Почему трескается кирпичная печь

Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Serggio Serggio
Сергей Васильев Москва
Казалось бы, ну что может случиться с недавно сложенной печкой? Но вот беда: не прошло и года, как кирпичи уже потрескались, а в некоторых местах даже вылезли наружу. Рассмотрим две основные причины случившегося.

Перегрев

Кирпичные блоки, даже те, которые изготовлены из шамотной глины, — материал весьма хрупкий, поэтому при нарушении режима эксплуатации кладка будет постепенно разрушаться.

Если печь нагревается постепенно, кладка не трескается
Если печь нагревается постепенно, кладка не трескается

Представим такую картину. Однажды зимой после долгого отсутствия владельцы дачи, приехав отдохнуть на выходные, начинают топить печь. Желая как можно быстрее согреть дом, они закладывают максимально возможное количество топлива. А затем на протяжении шести-восьми часов интенсивно эксплуатируют устройство, подбрасывая дрова. Внутренняя сторона топки и дымохода нагревается очень быстро, а внешняя какое-то время еще остается холодной. Под воздействием быстро поднявшейся внутренней температуры кирпичи подвергаются линейному расширению и давят друг на друга с увеличенной силой. А поскольку расширяться им некуда — трескаются и деформируются, смещаясь в сторону. Застывший раствор в швах между ними не выдерживает нагрузки и, теряя свою прочность, частично осыпается. После того как топливо заканчивается, и кладка остывает, кирпичи уменьшаются до прежнего размера, оставляя вместо заделанных швов заметные щели. 

Кладка печи, повреждённая от перегрева. Фото сайта ogon.guru
Кладка печи, поврежденная от перегрева. Фото с сайта ogon.guru

Между тем избежать этой проблемы совсем не сложно. Так как скорость нагрева имеет большое значение, специалисты рекомендуют после длительного перерыва не топить печь слишком долго, через пару часов прибору надо дать отдохнуть. За это время внутренние стенки немного остынут, а внешние — нагреются. В итоге температура сравняется, и кладка останется целой.

Но что делать, если «перетопка» уже случилась — со всеми вытекающими последствиями? Конечно, оставлять треснувшие кирпичи не стоит, иначе их разрушение продолжится. Поврежденную часть стенки или дымохода придется отремонтировать: поменять плохие блоки на новые — а швы еще раз залить раствором. Опытные печники советуют при ремонте кладки делать на тыльной стороне кирпичей по два пропила глубиной до 3 см. А еще один пропил сделать на тычке — то есть там, где блоки стыкуются друг с другом по горизонтали. В этом случае благодаря зазорам у них появится возможность расширяться без повреждений. Очень важно делать именно два пропила, делящих кирпич на три ровные части, а не один по центру, который только ускорит появление трещин. А небольшой вырез на тычке позволяет увеличить толщину шва, что тоже упрочнит кладку. 

Кирпичи с пропилами легко выдержат температурное расширение.Фото сайта fireplaces-and-stoves.ru
Кирпичи с пропилами легко выдержат температурное расширение. Фото с сайта fireplaces-and-stoves.ru

Таким образом, конструкция печи останется целой даже при перегреве, и устройство будет продолжать радовать своего владельца еще долгие годы.




Неправильное устройство фундамента

Если фундамент печи не связан с фундаментом дома, повреждения в кладке могут быть вызваны неравномерными подвижками обоих оснований. Проблема в том, что здание и устройство оказывают на грунт разное давление. В итоге влияние грунта (особенно пучинистого) на оба фундамента — тоже разное. При их неодинаковой осадке отопительный агрегат, привязанный к элементам конструкции дома, испытывает дополнительные нагрузки. Они-то и влекут за собой трещины в кирпичах и швах печной кладки. 

Трещины в кладке дымохода из-за осадки печного фундамента. Фото сайта pluskirpich.ru
Трещины в кладке дымохода из-за осадки печного фундамента. Фото с сайта pluskirpich.ru

О том, чтобы фундамент печи был соединен с основанием дачи, следует побеспокоиться еще на этапе строительства. Но бывает и так, что о необходимости печного отопления задумываются после того, как дом построен. Понятно, что при этом связать обе опоры между собой чаще всего уже невозможно. А если фундамент постройки столбчатый, то соединить его с печным фундаментом невозможно и при строительстве. Однако негативное влияние грунта и взаимные смещения оснований не будут такими значительными, если соблюсти ряд условий.

При заглублении ленточной опоры дома ниже уровня промерзания заглублять основание под печь надо меньше, благодаря этому будет меньше и влияние на грунт. Расстояние между конструкциями должно быть в два раза больше, чем разница по глубине (см. рис.). 

Схема правильного расположения фундаментов. Рисунок сайта  pechi-kuznetsova.ru
Схема правильного расположения фундаментов. Рисунок с сайта pechi-kuznetsova.ru

Если же фундамент здания мелкозаглубленный, таким же должен быть и фундамент печи. В подобной ситуации их должна отделять друг от друга полоса грунта, нетронутая лопатой рабочего (целик) шириной в 10-30 см. Речь идет о небольшом участке земли между двумя зонами строительства, на которых шла разработка котлованов. При необходимости сделать опору для печи более глубокой, чем у дома – интервал рассчитывается аналогично. 
Кроме того, основание под отопительный агрегат должно быть шире и длиннее его на 10 см: подобная опора будет более устойчивой.

Соблюдение перечисленных правил позволит нивелировать разницу между осадками дома и печи, и избежать повреждений кирпичной кладки.

Что ещё важно знать о кирпичных печах:


Статья размещена в разделах: , , , , , , , ,
8 комментариев 10 спасибо за статью 3 в избранном 17820 просмотров
Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Автор статьи:
Добавили статью в избранное
IrinaSuslina Ирина Суслина и еще 2 человека




Комментарии (8)
Нам на курсах печников за такие швы по рукам бы надавали. По правилам шов между кирпичами у печей (ширина) не должен превышать 5 мм, а при кладке каминов — 3 мм. Всё остальное считается ХАЛТУРОЙ.
Я в курсе, что шамотные кирпичи иной раз имеют волшебные размеры, как-то клал камин — встречались кирпичи высотой от 60 мм толщины до 70 (!!!) (по стандарту д.б. 65). Ну чего, пришлось все кирпичи перелопачивать, рассортировывать и класть то ряд тех что 60, то тех что 70… Остальные параметры, слава богу, не вихлялись, стандартное 250 на 120.

А так еще могу к статье добавить — печь может трескаться из-за неправильного (особенно когда печь не стандартная, по проектам, а самоделка от фонаря) размера колосника, когда тяга большая, а колосник маленький. В добавок некоторые герои ухитряются колосник водрузить вверх ногами (!!!) в результате он забивается и воздуха столько уже не пропускает.
Как-то раз сталкивался с таким, соорудил некий печник печь, топливник метра полтора длиной, а колосник узенький и маленький, да еще и вверх ногами. Ну чо, сдал он хозяевам эту «конструкцию», они потопили, а потом колосник забился тяга тянят, и в печке трещины пошли, в которые потом тоже был «подсос». Короче черти чо вышло, я потом эту конструкцию им ломал всю под ноль.

А вот насчет связи фундаментов — это откуда инфа? Нас учили что их вообще НЕ СВЯЗЫВАЮТ ни в коем случае. Исключением могут быть только конструкции, где печь откровенно легкая, стоит на каких-нибудь железобетонных перекрытиях пола.
Если сделать так, как здесь написано, то пожар вам обеспечен. А про фундамент вооооообще молчу. Люди веками ставили русские печи вообще без него + фото развалившейся печи. За такую кладку я своих учеников строго наказываю. Печник с 30-им стажем.
Допустим, фундамент дома начал двигаться — осел или чуть отклонился. А фундамент печи, как более легкий остался на месте. Что произойдет? Нарушение геометрии дымохода — это еще не все. В результате подвижки может повредится труба, или же она разрушит часть кровли. Таких историй полно — достаточно почитать форумы. Вот поэтому фундаменты лучше привязывать друг к другу. А что веками строили без привязки — это верно. Строили, потому что для фундаментов использовали кладочные материалы — бутовый камень, кирпич. В таких условиях сделать единую прочную конструкцию нельзя. А сейчас, когда ленточные опоры делают из железобетонного монолита — надежно связать их друг с другом вполне возможно. Вот об этом и идет речь.
Что касается швов, то никто не говорит, что их надо увеличивать по всей кладке. Они чуть расширятся лишь в местах пропилов на тычках. И не более того. Хуже от этого точно не станет.
Дело ваше, хотите сгореть — горите. Просто из личного опыта (видел, как у одного чудака печь с пропилами рванула при первом же нагреве), при таких запилах, как здесь советуют, печи не разваливаются, они взрываются, так как при длительном простое печи кирпич отсыревает, а при резком нагреве влага не успевает испариться. А здесь ещё советуют его ослабить пропилами. А насчёт бута фундамента, так сгоняйте в Якутию и посмотрите, как в двухэтажных деревянных бараках стоят печи на втором этаже, тупо на балках перекрытия уж скоро 100 лет как стоят, вот где были мастера (мой учитель, царствие ему небесное, такие делал, когда там срок мотал, теперь таких мастеров нет, всех извели) и нас всегда учил — не вздумайте соединять фундамент дома и печи, развалятся лет через пять.
Если печь стоит на балках перекрытия — подвижки фундамента ей, конечно, не страшны. Вопрос только в том, что это за печь, и как ее эти балки выдерживают. В любом случае сейчас так не строят, и я думаю, что не строите так и вы. Поэтому мы говорим о печи, которая стоит не на балках, а на фундаменте. А насчет взрыва — тут сложно что-то сказать. Причины взрыва печи могут быть и другие, например, из-за неправильной эксплуатации. Не думаю, что дело здесь именно в пропилах.
В печной литературе, которую издают-переиздают туда-сюда строительные ВУЗы прямым текстом сказано, что НЕ ДОПУСКАЕТСЯ соединять фундамент дома и печи. Вообще. Нельзя.
Ну вот выше сказали — на современном фундаменте можно. Ж\б лента весит в разы больше чем печь и никаких ощутимых деформаций от влаги или температуры не испытывает
В пособии по ТИСЭ оговорено, что приведенные в книге варианты печей и каминов не требуют отдельного фундамента, ибо дом по технологии ТИСЭ — это монолитная конструкция, на которую не действуют никакие подвижки грунта. И отопительные приборы там ставятся на расширении ростверка внутренней несущей стены.
Не знаю. Я не фанат свайных фундаментов и никогда ими не занимался, но по факту знаю что какие-нибудь храмы на глубоких монолитных фундаментах стоят веками, а вот современные «коробки» где сваи забивались, чет вечно с какими-то приключениями, то стены трескаются, то плиты разъезжаются.
Не знаю. Не разбирался.

Пожалуйста, оставьте комментарий

Или через: