Возвожу "Родовое гнездо" - хочу ROCKWOOL!

Уважаемый Дмитрий! Ваш объект вполне заслуживает завоевание одного из ценных призов. И даже если на этот раз удача улыбнется иным нашим дачникам, то в любом случае, применяя иные теплоизоляционные материалы, применять их надо технически грамотно. Это я пишу потому, что меня сильно напрягло следующее ваше словосочетание «буду использовать утеплитель Rockwool внутри между стеной и гипсокартоном».
Стоп — стоп! Вы что, собрались утеплять свой строящийся дом ИЗНУТРИ? Это капитальное заблуждение. Позвольте я вас отошлю даже не к статьям нашего портала на эту тему, а прямиком на портал самого Ровкула. www.rockwool.ru. Прошу вникнуть в тему и пересмотреть свои технологические взгляды на месторасположение теплоизоляционных материалов.

Уважаемый Дмитрий! Хорошо, что не прошли мимо моего скромного замечания и решили прояснить для себя казавшийся совершенно ясным вопрос. С другой стороны, догадываюсь, что вы еще не успели заглянуть в настоящий утеплительный сайт, которым является компания, в борьбу за первый приз которой вы решительно и обосновано вступили. А зря! Бесспорно, авторитет мирового лидера в области утепления заметно выше эксперта дачного портала.
Хотя, между прочим, я не раз и не два готовил для этой действительно авангардной компании текстовые материалы отраслевого назначения.
Итак, рассмотрим любезно присланную Вами фотографию.Я ее перекачал к себе в компьютер и увеличил, чтобы не ошибиться в суждениях.Что мы там видим? Убогий в своей ширине внутренний оконный откос и отсутствие такового со стороны ( улицы) подсказывает нам что стена — ОЧЕНЬ ТОНКАЯ!!!.. То есть — равна толщине утеплителя плюс какая-то панель. Ну, скажем, ЦСП. Видимая часть соседнего дома подтверждает мою догадку.
В таком случае перед нами один из вариантов каркасной конструкции, теплотехническая суть которой заключается в «окружении» двумя облицовочными листами плиты теплоизолятора. Причем, ограждающие листы НЕ играют никакой роли в теплотехнической защите сооружения.
Поэтому, на фотографии все изображено ГРАМОТНО!!!

А у вас -что?
Вы же сами пишете «Стены буду возводить из остатков родного кирпича и пеноблока». То есть у вас совершенно другая ситуация. Я сейчас в воскресенье не хочу вас погружать в тоскливое понятие «точка росы » и где она (роса) выпадает в стене при разных температурах. В вашем предполагаемом случае утеплитель будет оттягивать влагу в кирпич (и совсем плохо — в низкокачественный ПЕНОБЕТОН), где она будет его постепенно разрушать. Думаю, что это — не ваша цель.
На нашем портале есть несколько профильных работ, которые я могу вам посоветовать изучить. Если хотите — напишите, я поищуи пришлю подборку. И конечно прочтитеe ROCKWOOL — хотя бы это
www.rockwool.ru/products/diy/walls/plaster_facades_diy/. Хотя в вашем случае стоит немного поштудировать этот портал.
Итак, финишное резюме.
Предложенная вами картинка не является вашим случаем и следовать ее алгоритму будет неправильно.

Уважаемый Дмитрий! Я бы ВАС обманул, если бы категорически утверждал, что нельзя утеплять ИЗНУТРИ. Но это событие надо рассматривать ТОЛЬКО как ВЫНУЖДЕННУЮ меру, а не как канонический алгоритм.
Давайте по-позиционно проиграем ситуацию на примере теплоизоляционных материалов производства того же Роквула, за чей ценный приз вы вступили в заочную борьбу с другими читателями нашего портала.
1.При утеплении изнутри следует установить несущий каркас (рекомендуемый шаг стоек немногим менее 600 мм), установить плиты теплоизоляции ЛАЙТ БАТТС или ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК (шириной ровно 600 мм) враспор. 2.Далее поверх утеплителя и каркаса необходимо установить пароизоляционную пленку. 3.Следующим шагом стоит набить дополнительный каркас, чтобы создать воздушный зазор между пароизоляцией и внутренней отделкой. Это позволит избежать увлажнения материала отделки. И последний шаг — непосредственно отделка помещения.
Теперь сравним эту очередность с той фотографией, которую вы представили. Тут неясно какого характера эта пленка и совсем не предусмотрен ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ воздушный зазор. Более того, внутреннее утепление неизбежно сокращает жилую площадь комнаты (имеющей одну фасадную торцевую стену) как минимум на 1-1,2 квадратные метра.
Видимо, эту истину хорошо знает владелец той квартиры, фотографию которой я привожу ниже. В стандартном поселковом доме из силикатного (весьма холодного) кирпича он выполнил АККУРАТНОЕ наружное утепление. А потом его отштукатурил.
Грамотное наружное утепление

Дмитрий, добрый праздничный день! Но я к ВАМ — с предложением.
ВЫ как бы сами ненароком мне ее исподволь подкинули своими ВРЕМЕННЫМИ заблуждениями. Предлагаю отказаться от использования старого кирпича и крайне ненадежного пенобетона. Давайте вашу пристройку выполним по каркасной схеме. Это близко (но не одинаково) к тому, что изображено на вчерашнем фотоснимке. Это самый дешевый вариант — тут и спора нет. И все ясно с теплотехникой, и не надо мудрить на сочленении кирпича, пенобетона и все остальное. Да и количество РОКВУЛа совершенно понятно. При толщине слоя теплоизолятора равного 15 см вам нужно около 4,5 кубического метра утеплителя. Примерно, это не более шести тысяч рублей. В основу предварительного расчета я взял длины обоих отсутствующих стен по пять метров и примерно высота этажа — три метра. Таким образом утепляемая площадь стен составляет 30 кв. метров. Если пока немного знаете о каркасном домостроении, готов вам дать ссылку на соответствующие статьи нашего же портала.

Уважаемый ДМИТРИЙ!
Если вы осилите все эти статьи, то у вас уже не останется капитальных вопросов по сооружению, а точнее, достройке вашего дома. Пишите, спрашивайте, не стесняйтесь.
Все аспекты изоляции: тепло-, гидро-, паро-, шумо- и ветрозащита для дачного дома
Утепление загородного дома от и до
Утепляем окна, двери и фасад
Комбинированная изоляция каркасного дома
Главное, что новый дострой у вас будет более энергоэффективен (то есть беречь имеющееся тепло), чем существующий дом из красного кирпича.
Чтобы это почувствовать буквально пальцами, приведу вам наглядный пример, используя конкретно ваш дом, тот, который из красного кирпича. Итак, толщина стены — ТРИ КИРПИЧА, то есть около 77 сантиметров. А 15 см утеплителя Роквул обеспечит тепловой щит эквивалентный, если бы это была краснокирпичная стена 250 см. Я не ошибся с цифрами — около 2,5 метров. То есть новенький каркасный дом будет в ТРИ раза более «теплый», чем имеющийся. Я не собираюсь ПОКА окунать вас в точные цифры по теплосбережению, но такой пример, я надеюсь, подвигнет вас к изучению каркасной конструкции и примериванию ее на свой дом в Рыльске. До вас немного не доехал — был во Льгове.

Олег, еще раз спасибо Вам за ценную информацию и за то, что уделяете свое время!
Почти рядом были, от Льгова до Рыльска ~ 45 км. Если у Вас будет еще возможность быть в наших краях, то обязательно приезжайте в Рыльск!

Отвечаю и Дмитрию, и Ольге. Хотя мне не до конца ясно, идет ли речь об одном и том же объекте. Позвольте развить рассматриваемую тему. Дело в том, что при сооружении пристройки по каркасному варианту у вас появляется поистине уникальная возможность попутно как-следует, до современных теплотехнических норм, утеплить имеющийся дом, выполненный из белого силикатного кирпича. Там будет достаточно положить слой минераловатного утеплителя толщиной 50 миллиметров. Также попутно появляется выполнить ОДИНАКОВУЮ облицовку по всему периметру вашего дома. Отлично сознаю, что я замахиваюсь на толщину вашего кошелька, но пройти мимо такой возможности было бы жалко. По крайне мере, я вам сообщил об этом варианте. А вот как вы собираетесь выполнять делать общую крышу я пока не знаю. Придется делать новую стропильную систему. Искренне желаю удачи. Было бы просто замечательно, если бы вы фотографировали изменения в своем доме и присылали бы сюда свои фотки. Был бы интересный репортаж с реальной новостройки наших читателей. Сейчас специально, чтобы ощутить тип построек вашего города, прошелся благодаря географическому сайту «street view»по вашей центральной трассе Е38 из центра города до моста через Сейм.
В подавляющем большинстве — это белый силикатный кирпич. Какой толщины строят стены из него люди и не холодно ли там?

Если, у вас, Дмитрий, уже запасен необходимый объем пеноблоков, то конечно, надо строить из него. Напишите мне, какая плотность материала (это может быть 400, или 500 или 600) и размер блоков. А я рассчитаю, какая должна быть сверху теплоизоляция, то есть какой толщины.

Длина блока — 600мм, ширина — 300мм, высота — 200мм. Насчет плотности, увы, не знаю.

Думаю что плотность средняя, если судить по массе

Ну, допустим, Дмитрий, плотность ваших пенобетонных блоков — средняя. Тогда давайте немного попроектируем в прямом эфире. Разумеется, что блоки надо класть таким образом, чтобы 600 мм составляло ТОЛЩИНУ стены. Поверх этой стены с ее ВНЕШНЕЙ стороны будем укладывать 50 мм плиты (НО НЕ МАТЫ!) минераловатные или стекловатные. И ни в коем случае не экструдированный пенополистирол по фасаду. Этот материал будет идеален для уровня цоколя. Потому что он совершенно безразличен к влаге. А что еще надо при близком контакте с грунтом?
Я приведу для вас два рисунка, которые подготовили специалисты компании ТехноНИКОЛЬ. Только учтите, что тип укладки на картинке — совершенно не для вас, с точки зрения толщины. Заметьте, у вас получится толщина пеноблоков 60 см плюс 5 см утеплителя, то есть около 65-66 сантиметров. И еще надо будет чем-то облицовывать. Проще всего — виниловый сайдинг, более грамотно — штукатуркой. А толщина имеющейся кирпичной стены, как мы выяснили вчера — 77 см. Уже можете планировать свою пристройку. Кстати, класть пенобетонные блоки не обязательно на цементный раствор. Можно использовать и специальный клей. Посмотрите, что у вас есть на строительном маркете. Я его видел как-раз перед рекой Сейм, кажется, называется «Русь».
Можно ли класть пенобетонные блоки толщиной, скажем, 300 мм. Прочности будет достаточно, но сразу «проваливается» термосопротивление. Значит, вместо 50 миллиметровой теплоизоляции придется ставить 100 мм. Надо разобраться, сколько у вас запасено пеноблоков и эта станет той «печкой», от которой будем плясать. Берите карандаш и начинайте считать. Дмитрий, искренне желаю вам удачи.
Да, максимально берегите пеноблоки от дождя!
Утепление ФАСАДА


Утепление ЦОКОЛЯ

Еще один, Дмитрий, нюанс есть серьезный, о котором мы совершенно не говорили. В таких горячих и влажностных помещениях, какими являются и кухня, и ванная комната, мы совершенно не говорили о вентиляции. Вот о чем, так это о вентиляции надо основательно помозговать. У вас есть еще счастливая возможность успеть увернуться от возможных и обидных ошибках. Если хотите, я могу вам, Дмитрий, посоветовать одну нашу профильную статью — то есть, дать ссылку.

Вот, Дмитрий, эта ссылка
Вентиляция на даче: зачем она нужна и как ее обеспечить
Примерьте эти истины на свою будущую новостройку. Плюс подумайте, как будет обеспечен отвод загрязненного воздуха — то есть в каком месте на крыше будет выходить вентиляционная труба. Ведь и крыши проекта еще нет. Дерзайте.

Доброе утро, Дмитрий! По вашему запросу высылаю вам ссылки на две профильные статьи, подготовленные в рамках нашего портала «7дач».

Обновляем дачу: кровельные вопросы
Ремонт и реконструкция крыши загородного дома

Прошу понять меня правильно — высылая вам подобные «инструктивные» статьи, я надеюсь, что это вас подвигнет к КОМПЛЕКСНОЙ подготовке проекта перестройки всего дома. То есть в этом документе должны быть У В Я З А Н Ы все аспекты переделок. Ну, например, как согласуется выход на крышу вентиляционных труб, о которых мы вчера с вами толковали, с типом кровельного покрытия, который вы выберете.

Главный ценовой и важный для ВАС, вопрос, Дмитрий, остался нераскрытым — из какого материала вы собираетесь выполнять стены?

Дополнительно могу вам, Дмитрий, дать следующие предварительные цифры. Если будете возводить каркасник так сказать, по правилам, то цена квадратного метра готового дома можно оценивать в 20 тысяч рублей. А если с нарушением всех возможных правил — то и за 10 тысяч можно сколотить себе убежище типа каркас. если мы будем сооружать из кирпича, то тут следует иметь «на уме» и 50 000 рублей за квадратный метр.

Да, ваше письмо от 28 июня дает несколько новый поворот нашей беседе. Я бы сказал фразу «тут и думать нечего» — так как ответ совершенно очевиден, но думать как раз надо.Совершенно понятно, что на втором этаже следует делать каркасную схему, причем толщина утеплителя — 150 мм. Таким образом, у вас верхний уровень будет утеплен лучше, чем первый этаж и тем самым будет делать теплым дом в целом. Вот я тут хочу вам показать дом практически одногодок с вашим. Ему как-раз около полутора века. Первый этаж — камень, второй — бревна. А вы сделаете сугубо каркасную схему. Будет просто классно с точки зрения защиты от холода. Ваше опасение «повредить дом» заслуживает уважения. Но в данном случае, у вас все ОК, таким могучие кирпичные стены из обожженного кирпича в легкую выдержат 6-7 этажей без проблем. Ну, а как рассчитать расходы при сооружении каркасника — я вам написал сегодня утром. Удачи в Рыльске.
Комбинированное использование материалов — первый этаж — кирпич, второй — дерево