Как сделать фундамент для открытой веранды?

Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
AnnaKorolyova AnnaKorolyova
Королёва Анна Ангарск
По окончании прошлого сезона на семейном совете было решено, что нам совершенно необходима большая открытая веранда. Примерно такая.

фото
веранда

Что мы имеем: бревенчатый дом на склоне с высоким крыльцом, грунт — глина с камнями.
Бывшие хозяева выложили границы будущей веранды бетонными блоками, кривыми, косыми, качество фото не очень, но в общем и целом смысл, я думаю, понятен.

Наше крыльцо
Наше крыльцо

Вопрос: можно ли, не двигая эти блоки (физически сложно, и куда их потом девать?), выстроить вокруг них опалубку и залить бетоном до минимально горизонтального уровня? А потом до необходимой высоты пола сделать столбчатый фундамент (или из бруса)?
Обязательно заглублять фундамент? Или для веранды не критично?


Вопрос размещен в разделах: вопросы, , , , ,
14 комментариев   спасибо за вопрос 1 в избранном 942 просмотра
Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Автор вопроса:
Добавили вопрос в избранное
user_88810 Марина Д
Все ответы и комментарии (14)
А свайный фундамент не рассматриваете? Просто когда есть уклон, сваями уровень проще выводить. Вот наша терраса



мы её пристраивали два года назад к старому срубу (дому 30 лет), ставили на сваи. Грунт под домом разный — где глина, где песок… Сам дом стоит на блоках, которые соединены бетоном (подобие ленточного), заглубленных в землю.
Сваи пока не рассматриваем… Так как это уже другая сумма вложений))) Хотелось бы использовать то что есть в целях экономии))) Дом у нас, кстати, на таком же, как у вас, фундаменте… только не знаю, заглублен он или нет
Смотря какие сваи… Если буронабивные или «нидайбох» фабричные ж\б, то да, другая сумма. Винтовые… зависит от местного колорита. У нас молодые под пристройку и баню назавинчивали за 3,5 тыс/шт. Не шевельнув пальцем, только деньги платили.
Сборные пескобетонные по проекту А.М. Андреева(«Максимыча») вряд ли будут дороже 1 тыс/шт, даже при учете очень неприятного для бурения Вашего грунта и использования несъемной, но удобной для работы, опалубки из а\ц труб. Но тут придется поработать самим, наемные работники с большой неохотой берутся за новые для них технологии.

Заливать бетоном готовые блоки не советую, промерзающая глина все равно будет ломать полученную ленту, тем более она практически ненагружена. Сцепление свежего и старого бетона — одна из главных головных болей у «реконструкторов», плохо это реализуется. Чтоб планируемая конструкция была прочной, надо «одевать» её в широкий каркас из толстой арматуры, что делает её едва ли не самой дорогой из рассматриваемых.

Лучше блоки вообще не трогать, а сделать свайный фундамент вокруг оставшейся по наследству строительной порнографии…
Вариант со сваями как-то не укладывается пока в голове… сама ни разу не видела такое… видимо не распространено у нас… хотя покупая за три года две дачи, объехали кучу садоводств…
Надо поискать информацию более подробную… я смутно пока представляю, как выглядят сваи и как и чем они забиваются… Могу предположить, что удовольствие не дешевое, если вообще реально найти того, кто поедет в нашу глухомань сваи забивать)) поэтому в первую очередь интересует вариант, который можно сделать своими руками, без привлечения спец техники.
А если столбчатый фундамент бетонный? Меня смущает уклон участка… То есть у крыльца эти столбы будут достаточно высокие.
Винтовые сваи не надо забивать. Они вкручиваются двумя-четырьмя мужчинами спокойно. Выглядят эти сваи как большой коловорот, и принцип тот же.
Дополняю иллюстративным материалом первый этап закручивания винтовых свай. Процесс достаточно простой и на сегодняшний день, самый бюджетный. Сверху сваи связываются ростверком и получается жесткая и устойчивая конструкция.

закручивание винтовых свай
закручивание винтовых свай
Упомянутые сборные делаются элементарно, даже без бетономешалки. Отливается эдакий бетонный гвоздь, шляпка которого блин толщиной 12 см и диаметром 30-35, а ножка — а\ц труба 10 см диаметром и длиной на глубину промерзания.
Эти я делал под печку, потому башмаки меньше, чем рекомендовано. Впрочем веранда тоже не ахти какое мощное сооружение. можно и 20-25 сделать диаметр. Потом на заданную глубину пробуривается скважина, чуть шире башмака. Это можно сделать даже вручную, свай же не десятки. Арендовать мотобур — тем более. В них опускаются сваи башмаком вниз и засыпаются обратно грунтом… При использовании неснимаемой опалубки столб не армируется, он и так выдерживает на сжатие 11 тонн, но в верхнюю часть, пока бетон не застыл, вводится паразакладных из любого удобного металлопроката. Вон они торчат рожками. За эти рожки фундаменты связываются с нижней обвязкой веранды. А вот глухое воединение с основным строением нежелательно, мягко говоря.
Эти я делал под печку, потому башмаки меньше, чем рекомендовано. Впрочем веранда тоже не ахти какое мощное сооружение. можно и 20-25 сделать диаметр. Потом на заданную глубину пробуривается скважина, чуть шире башмака. Это можно сделать даже вручную, свай же не десятки. Арендовать мотобур - тем более. В них опускаются сваи башмаком вниз и засыпаются обратно грунтом.. При использовании неснимаемой опалубки столб не армируется, он и так выдерживает на сжатие 11 тонн, но в верхнюю часть, пока бетон не застыл, вводится паразакладных из любого удобного металлопроката. Вон они торчат рожками. За эти  рожки фундаменты связываются с нижней обвязкой веранды. А вот глухое воединение с основным строением нежелательно, мягко говоря.
Последний раз редактировалось
Вот это уже более понятный мне вариант)))
Длинна трубы = глубина промерзания+необходимая высота фундамента, так? И бетон внутрь трубы заливается после установки данной конструкции?
Нет. Сперва отливается подошва. В опалубке из пластмассовой ленты вырезанной из какого-нибудь утиля или даже гидроизола. На снимке видна одна такая. Сворачиваете её в кольцо нужного размера и скрепляете скотчем. На паре моих фундаментов опалубки несъемные, вырезаны из прохудившихся ведер, все равно выбрасывать. Есть вариант отливать подошвы в пластмассовых тазиках. Пескобетон — 1 часть цемента и три части крупнозернистого чистого песка. Подошва армируется любыми железками, концы которых должны торчать см на 20 из центра блина. Когда бетон схватится, часов через 12, на торчащие концы арматуры надевается труба нужной длины и заливается тем же пескобетоном.
Опалубка столбика может быть и съемной, из досок, но тогда ствол нужно армировать по всей длине.
Автор делал и вовсе уж бюджетный вариант, собирая трубу несъемной опалубки из ПЭТ цилиндров на скотче, вырезая их из 2-х литровых пивных бутылок. Такой фундамент тоже армирования не требует. Надо сказать, что Арнольд Максимович профессиональный строитель с огромным опытом( бетонировал ещё Братскую ГЭС) и все свои опыты просчитывает и проверяет.
Последний вариант успешно проверен кувалдой и падением с метровой высоты.

Получается столбик с расширением. Столбы с фото я ворочал один, опуская их в скважины на петле из тесьмы. Те, что для сибирских зим будут потяжелее, но двое среднестатистических мужчин справятся с ними без особой натуги.

Ставить трубу на опущенную в скважину подошву и заливать по месту не есть хорошо, ибо нельзя гарантировать, что под льющийся сверху бетон не попадет земля со стенок скважины. Тогда сцепление между стволом и подошвой резко ухудшится и силы морозного пучения, против которых и должна работать эта хитрая конструкция, могут оторвать ствол от подошвы с перекосом всего сооружения.
Анна, в данном случае, описанном Вами, возможен независимый фундамент. Ни в коем случае не привязанный, к хаотично уложенным блокам. Блоки с подобной укладкой имеют одну особенность, перемещаться столь же хаотично, сколь и уложены. Поскольку эти блоки лежат на глинистой почве, и смещаться могут в зависимости от влажности почвы.
Вследствие этого, фундамент, вероятно, будет разрушаться, что не принесет пользе планируемой террасе. Как показывает практика, один булыжник, «плывущий» в сторону от другого, может нанести серьезные разрушения. Винтовые же сваи, хотя их тоже будет непросто заглубить в землю с камнями, будут перемещаться синхронно, что обеспечит устойчивость конструкции в целом.
По моему мнению, ленточный фундамент не имеет смысла устанавливать на глинистых почвах, поскольку плывуны на глинах, вполне естественное явление. Таким образом, мы приобретаем неустойчивое строение. Стоит отметить, что винтовые сваи, которые закрепляются в грунте, не подвержены климатическим смещениям грунта. В соответствии с этим, винтовые сваи, невзирая на сложность их размещения в почву с наличием каменистого заполнения, будут значительно надежнее и обеспечат стабильность фундамента Вашего строения. Хотя, решение, конечно, принимать Вам, а я делюсь советом.
Ленточный фундамент, в силу своей большой площади, тоже может быть устойчивой опорой для не столь тяжелой конструкции, как открытая терраса, но вполне возможно, что вес самого фундамента может оказаться непомерной нагрузкой для глинистых почв. Удачи!

терраса на винтовых сваях
терраса на винтовых сваях
Виктор Григорьевич, спасибо за подробный ответ, будем думать как быть. Я сама 11 лет проработала в управлении архитектуры и градостроительства, то есть минимальное представление о том, что фундамент должен соответствовать постройке и зависит от грунта, есть. На мысль о ленточном навело то, что у нас под временные торговые помещения, павильоны делают ленточный фундамент глубиной 20 см…
Но хочется сделать так, чтоб не переделывать)))
И можно ещё вопрос, каким образом веранда может соединяться с домом? Чтоб у каждого из них была возможность двигаться без особых разрушений, перекосов и тд
Анна, сопряжение крыш у строений на разных фундаментах проблема не самая простая, но вполне решаемая.Надо учитывать, что пучинистый грунт, такой как глина с камнями, подвержен серьезным перемещениям, и фундамент старого дома, который уже стабилизировался, будет перемещаться заметно меньше, чем любой новый фундамент, выполняемый на достаточно сложных грунтах, на какой бы основе он не делался.
Стыковка крыш в данном случае мне видится таким образом: широкий отлив, не менее 20 см, односторонне закрепленный (привязанный) к стене основного строения. и свободно заходящий на крышу новой пристройки. см. рис. Стандартный отлив по длинной стороне имеет буртик, который лучше удалить, чтобы примыкание к крыше было максимально плотным. Не повредит также герметизировать данное примыкание силиконом. Крайне внимательно заполнить тем же силиконом все щели, которые вполне возможны, на стыке бревенчатого дома и самого отлива, а сами стойки, на которые будет опираться крыша, стоит очень тщательно прокрасить водоотталкивающим лаком, и хоть это не очень дешево стоит.

Необходимо отметить, что этот отлив должен иметь достаточно большой уклон в сторону новой пристройки, что обеспечит отсутствие скопления на нем снега и льда, особенно в осенне-зимний период, когда осенняя и весенняя погода особенно капризна, и днем может быть +5 а ночью -5. Примыкание же к вертикальному стыку должно быть обеспечено таким же образом, хотя в такой ширине отлива, особой необходимости нет.
Столь же важно обеспечить герметичность стыка между стеной основного строения и отливом. Еще необходимо упомянуть, что отлив желательно выполнять из жести, покрытой порошковой краской, и это позволит Вам минимум десять лет не задумываться о ржавчине, которая может возникнуть на оцинкованных отливах, или о его дополнительной окраске.
причем при обработке деревянных конструкций, даже таким как яхтлак, обязательно предварительно обработать пропиткой от гниения и плесени и особое внимание следует обратить на стыковые элементы, там где древесина особо пористая.и соответственно, подобная пористость способствует образованию плесени и гниению. еще следует отметить, что окраску деревянных конструкций следует производить в сухое и жаркое время. это даст окрасочному материалу проникнуть вглубь древесины и обеспечит более глубокое проникновение окрасочного материала в дерево, что увеличит долговечность окраски. еще нужно упомянуть, что если в качестве фундамента вы будете использовать винтовые сваи, то необходимо соблюдать рекомендации производителей о частоте и увязке свайного фундамента, что опять же, даст вам возможность на долгие годы сохранить целостность напольного покрытия.
И добавлю еще, что наиболее ответственно надо подойти к покрытию, иначе сказать, окраске, горизонтальных поверхностей открытых помещений.
Я подготовил для Вас иллюстративный материал о строительстве крыльца у нас на даче. Правда, не совсем такая технология, которая предполагается у Вас, но принцип тот же. Крыльцо было построено на своем фундаменте. Но в 2004 году еще винтовые сваи не были так распространены, и мы использовали металлические трубы. Но сопряжение крыши нового сооружения и стены старого строения из бруса, было выполнено по описанной технологии. И служит нам уже почти 15 лет, оно «гуляет», но само по себе… ни дверь, ни окна не заклинивает. Отличие состоит в том, что каркас крыльца был сделан из алюминиевых конструкций с порошковым напылением, и оно получилось достаточно легким. Хотя стекло 6мм, конечно, добавило веса, но крыша из легкого поликарбоната. Успешного Вам строительства!

сопряжение крыши и стены дома
сопряжение крыши и стены дома

общий вид пристроенного крыльца
общий вид пристроенного крыльца

этапы строительства, здесь видно, что новая пристройка стоит на отдельном фундаменте
этапы строительства, здесь видно, что новая пристройка стоит на отдельном фундаменте

Пожалуйста, оставьте комментарий

Или через: