камина с дымоходом

Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Oleg_Sanko Oleg_Sanko ЭКСПЕРТ
Олег Санько Москва
Камин — это не только оригинальный предмет интерьера, но и устройство для отопления. Хотя, как правило, не единственное. Он позволяет создать идеальную атмосферу для спокойного комфортного отдыха. Многие владельцы загородных домов после трудового дня или недели предпочитают проводить вечера в кругу семьи и друзей у живого огня.

Ребенку у камина лучше находиться под присмотром родителей
Ребенку у камина лучше находиться под присмотром родителей

Камины размещают по-разному:
  • встраивают в несущую пожаробезопасную стену или пристраивают к ней (пристенные), 
  • располагают в углу (угловые) или в центре помещения (островные). О грамотном выборе места мы уже говорили в статье Как построить дровяной камин на даче

Их декорируют ажурным литьем, ценными породами дерева, изразцами, полированным или колотым мрамором (натуральным или искусственно состаренным) и другими отделочными материалами.

Кратко о конструкции камина

Конструкция состоит из двух основных частей — топки (это основа камина) и дымохода. Между ними располагается так называемый зуб. Продукты сгорания, проходя через него, резко изменяют направление. Есть еще и дополнительные детали: задвижки, колосниковые сетки, дверцы, заслонки и др.

Камины бывают с открытой и закрытой топкой. У вариантов с открытой топкой относительно невысокий КПД (10-25%). Они отличаются повышенной пожароопасностью, но дают возможность созерцать открытый огонь и попутно улучшают вентиляцию помещения. 

Завораживающая картина живого огня - главное преимущество камина
Завораживающая картина живого огня — главное преимущество камина

У каминов с закрытой топкой КПД выше, а опасность возникновения пожара от них гораздо меньше.

Виды дымоходов и их особенности

Важнейшая часть камина — дымоход. Это вертикальный герметичный канал для создания тяги. Тяга нужна для удаления продуктов сгорания топлива, а также для поступления кислорода и обеспечения воздухообмена в помещении.

Дымоход должен быть пожаробезопасным и выдерживать воздействие:
  • высокой температуры, 
  • химически агрессивных отходящих газов,
  • смеси из сажи и конденсата, образующейся при горении топлива. 

Поэтому их делают из стальных, керамических или стеклянных труб или традиционно выкладывают из полнотелого глиняного кирпича. Кратко рассмотрим все эти виды:

Кирпичный дымоход — наименее затратный, но не самый эффективный вариант. Да и процесс его кладки достаточно трудоемок. В последнее время для лучшего отведения дымовых газов вовнутрь кирпичного дымохода вставляют вкладыш — специальную стальную трубу. 

Стальной дымоход, наиболее распространенный и доступный сегодня, состоит из двух труб круглого сечения различного диаметра. Наружная труба из нержавеющей или оцинкованной стали, а внутренняя — из нержавеющей. Такой дымоход называют коаксиальным. Мы уже немного знакомы с ним по статье Выбор, установка и уход за дымоходом. Между трубами расположен волокнистый утеплитель толщиной не менее 50 мм. Стальной сборный дымоход достаточно прост в монтаже, относительно легок и не требует возведения фундамента. Поэтому сразу хочу предостеречь читателей от некачественных самоделок в этой области. Дело в том, что на строительных рынках можно встретить «самопальные» коаксиальные дымоходы. Стараясь сэкономить, «умельцы» укладывают в зазор такого дымохода обычную теплоизоляционную вату вместо специально предназначенной для этого жаропрочной. Пределы жаростойкости этих материалов несопоставимы. Вывод напрашивается сам собой.

Коаксиальный дымоход
Коаксиальный дымоход

Более сложный модульный керамический дымоход состоит из 3 слоев: внутреннего керамического вкладыша, наружных элементов (блоков) из легкого бетона и утеплителя между этими слоями. Такая конструкция долговечнее и обеспечивает высокий уровень теплозащиты. Однако монтаж керамического дымохода требует высокой квалификации исполнителя.

Модульный керамический дымоход
Модульный керамический дымоход

Стеклянный дымоход — самый дорогой и сложный вариант, но выглядит очень эффектно и стильно. Обычно его используют для островных каминов. Стеклянные дымоходы отличает стойкость к коррозии и высоким температурам, а также хорошая тяга и теплоэффективность. Монтаж такого дымохода доверяют только профессиональным исполнителям, так как здесь необходимо высочайшее качество работ.

Теплоизоляция дымохода 

Дымоход должен быть надежно изолирован. Между ним и конструкциями дома (перекрытием, выходом на крышу) следует предусмотреть противопожарную разделку из негорючего материала (например, из каменной ваты). Толщина разделки зависит от типа камина и конструкции дымохода. 

Теплоизоляция дымохода необходима, чтобы:
  1. предупредить нагревание соприкасающихся с дымоходом стен;
  2. избежать быстрого охлаждения продуктов сгорания из-за остывания дымохода;
  3. сохранить в доме тепло (т.е. повысить КПД камина);
  4. предотвратить образование конденсата внутри дымохода. Конденсат водяных паров и смол неизбежно появится при снижении температуры дымовых газов, если теплозащита будет недостаточной.

Кирпичные дымоходы утепляют рулонами из каменного волокна, но чаще оштукатуривают с применением армирующей сетки. Круглые металлические и керамические трубы оборачивают рулоном теплоизоляции, а сверху закрывают листом нержавейки. Иногда вместо металлического листа тоже используют оштукатуривание по сетке. О материалах для изоляции мы поговорим ниже.  

Зачем камину теплоизоляция

При сооружении камина стоит уделить пристальное внимание его теплоизоляции, особенно это касается дымохода и тех поверхностей, которые расположены близко к стенам.

Стена дома с наружным дымоходом
Стена дома с наружным дымоходом

Если дом кирпичный либо выполнен из пено- или газобетона, а камин в нем неизолирован, это может привести к тому, что отделка и даже сами стены растрескаются и разрушатся. А в бревенчатых или каркасных домах камин без теплоизоляции может стать причиной возгорания деревянных конструкций.

Перед камином предусмотрена несгораемая площадка
Перед камином предусмотрена несгораемая площадка

Работа камина напрямую зависит от того, насколько правильно устроена теплоизоляция и выбраны материалы для этой цели. Кроме того, это вопрос пожаробезопасности, поэтому экономить на утеплителях и их монтаже не стоит.

Работа камина непосредственно зависит от правильности устройства теплоизоляции и выбранных для этой цели материалов
Работа камина непосредственно зависит от правильности устройства теплоизоляции и выбранных для этой цели материалов

Наиболее значимый показатель качества утеплителей — их теплопроводность. Чем меньше у материала коэффициент теплопроводности, тем больше его способность сохранять тепло в конструкции. Этот коэффициент и есть критерий выбора утеплителя. Еще, конечно, важны такие свойства, как долговечность, негорючесть, стоимость и др. 

Материалы для теплоизоляции каминов 

К современным материалам для устройства теплоизоляции камина и дымохода относятся:
  • каменные, муллитокремнеземистые и кремнеземистые волокна и изделия из них, 
  • суперизол, 
  • суперсил, 
  • вермикулитовые плиты, 
  • гипсоволокнистые листы, 
  • минерит и др.

Каменное волокно

Каменное волокно выпускают в виде теплоизоляционных плит и рулонов. Оно бывает обычным и с фольгированной поверхностью. Последнее способно выдерживать температуру нагрева до +7500 °С. Получают такое волокно плавлением смеси взятых в определенном соотношении габбро-диабазовых пород с известняком или мергелем. Полученные волокна склеивают небольшим количеством связующего, слегка спрессовывают в штучные изделия и наносят на одну сторону металлическую фольгу.

Каменное волокно. Фото с сайта trubochist-yuga.ru/
Каменное волокно. Фото с сайта trubochist-yuga.ru

Плиты из каменного волокна:
  • огнестойки, 
  • гидрофобны, 
  • устойчивы к гниению, 
  • долговечны, 
  • при пожаре на некоторое время задерживают разрушение несущих конструкций здания. 

Для изоляции каминов чаще всего используют специальные жесткие плиты с покрытием (с одной стороны) алюминиевой фольгой, например Fire Batts РОКВУЛ КАМИН БАТТС (Rockwool), PS17 (Рагос), «ТЕХНО Т80» («Технониколь»).

Муллитокремнеземистое стекловолокно

МКРР-130, чаще его называют керамической, а еще чаще — каолиновой ватой. Это теплоизоляционный материал, получаемый плавлением смеси технического глинозема и чистого кварцевого песка и раздувом расплава этой смеси на волокна.

Огнеупорные муллитокремнеземистые плиты. Фото с сайта http://www.stroyportal.ru
Огнеупорные муллитокремнеземистые плиты. Фото с сайта www.stroyportal.ru

Стекловолокно выпускают в виде штучных изделий — плит и рулонов, а также в виде комовой ваты, упакованной в коробки или мешки. Связующим служит обычно огнеупорная глина, глиноземистый цемент, жидкое стекло, кремнийорганические составы. Средняя плотность штучных изделий составляет 80-130 кг/м³. Они отличаются:
  • низкой теплопроводностью, 
  • высокой термо- и температуростойкостью, 
  • малой теплоемкостью,
  • гибкостью (что обеспечивает плотное прилегание утеплителя к изолируемой поверхности),
  • хорошей звукоизоляцией. 

Температура применения: длительно — до +1150 °С, кратковременно — до +1250 °С. Однако следует учитывать, что стоимость такого волокна довольно высока.

Суперизол 

Суперизол (в Бельгии — «Скамотек 225», в Германии — Silka) — эффективный и прочный плитный утеплитель на основе силиката кальция с мелкопористой структурой и температурой применения до +1000...+1200 °С. Характеризуется небольшой средней плотностью, экологически чист и легко обрабатывается.

Он прост в монтаже, легко приклеивается к изолируемым поверхностям клеем IZOLGLUE, его крепят саморезами либо системой соединений G-K. Распилить плиту суперизола можно обычной пилой.



Суперизол используют практически для всех изоляционных работ при устройстве каминов. В частности, для теплоизоляции прохода дымохода через перекрытие, стены и крышу, стен прилегания за каминами, облицовки каминных топок и т.п.

Вермикулитовые плиты

Их получают прессованием смеси зерен вспученного вермикулита (слоистой гидрослюды) с неорганическим силикатным связующим. Зарубежные аналоги — вермикулитовые теплоизоляционные плиты Thermax (Австрия), GRENAR-ISOL (Чехия) и Scamol (Дания). Средняя плотность плит — 650-900 кг/м³, коэффициент теплопроводности — не более 0,13 Вт/(м.град).

Вермикулитовая теплоизоляционная и огнезащитная плита. Фото с сайта http://pg-mst.ru
Вермикулитовая теплоизоляционная и огнезащитная плита. Фото с сайта pg-mst.ru

Вермикулитовые плиты характеризуются:
  • высокими показателями огнестойкости, 
  • долговечностью, 
  • жесткостью, 
  • простотой обработки, 
  • экологической безопасностью,
  • декоративностью. 

Предельная температура их применения — +1100 °С. Но материал хрупкий, легко крошится и ломается, поэтому при монтаже требует бережного отношения. 

Суперсил 

Суперсил (Supersil) — тепло-, электро- и звукоизоляционный, пожарозащитный, экологически чистый материал из кремнеземного волокна без связующего, рекомендуемый для применения при температуре до +1200 °С. При низкой средней плотности он отличается:
  • достаточной прочностью, 
  • гибкостью,
  • простотой механической обработки.

Однако он довольно дорог. Изготавливают его в виде рулонов (прошитых кремнеземной нитью без обкладки, с обкладкой кремнеземной тканью или алюминиевой фольгой с одной или двух сторон), а также в виде прочного многослойного материала из сшитых кремнеземных тканей и др. 

Гипсоволокнистые листы

Гипсоволокнистый лист (ГВЛ) получают прессованием однородной смеси целлюлозного волокна (распушенной макулатуры) и гипсового вяжущего. Обладает:
  • плотностью 1000-1200 кг/м³, 
  • высокой прочностью, 
  • долговечностью, 
  • способностью сохранять свойства при любых условиях эксплуатации, 
  • гладкостью поверхности, 
  • гидрофобностью, 
  • водостойкостью, 
  • огнестойкостью.

При этом ГВЛ экологически чист и, что немаловажно, недорог. В сочетании с утеплителем может образовывать прочную теплоизолирующую пожаробезопасную конструкцию. Его применяют как для сооружения самого камина, так и для теплоизоляции стен и пола возле него. Гипсоволокнистый лист нельзя сгибать, поэтому при устройстве дымоходов его не используют.

Минерит

Это большеразмерные панели на основе фиброцемента (1200-3600) х (450-1500) х 6 мм со способностью твердой поверхности к самоочищению. В состав минерита входят:
  1. цемент (90% от общей массы), 
  2. минеральные наполнители: слюда, известняк и волокна целлюлозы. 

Плиты характеризуются повышенной ударопрочностью, не горят, не впитывают влагу, не гниют, декоративны. Температура применения — до +1100 °С. Их можно облицовывать керамической плиткой, оклеивать обоями, окрашивать.

Керамика - лучшая облицовка для камина
Керамика — лучшая облицовка для камина

Монтаж плит и уход за ними предельно просты. Используются для изоляции стен при устройстве каминов в качестве огнезащиты и теплоизоляции.
 

Способы теплозащиты стен дома от тепла камина 

  1. На стену крепят плиты, выдерживающие высокую температуру (например, из каменного или муллитокремнеземистого волокна, гипсоволокнистые листы или минерит). К ним прикрепляют алюминиевую фольгу. Она будет отражать тепловой поток, идущий от камина, благодаря чему тепло распространяется по всему помещению. Плюсы этого способа: прост в исполнении и не требует больших денежных затрат. Минус: покрытая фольгой стена выглядит непривлекательно.
  2. На стену монтируют многослойную конструкцию, состоящую из реек, между которыми укладывают плиты из температуростойкого утеплителя. К рейкам крепят листы жаростойкого гипсокартона или гипсоволокнистой плиты, которые отделывают облицовочным материалом — керамической плиткой, искусственным камнем и т.п.

В каком порядке выполнять теплоизоляцию камина и дымохода 

Первый этап — определение вида работ и порядка их проведения, выбор материалов и расчет их количества. Чтобы оптимизировать затраты, нужно подсчитать, сколько и каких строительных материалов понадобится для устройства теплоизоляции. Выяснить, где их можно приобрести дешевле без потери качества. Рассчитанное количество увеличить, например, на 3-5%, так как в процессе монтажа материалов возможна их порча.
 
Работа камина и дымохода связана с процессом горения и высокими температурами, и их устройство требует очень серьезного внимания.

Результат неверной эксплуатации теплогенератора
Результат неверной эксплуатации теплогенератора

Поэтому выполняйте работы по устройству камина строго по требованиям СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», где приведены принципы устройства дымоходов печей и правила монтажа изоляции с точки зрения пожарной безопасности. Удачи!


Статья размещена в разделах: , , , , , , , ,
31 комментарий 9 спасибо за статью 7 в избранном 20575 просмотров
Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Автор статьи:
Добавили статью в избранное
Irina_Uglich Ирина и еще 6 человек


Комментарии (31)
Только недавно читала о том, как сложно построить камин, а тут ещё и теплоизоляция нужна. Хорошо, что вы, Олег, разъясняете, как её сделать.
Я думаю, Ирина, что первые камины обходились без теплоизоляции. Ну и что, спрашиваю я сам себя? Конечно, абсолютные потери энергии. Можем мы это сейчас позволить себе? Ответ отрицательный. Де еще «всякий там» конденсат в дымоходе.
Камин — тепловая машина, и обращаться с ней надо уважительно. Тому свидетельство заключительная фотография статьи.
Счастливо
Недавно у друзей встал вопрос об устройстве предтопочного листа. Точнее, я напомнила им, что выпавший на пол уголек может довести до беды. Купили лист железа. Не самый красивый вариант, но пока и так хорошо, главное — безопасно. А какие существуют еще материалы для укладки перед камином? У себя устроила площадку из напольной керамической плитки. Симпатичнее, чем железо))
Камень, например, такой же, из которого сделан портал камина. Да и железо, кстати, бывает разное: например, медь или латунь. Эти металлы часто используют в декоративных элементах при отделке каминов: для изготовления обрамления топки, на решётках. Патинированная латунь очень презентабельно выглядит. Мы на нескольких объектах укладывали перед топкой в качестве предкаминки старинные, XIX века, чугунные плиты с литым рисунком — купили, по случаю, (очень за незадорого) некоторое количество с демонтажа. Так что вариантов много может быть.
Признаться, ИРИНА, я сторонник традиционных и проверенных временем технических решений. Особенно там, где это реально грозит пожаром на даче. Социально для дачи лучше всего плитка. В качестве высших достижений привожу фотографии каминов, выполненных в крайне престижном городском особняке, с видом на Кремль. Там использован мрамор.

Мраморный портал

Мраморный портал

Мраморный портал

Мраморный портал
Да, гармония важна во всех случаях)))
Олег, «работа камина непосредственно НЕ зависит от теплоизоляции»: камин прекрасно работает и без теплоизоляции, о чём Вы сами и написали выше, в комментарии для Ирины, из Бендер. От теплоизоляции зависит пожаробезопасность дома.
Как пример — фото с объекта, после установки каминной кассеты. Как видите, камин (каминная топка без декоративной облицовки пока) прекрасно горит и до установки какой-либо теплоизоляции.

Действительно, горит очень хорошо. На картинке. Но какова теплоотдача?.. Если мы бы утеплили все грани представленной конструкции, то жар бы целенаправлено выходил бы в помещение, что и требуется от этого теплогенератора. Зачем нам греть блочную заштукатуренную стенку? Лучше это тепло направить на владельцев недостроя.
Я говорю о том, что теплоизоляция не требуется для работы камина, Вы утверждаете обратное. Фото — демонстрация правильности моего мнения: камин работает. А на счет «владельцев недостроя» — вообще-то, они владельцы квартиры в многоквартирном доме, на пятом этаже. Так что, «жар, целенаправленно выходящий в помещение» им без надобности, у них отопление в квартире и этот «теплогенератор» у них как деталь интерьера, а не отопительный прибор. И, кстати, если бы они были заинтересованы в камине, как отопительном приборе, то как раз описанная Вами в статье технология по созданию теплового короба из теплоизолирующих материалов здесь бы не подошла. Тепловые короба, как раз и делают для того, чтобы этот жар в комнату не пускать, камин-то, почитай, декоративный, хотя и «живой». В таких случаях, как раз проблема в том обычно бывает, что даже через дверку стекла жара много (для отапливаемой квартиры). А тепловой короб собирает этот жар, и по тепловодам его удаляет на улицу, например, через вентиляцию. Если уж говорить об отоплении и теплоизоляции, то наоборот, нужно кассету оставить открытой, а за ней в нише сделать экран, который будет тепло в помещение отражать, если в этом есть надобность. Или к «теплогенератору» нужно ещё теплоаккумулятор сделать, как говорит наш сосед, дед Анатолий, «облОжить кирпичом».





У «владельцев недостроя» как-то так в итоге получилось. А выше как раз и показаны этапы устройства теплового короба, с теплоизоляцией и воздуховодами, отводящими тепло: один, таки, в помещение, только повыше — на всякий случай — (а вдруг будет холодно?) Левый, а правый — в вентиляцию, на улицу — атмосферу отапливать, потому как, жарко. Перекрываются шиберами — на фото видно, над декоративной балкой. Первый открыл, второй закрыл: тепло идет в комнату, наоборот — левый закрыл, правый открыл — на улицу.





Отличные, очень информативные фотографии. Хорошо бы, чтобы читатели после статьи опустили свои взоры на комментарии и увидели эти поэтапные технологические фотографии.
Спасибо! Я думаю, что читатели взоры опустят.
Спасибо! Все понятно, и главное, объяснено что для чего сделано.
Очень нужная статья и комментарии с поэтапными фотографиями. Будем в скором времени заниматься камином. Труба кирпичная уже была заложена при строительстве с 5-ю каналами. В основной канал для дымоудаления муж внутрь поставил асбестовую трубу, а выходом в дом соединил оцинкованным углом, пока выход закрыт тряпкой на зиму. Между кирпичными стенами канала и асбестовой трубой был засыпан керамзит. Камин планируем использовать для обогрева помещения, ну и для души, по настроению, летом, так что комментарии с фото очень кстати, добавила в избранное. Теперь предстоит закупить оцинкованные дымоходы, углы и переход, т.к. выход у каминной топки 200 мм, а асбестовая труба 100 мм. В планах сделать переход ближе к трубе нежели сразу от камина, и хотим сделать из этих труб подобие небольшого змеевика, чтобы тепло не уходило быстро. Ну и обязательно утепление этой трубной части до перехода в асбестовый дымоход. Правильно ли мы мыслим? Может, какие ошибки сделаны или планируются ходом наших мыслей?
Светлана, рискну ещё раз вклиниться в обсуждение статьи уважаемого Олега — учитывая наличие профессионального опыта в монтаже каминов. Первый вопрос: а зачем остальные четыре из пяти каналов в трубе? Второе: вы точно уверены, что угол и остальные металлические трубы — оцинкованные? Трубы из оцинковки дешевле, но их не используют для дымоходов, только для вентиляции. Цинковое покрытие разрушается от воздействия температуры и креозота. И довольно быстро — труба из оцинковки прогорит, при регулярной эксплуатации камина — для отопления, может, за пару месяцев (смотря чем топить будете). Дымоходные трубы делают из нержавеющей стали определённой марки (AISI 304 — кислото и жаростойкая, в российской номенклатуре — марка 08Х18Н10, это самая распространённая, есть и другие). Есть также стальные (не нержавеющие) дымоходы. Тонкостенные — более дешёвые, но и менее долговечные, и толстостенные, их стоимость даже выше чем трубы из нержавейки. Третье: сильное сужение дымохода — в вашем случае, в два раза, обычно приводит к нарушению тяги. Допустимо уменьшение сечения дымохода не более чем на 20%, и то возможны осложнения: будет, скорее всего, поддымливать при растопке. Сечение дымохода — не с потолка взятая величина. Она зависит от рабочего объёма топки и производитель каминной кассеты не зря сделал патрубок дымохода на ней в 200 мм. Заужать дымоход можно, только если не планируете использование естественной тяги, то есть, изначально проектируете принудительную — с дымососом. Четвёртое: «небольшой змеевик, чтобы тепло не уходило быстро» — требует расчётов. Грубо: каждый метр горизонтального участка дымохода требует увеличения на тот же метр высоты вертикальной части. Плюс ещё потери на поворотах змеевика — тоже плюс к высоте. В сочетании с уже зауженным дымоходом можно получить отсутствие тяги. Пятое: как планируете осуществлять монтаж каминной топки? Как это делают обычно — например, как на моих фото в комментариях выше — с устройством теплового короба? Если да, то это не эффективный способ в случае использования камина как отопительного прибора. Тепловой короб делается, наоборот, чтобы снизить поступление тепла от камина в помещение — когда камин — не отопительный прибор, а для дизайна. Например, на том камине, который на фото, камень на передней части, над дверкой, при работе камина был не теплее, чем на стене справа от камина. Грелись только сантиметров 20 вокруг дверки — от теплового излучения от самой дверки. При этом температура воздуха вокруг самой топки — в тепловом коробе, градусов 300-400 обычно. Чтобы камин был обогревателем, его нужно по-другому устанавливать. Например, как я описала в этой статье: Как одним камином отопить двухэтажный дом Опять же: вы говорите об утеплении части дымохода до вертикального участка (из асбестоцемента) — это не слишком эффективно с точки зрения отопления, хотя с точки зрения работы камина — без привязки, что это отопительный прибор, мысль об утеплении правильная. Если тепло ценно (для отопления) его нужно снимать, а не теплоизолировать. Шестое: повороты дымохода требуют устройства ревизий — прочистных отверстий, для удаления сажи. Как в печах — прочистные дверки. И ещё устройство конденсатосборников — потому что трубы металлические. На прямых дымоходах (как на моём фото выше) конденсат капает в топку и выгорает, поэтому конденсатосборник можно не ставить. В поворотах — будет скапливаться. Даже при утеплённом дымоходе он всё равно образуется.
Наташа, спасибо за столь ёмкий ответ и внимание к моей теме! Для отопления больше будет зажигаться, если что-то с электричеством случится, и то только в одной общей комнате (будущей кухне-гостиной), чтобы пережить аварию на линии, если таковая случится. Да угол, видимо, ошиблась, видимо, нержавейку муж покупал в магазине «все для дымоходов». Значит, в нашем случае утеплять не стоит, только купить хорошие трубы и выложить короб до трубы и основание вокруг топки шамотным либо керамическим кирпичом?
Если я правильно поняла слово «основание» как горизонтальную поверхность под топкой: основание вокруг топки из кирпича не имеет смысла — если топка устанавливается на штатные ножки, или как в случае на моих фото — на блоки пенобетона, то есть, на некотором расстоянии от пола (так рекомендуют производители топок да и удобнее — чтобы пользоваться: не ложась на пол, подкидывая дрова ) — температура там невысокая, поэтому делать аккумулятор тепла под топкой не имеет смысла. Там обычно дрова хранят (мои фото выше: камина в готовом виде — ниша под кассетой). Дерево начинает тлеть при воздействии температуры в 80 градусов, под кассетой — гораздо ниже. Ещё эта ниша (или это отверстие закрывают решёткой, если ниша под дрова не нужна) необходима для того, чтобы поступал холодный воздух — для охлаждения кассеты. Именно он и нагревается и выпускается затем в воздуховоды. Это если кассету монтируют в тепловом коробе.
Аккумулятор из кирпича или любого другого теплоёмкого материала нужен с боков и сзади кассеты — если тепло интересно для отопления. В случае, описанном выше (с фото) это тепло не нужно, его изолировали при помощи ваты. А если тепло ценно, то, грубо говоря, вместо ваты должен быть теплоёмкий материал, тогда он нагреется и будет долго отдавать тепло — как кирпич обычной печки. Кроме кирпича можно использовать камень — и просто обычный, и специальный — с повышенной теплоёмкостью, как, например, у шамота. Например, талькохлорит или жадеит. Именно так устроены финские печи и камины Туликиви
Наталья, спасибо за очень грамотный подход к моей ситуации. Буду пользоваться вашими советами и статьями при выкладке камина.
Рада оказаться полезной. Спрашивайте, если что, можно и через личные сообщения.
Нашла фотографию нашего выхода дымохода в дом. Ну и часть печки. Стена, к которой будет монтироваться топка из керамзитобетонных блоков. Скажите, надо ли к блоку выстроить теплоемкую стену из кирпича или другого теплоемкого материала, чтобы блок не разрушался под воздействием высоких температур?

