Для поддержания температуры в отсутствие хозяев и в качестве резерва был установлен электрический котёл на 5 кВт с циркуляционным насосом. Идея была хорошая, но ее реализация, к сожалению, оказалась весьма далека от совершенства.
После того, как к бане пристроили жилой блок, встал вопрос об отоплении
Недостатки и их устранение
Прямая труба была расположена по всему дому под потолком, от неё спускались трубы к каждой батарее, а «обратка» шла по полу — в общем, трубы были везде. Стройка закончилась летом, и отопление толком никто не проверял.Зимой выяснилось, что, если растопить печь посильнее, котёл в ней закипает и из двух клапанов для сброса воздуха из системы начинают бить фонтаны «незамерзайки». Включение циркуляционного насоса при горящей печке вызывало противоток и немедленное закипание котла. Переворот насоса ничего не дал.
На следующее лето я взялся переделывать отопление. Проектировкой, закупкой, демонтажом и монтажом занимался сам. Опыта по установке систем отопления у меня мало, но всё же немного в этом разбираюсь, так как учился у отца в детстве, да и работаю в компании, занимающейся изготовлением промышленных котлов и котельных.
Очень хотелось сделать хорошо, поэтому я поставил перед собой несколько задач. Прежде всего — сохранить естественную циркуляцию, избавиться от фонтанов, добавить циркуляционный насос к печке, организовать резервное электрическое отопление. При этом основное отопление сделать на пеллетном котле с автоматическим поддержанием заданной температуры (22 и 15 °C) с простым и удобным переключением.
Кроме того, необходимо было устроить так, чтобы котел грел воду для горячего водоснабжения. Ещё предстояло сделать деревянный тёплый пол, убрать с потолка все трубы и организовать возможность быстрого слива теплоносителя из всей системы.
Вначале нарисовал схему (рис 1).
На первый взгляд, всё очень сложно, но это только так кажется. Система состоит из нескольких простых частей, работающих в комплексе. Собирал я её в небольшой комнате размером 1,6 х 3,5 м, выделенной под оборудование водоснабжения.
Рис. 1. Последовательная система отопления без пеллетного котла
Печное отопление с водяным контуром
Пришлось почти полностью переложить трубопровод. Вместо параллельной схемы с разводкой прямой трубы под потолком я сделал последовательную с разводкой по полу. «Обратку» пришлось перекладывать с соблюдением уклона для лучшей циркуляции и слива воды из системы.Планировка дома не позволяла проложить трубы по всему периметру стен, а полы вскрывать не хотелось, поэтому пришлось тянуть по всему дому «обратку». В результате длина и сопротивление системы увеличились, отчего естественная циркуляция немного ухудшилась, но сохранилась.
По сути, это обычная система отопления от печи, к которой я добавил циркуляционный насос, контур тёплого пола и накопительный водонагреватель (бойлер косвенного нагрева).
Хотел ещё, чтобы для естественной циркуляции не нужно было открывать байпас, но воплотить эту идею в жизнь не получилось.
К печке добавил водонагреватель, а трубы проложил по полу и стенам
Поэтому работает система так: при отсутствии электричества открываем байпас и не спеша топим печку дровами. Если котёл закипает, пар выходит через клапан без всяких фонтанов. Тёплый пол при этом не работает. Когда электричество есть, байпас закрываем. В этом режиме работает отопление и тёплый пол и нагревается вода в бойлере. С насосом «закипятить» котёл в печке ни разу не удалось.
Пеллетный котел
Это недорогой «Купер» ОК 15 компании «Теплодар» с установленной на него их же пеллетной горелкой АПГ25. Она снимается за пару минут, и можно топить чем угодно, при желании — даже закрутить в котёл ТЭН. Он подключён к нижнему змеевику бойлера и просто поддерживает заданную температуру воды (рис.2).
Рис. 2. Система отопления с пеллетным котлом
Котёл отработал уже три сезона без серьёзных поломок. Но к нему есть ряд претензий. При запуске выяснилось, что горелка не способна поддерживать температуру (как газовый или электрический котёл), неадекватно реагирует на перегрев, на малой мощности быстро забивается золой и т. д.
Я сразу составил перечень изменений по прошивке контроллера и отправил в «Теплодар», попросив прислать мне плату с изменениями или хотя бы прошивку для самостоятельного исправления.
Полгода ещё писал и звонил, но так ничего и не добился. Сначала говорили, что пишут прошивку, потом оказалось, что к выпуску готовят новые горелки. Появились ли в итоге новые горелки, и как они работают, я не знаю.
В общем, котёл меня сильно подвёл. Из-за этого приходится постоянно корректировать режимы работы и чистить его от золы раз в два дня. На отопление за полгода работы уходит около пяти тонн пеллет.
Бойлер
Аппарат косвенного нагрева Hajdu STA200C2 на 200 л был разработан для систем с солнечным коллектором. Стоит он около 35 000 руб.В мою систему он попал как теплоаккумулятор для пеллетного котла, но фактически выполняет ещё две функции. Во-первых, вода внутри бойлера используется для горячего водоснабжения и может нагреваться электрическим ТЭНом, пеллетным котлом или от печи через верхний змеевик (рис 3).
Рис. 3. Схема подсоединения бойлера к пеллетному котлу
Во-вторых, в режиме теплообменника пеллетный котёл нагревает воду в бойлере нижним змеевиком, и от горячей воды через верхний змеевик нагревается теплоноситель в контуре отопления. Перепад температуры от контура котла до контура отопления — от 10 до 20 °C.
Поддержание заданной температуры в доме собрано на двухрежимном терморегуляторе «ОВЕН» ТРМ500. Стоит он порядка 2000 руб. и также управляет циркуляционным насосом GRUNDFOS UPS25–40, установленным в контуре отопления.
Разводка труб: интеграция бойлера в систему отопления
Электрическое отопление я сделал на ТЭНе типа ARISTON мощностью 2 кВт со встроенным регулируемым термореле. Температура включения устанавливается на самом ТЭНе (у меня — 40 °C). Мощности ТЭНа вполне хватает для нагрева горячей воды в бойлере летом и поддержания в доме температуры 10–15 °C зимой.
Тёплый пол
Фотографий его устройства не осталось, опишу технологию. На черновое основание уложен пенополистирол толщиной 50 мм, все щели и стыки заполнил пеной. На лагах возле стен или опор сделал пропилы для трубок. Сверху на утеплитель и лаги положил вспененный полиэтилен с фольгой, дальше между лагами — металлопластиковая трубка с шагом около 20 см. Сверху прикрепил перфорированную оцинкованную ленту, и к ней привязал трубку с зазором между полом и утеплителем. Выше — половая доска.В результате при температуре теплоносителя 40 °C температура пола — 18–22 °C. Ноги вообще не мёрзнут, на ощупь очень комфортно, дети спокойно играют на полу. Температура практически равномерно распределяется по доскам — очень холодных или горячих пятен нет. Есть возможность включить только тёплый пол от пеллетного котла или от ТЭНа.
Принцип работы системы
Пеллетный котёл работает в автоматическом режиме. Если есть желание экономить пеллеты и использовать для печки дрова, нужно просто её затопить: температура теплоносителя поднимется, и котёл отключится. Когда печка остынет, включится пеллетный котёл. Если произойдёт аварийное отключение пеллетного котла — включится ТЭН, и отопление будет работать от электричества.Если нужно быстро нагреть дом, можно одновременно включить ТЭН, пелетный котёл и затопить печку. Правильное функционирование системы обеспечивается блоком управления (рис. 4)
Рис. 4. Схема шкафа управления отоплением
Блок управления и кнопка аварийного отключения
Что касается расходов, то они весьма относительные. Ранее я написал, что уходит пять тонн пеллет. Но в прошлом сезоне я полгода топил дровами от разобранного старого сарая и потратил всего три тонны.
Текст и фото: М. Кузнецов