В уже построенной трубе, не было возможности на расширение радиуса трубы, а саму кладку хотели защитить от возможного перегрева. Поэтому выход 100 мм, и надо как-то выходить из этой ситуации. Примерная высота от выхода топки до этой трубы составит 1,5 м, и прямым все равно не получится, т.к. видите, что нужно смещать топку вправо.
в уже построенной трубе, небыло возможности на расширение радиуса трубы, а саму кладку хотели защитить от возможного перегрева. поэтому выход 100мм и надо как-то выходить из этой ситуации. Примерная высоты от выхода топки до этой трубы составит 1,5 м и прямым все равно не получится, т.к. видите что нужно смещать топку вправо.
Кстати, воздух — хороший теплоизолятор. Поэтому прослойка воздуха в кирпичном канале была бы лучшим теплоизолятором для этого канала, нежели керамзитовая засыпка — если вообще нужна теплоизоляция. И ещё: кирпичная кладка не нуждается в защите от перегрева — иначе, как тогда работают кирпичные дымоходы, а главное — топки в печах, которые из кирпича?
Тут вообще стоит понять — зачем вы сделали трубу из асбоцемента внутри кирпичного (если я правильно поняла) канала? И кирпичный дымоходный канал, и асбоцементная труба — вполне самодостаточные, для прохода дыма, изделия. Зачем запихивать одно в другое? Кирпичные дымоходы гильзуют металлическими или из иного материала трубами, в двух случаях: если сечение имеющегося канала больше, чем требуется для устанавливаемого прибора — уменьшают имеющийся дымоход. И если старый кирпичный дымоход находится в ветхом состоянии — кирпичи выпадают, или растрескиваются. Введением в такой канал трубы устраняются все эти недостатки — загильзовать проще, чем штукатурить кирпичный дымоход изнутри (не у каждого есть штукатурная машина для каналов), да и эффективнее, в большинстве случаев. Так что, даже если каналы сложены не из огнеупорного кирпича, а обыкновенного, строительного, нет необходимости защищать кирпич от перегрева.
Поэтому, может быть, имеет смысл, пока не поздно, вынуть асбестовую трубу и засыпку из керамзита? Сужение канала может довольно сильно влиять на тягу.
По поводу вопроса о стенке. Нужно различить два понятия: вам требуется ТЕПЛОИЗОЛЯТОР или ТЕПЛОНАКОПИТЕЛЬ?
Теплоизоляционные материалы (например, минеральная вата) препятствуют проникновению тепла (или холода), теплонакопительные (обладающие большой теплоёмкостью) — долго его удерживают, медленно остывают. Чтобы что-то не грелось, нужен теплоизолятор.
Судя по всему, каминную топку вы уже купили — и даже вместе с облицовкой. И вы не планируете использовать камин как основной источник тепла, только как аварийный — на случай отключения электричества. Поэтому не забивайте голову теплоаккумуляторами . Ставьте камин как обычно — в тепловом коробе из базальтовой ваты (как на моих фото), например. Или из материалов типа суперизола (у Олега в статье описан). Для аварийных целей хватит того тепла, которое будет при горении камина, через стекло выделяться. Пока будет гореть — очень даже жарко от него. Просто, когда горения нет, такой камин, без накопителя тепла, быстро остынет. Поэтому как постоянный источник тепла не эффективен.
Наталья, отвечаю на вопрос, зачем гильзовали. Строили не мы и переживаем, что возможно где-то есть щели в кладке и дым будет поступать в дом. Так как есть неровности и щели в основном строении дома. А как источник тепла, конечно хотелось бы, при хорошей работе и теплоотдаче камина иногда экономить на электричестве) Поэтому думаем над выкладкой теплоемким материалом вокруг топки и, возможно, выход одного воздуховода на второй этаж, но это пока только в мыслях и планах на бумаге. Спасибо за развернутые ответы. Думаю, Ваши советы помогут сделать выбор именно для наших потребностей.
Вот пример такого камина: камин Туликиви модель HARMAJA. Двойной корпус: внутренняя часть — из теплоаккумулирующей керамической массы, наружная отделка — талькохлорит. Талькохлорит тоже имеет большую теплоаккумулирующую способность.
Камин Туликиви. Фото с сайта www.tulikivi.ru
Камин Туликиви. Фото с сайта http://www.tulikivi.ru
Еще при покупке чугунной каминной топки к ней прилагалась деревянная полка и мраморная светлая облицовка. А как этот материал по теплонакоплению?
Деревянная полка — никак . Её нужно устанавливать так, чтобы не было воздействия высокой температуры. Мрамор на облицовке — если она действительно из натурального мрамора, а не искусственного, сам по себе себе очень хороший материал с точки зрения накопления тепла. Но тут (помимо натуральности) вопрос конструкции. Она, скорее всего, склеена из отдельных деталей. И клей может быть не термостойким, то есть при нагреве может разрушаться — и вся конструкция может развалиться на куски, если греть.
Готовые облицовки для каминов в большинстве случаев, не предназначены для нагревания. Это для тех каминов, которые, в первую очередь, для внешнего вида. Я привела в пример камины Туликиви — там облицовка изначально рассчитана на нагрев.
Криминала не замечаю. Если тоже сделаете поэтапные фотографии всех технологических операций и выложите тут на севере — будет просто классно. Удачи.
«криминала» в чём, в моём изложении или в советах Натальи? А фото этапов работы, это обязательно. Даже для истории нашего дома и будущих доможителей важны)))
Светлана, добрый вечер! Под термином «криминал» я подразумевал — ошибки. По времени публикации можно увидеть, что мои 3 строчки прошли раньше по времени, чем у Наташи Петровой. Попутно скажу, что Наташа знает эту тему глубоко, а излагает, как и в других своих статьях, просто канонически точно.
Олег, спасибо за разъяснения!
Народ! Подскажите пожалуйста телефон мастера, по установке теплоизоляции над камином. А то сегодня уже тушил короб от прежних хозяев(((
Теперь надо переделывать.
Пишите с личку. haggardru.os@gmail.com


*в личку))

Пожалуйста, оставьте комментарий

Или через: