При вводе в здание замерзает вода в трубопроводе. Что нужно сделать, чтобы избежать промерзания?

Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
ввод в здание

Трубопровод холодной воды проложен на глубине 1,8 метра, произведена теплоизоляция труб, словом, выполнены все необходимые мероприятия по защите от  промерзания. Тем не менее, при сильных морозах при температуре ниже 30 градусов, если такая погода держится более 5-7 дней, происходит замерзание воды в месте ввода в здание. На фото это угол между нижним краем двери и стены.
Сверху положили утеплитель, затем забросаем снегом. В прошлом году зима была теплой, проблем не возникло, в этом году предсказывают непродолжительные, но очень низкие температуры. Пока не начались морозы, можно ли что-нибудь предпринять?
Это может быть полезным:
Все вопросы о водопроводах (17)
У вас есть свой дачный вопрос? Задайте его нашим экспертам и опытным дачникам.
Задать вопрос

Вопрос размещен в разделах: вопросы, , , , , , ,
63 комментария 12 спасибо за вопрос 6 в избранном 18375 просмотров
Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Автор вопроса:
Добавили вопрос в избранное
JLKA Артемова Юлия и еще 5 человек
Все ответы и комментарии (63)
Зульфира, мы в сильные морозы оставляем течь тонкую струю воды.Особенно на ночь.
Инна, спасибо, дело в том, что вода  будет идти только в том случае, если включен насос, мы сами качаем  воду из артезианской скважины., этот вариант, к сожалению, в нашем случае невозможен(((
Самый надежный вариант — обогрев кабелем, с термореле. Включили в морозы на +2С и забыли все о всех проблемах до весны.
Бывает нагревательный кабель, который размещают внутри трубы
кабель
а бывает — снаружи
кабель

Его обматывают алюминиевым скотчем и помещают в теплоизоляцию.
теплоизоляция

 

 
Ирина, спасибо!   Трубы проложены в такой теплоизоляции из материала, похожего на паралон, как на Вашей фотографии. С помощью  нагревательного кабеля мы и спасались в прошлом году, но приходилось  каждый  день демонтировать и опять монтировать трубопровод, для подачи воды в накопительный бак. Сейчас уже не хочется спускаться в подвал, завтра сделаю фото места ввода, может быть, появятся дополнительные предложения.
Я не специалист, но морозы у нас очень сильные бывают. Думаю, что ваш водопровод, по крайней мере, тот участок трубы, который непосредственно заходит в дом, лежит на глубине промерзания, а нужно, чтобы располагался ниже глубины промерзания грунта. Кажется, у нас это 2 метра 40 сантиметров.
Может, глупость напишу, но летом стоит один раз поработать с трубой, чтобы потом жить спокойно. 
Вера, Вы не поверите,  этим летом я предлагала мужу провести раскопки и исправить ситуацию, но он ответил, что идёт глобальное потепление и сильных морозов больше не будет))))
Оптимист, однако)))) Не поняла, как трубопровод мешал греть трубу. 
Осенью наш сосед три часа провел в низком подполье, обматывая кабелем и утепляя трубу, почти десять метров.  Мужчина он не мелкий, а подполье низкое, только на коленках можно проползти. Намучился, но счастлив без меры — теперь проблем не будет с водой. 
Мы первый год тоже попались на недостаточном утеплении ввода трубы в дом. Пришлось в мороз ползать под домом и устанавливать кабель. С тех пор главное — не забыть включить в розетку шнур)). 
Ещё тот оптимист!)))) Можно, конечно, объяснить  его бездействие  отсутствием времени, всё лето на пасеке, новое дело требует особого внимания!!!  Ирина, завтра фото сделаю и Вам  всё станет понятно. Может быть, появятся идеи!!!
Да, лучше один раз увидеть.
Проблему надо решать, увеличивая глубину залегания трубы. Временное решение, прогрев кабелем. На картинке у Ирины, утеплитель против появления конденсата. Я проложил трубу ниже границы промерзания 3 метра, труба проложена в лотках с утеплителем и на входе в цокольный этаж дополнительно утеплена. Лотки диаметр 200 мм, утеплитель вспененный полистерол, толщина  50 мм.
утеплитель
утеплитель



 Сам лоток из отлитого армированного бетона, который защищает трубу при просадке грунта.
Последний раз редактировалось
Спасибо, Леонид! даже не знаю с чего начать((( Сегодня открылась тайна, которую муж скрывал от меня все эти годы. Эта тема очень полезна для тех, кто строит без проекта или допускает необдуманное изменение технологических решений. Так получилось в нашем случае. Строители перенесли вход в подвал на 1.5 метра, прораб утверждал, что никаких дополнительных изменений не будет. Тогда мы не учли тот момент, что ввод водопровода окажется очень близко к входной двери, а сама трасса пройдёт всего в 70 см от подпорной стенки в подвал.
Всё это я узнала только сегодня, когда фотографировала в подвале, муж вынужден был поставить меня в известность, Изменить ситуацию практически невозможно, только если утеплять саму стену с наружной стороны. Это ввод трубы с кабелем, питающим насос. А белая полоса слева — это угол проёма входной двери.
ввод

 
Понятно, но утепляя стену снаружи, вы хотите утеплить подвал? где выход ХВС. Мне кажется проще вскрыть место врезки трубы и дополнительно утеплить. Ведь у вас + температура в подвале, а все проблемы с замерзанием воды возникают в том  месте, где труба заходит в дом. То есть требуется дополнительное утепление трубы.
Вы абсолютно правы, замерзание происходит в месте врезки ХВС, это место невозможно увидеть детально со стороны улицы, т.к.  все капитально заделано,  труба проходит параллельно подпорной стенке спуска в подвал на расстоянии 50 см от неё.ввод

Знаю о  крутых морозах на реке Белая от первой невестки — жительницы Белорецка.
Надеяться на потепление можно только прочтя итоговое коммюнике климатического саммита, завершившегося 3 недели назад в Париже.
Надеюсь, Башкирии это не угрожает.
Осторожно предположу, что летом предстоят серьезные работы  по вскрытию имеющегося канала, его солидного заглубления и качественного утепления с поправкой на местные условия резкоконтинентального климата.
Рад, что ваше участие в переписке на сайте косвенно способствовало открытию «страшной» тайны сооружения вашего дома. А он ведь быд выполнен строго по проекту, как я прочел на обсуждении тематической статьи.
Прошу ВАС, уважаемая ЗУЛЬФИРА сделать фотосессию перекладки коммуникаций.  А потом опубликуем. Будет для всех читателей очень познавательно и полезно.
Спасибо, Олег!!! Совсем не косвенно, а просто напрямую!!!)))))   Всё тайное становится явным, рано или поздно!!! Одно отступление от проекта привело к положительному результату, имеется ввиду второй свет, но это отступление было согласованным общим решением. А вот перенос входной двери в подвал я не одобрила и требовала всё переделать по проекту. Вы прекрасно понимаете, что это значит!!! Необходимо было опять вызывать кран, т.к. иначе поднять и перенести блоки  было невозможно. Прораб уговорил мужа, а это значительно проще, чем убедить женщину.Вот и результат!!!(((((
А  вариант с  утеплением  подпорной  стенки, ведущей в подвал? Как Вы полагаете, это не даст положительного  результата???  Причина промерзания кроится именно в близком расположении  трубы ХВС  к этой стене.
Зульфира, по поводу утепления стены. На моем доме из за перепада высот. Цокольный этаж поднят высоко от уровня земли. В самом начале я решил проблему по утеплению периметра, за счет заливки стенки с отступом от стен 1 метр. Толщина стенки 20 — 30 см. На засыпку пространства, ушло 10 машин-камазов земли… Плюс гидроизоляция, от проникновения осадков, Сверху посаженна газонная трава или залит бетон, где крыльцо. В результате получил теплый нулевой этаж, без отопления. На первом этаже полы намного теплее, чем у соседей, где цоколь не утеплен. Дополнительно защищен фундамент и вход ХВС в цокольный этаж. Слабое место у врезок ХВС и канализации, это на выходе трубы из трассы на поверхность., где земля промерзает. С парадного входа перепад высоты составляет до 2 метров. Также защищен и выход канализации в септик, а все врезки выполнены с стороны парадного входа.
Зульфира! как я понимаю вашего мужа! это ведь ему приходится в мороз разбирать этот отрезок, чтоб пустить воду в дом!
у нас нет такой проблемы, т.к все трубы с водой, канализацией проходят под фундаментом и вход в под домом. но проблему так ясно представила! хороший вопрос и он реально может помочь избежать ошибок тем, кому предстоит еще все,  у нас немного другая проблема, помещение где расположена подстанция позволяет только ползком там передвигаться)) думали поставим и забудем, а нет!
Татьяна, спасибо!!! самое интересное, когда сегодня муж узнал о том. что я вынесла вопрос на общее обсуждение, конечно, высказался о том, что я напрасно это сделала. помочь может только серьезная работа, требующая много сил и времени. А я решила продолжить обсуждение, чтобы другие участники  поняли, насколько это серьёзно, кажущиеся мелочи могут привести к грандиозным проблемам. Вот и Ваше «поставим и забудем» привело к большим неудобствам. всё это заставит ещё раз подумать потенциальных «строителей» дачных домов!!!))))
Зульфира! тогда с вашего разрешения напишу про одну деталь для потенциальных строителей. очень мало пишут и предлагают проектов с наличием бойлерной! а ведь это так удобно! все трубы, все приборы, все оборудование для обслуживания дома находится в одном месте и никто его не видит! вот и предлагаю нашим экспертам по строительству охватить эту тему! какого размера оптимально такое помещение, как его оборудовать, защитить стены и что нужно для удобства пользования таким помещением.
у нас оно 2х1,5м, просторно. стены обшиты противопожарным материалом с соблюдением всех требований по установке газового оборудования, пол тоже защищен. нет там только электросчетчика. а может и его надо было туда ж. места много!
Электрощитовая должна находиться отдельно от бойлерной — котельной.
Все, что можно сделать для исправления ситуации масштабно — автоматически переносится на следующий сезон. То, что можно применить сейчас, чтобы пережить зиму без проблем, нужно сделать. Я вижу выход в установке на вводе тройника, куда к трубе водопровода добавится место для установки внутреннего греющего кабеля необходимой длины. Включите его и до теплых дней живите беззаботно))
кабель
Если бы я строила для себя теплый подвал, то ввод трубы сделала бы не через стену, а в полу.
 
Ирина, решение отличное, но опять же у нас проблема с уменьшением диаметра трубопровода. Диаметр выбирался в соответствии с требованиями погружного насоса, который находится в самой скважине, если ввести греющийся кабель в трубу ХВС, уменьшается объём диаметра, соответственно увеличивается сопротивление  подаче воды, что плохо сказывается на работе насоса, значительно уменьшая срок его эксплуатации. Мы вставляем этот кабель только тогда, когда отключен насос. Вот и получается то монтаж. то демонтаж(((
У вас по всему дому трубы такого диаметра, как на входе? Нежелательно занижать диаметр трубы ДО насоса, а после — не думаю, что это принципиально. 
Если взять практику: от насоса вода поступает на несколько потребителей, кран к кухне, ванной, унитаз и т.д. Если открыт кран один — расход идет по одной трубе, скажем диаметром 20, если все три — увеличивается трехкратно. Не должен кабель внутри трубы так уж радикально влиять на работу насоса.   
Ирина, здесь вы не правы. Любой насос рассчитывается  на создание определенного давления и диаметр на выходе, то есть расхода.Расход мы можем увеличить по двум направлениям. поднять давление или увеличить диаметр, но они взаимосвязанны. Вы как электрик должны знать, что любой электодвигатель рассчитывается по мощности, напряжению и току. В данном случае давление возрастет, токовая нагрузка увеличится, произойдет нагрев обмоток, произойдет межвитковое замыкание.
насосная

Вот это насос, который качает  воду  из накопительного резервуара. А насос, который находится в скважине, он качает воду в накопительный резервуар. Эти насосы не связаны между собой, так же как и диаметры труб внутренней разводки с диаметром трубопровода ХВС. У нас получается два уровня подачи воды:
1 уровень-  из скважины насос №1  в резервуар
2 уровень — из резервуара к насосу №2 
Греющий кабель мы внедряем в ХВС 1 уровня на выходе, тем самым уменьшая объем диаметра трубы.  
Я прекрасно понял, у вас второй насос для подачи воды по внутридомовой магистрали. С реле-давлением на выходе. Алгоритм работы — кран открыли, давление упало, насос включился, кран закрыли, давление поднялось, насос отключился.
Леонид,  ОК!!!
Получается, что нагревательный кабель у вас в промежутке между насосом и накопительным резервуаром. То есть, после насоса. Поднимает насос воду по трубе необходимого диаметра. Сторона всасывания не страдает. На стороне подачи, если вы чуть уменьшите диаметр трубы от насоса, беды не будет. 
Нельзя ставить всасывающий шланг (трубу, которая до насоса) меньшим диаметром, чем шланг (труба) на выходе.  
Ирина у насосов для скважин, нет на входе труб или шлангов. У них сам корпус насоса является входом-для забора воды. А вы предлагаете ограничить на выходе диаметр, что создаст повышение температуры внутри корпуса насоса — двигателя, что и приведет к преждевременному выходу электродвигателя из строя. Потому что охлаждение происходит за счет воды прогоняемой через корпус насоса. Электродвигатели распределяются по режимам работы на постоянный, кратковременный. При частых включениях — которые используются в исполнительных механизмах. У вас охлаждение на насосе происходит, за счет крыльчатки на валу двигателя.
Леонид, а как в случае, если насос качает воду непосредственно в шланг, например? Поливаем из него то сильной струей, то уменьшаем диаметр? Или открываем кран в мойке на полную, потом прикручиваем? 
Я в саду поливаю из шланга, который непосредственно подключен к насосу на водопроводе. Повышает давление, иначе вода бежит как из самовара. Обмотки в нем не спекаются  от того, что постоянно меняется расход воды.
Какой тип двигателя у вас в насосе? В насосах для скважин в основном вибрационного типа или  центробежные. У вас как вы указываете, насос поверхностный. Где установлена на вал стандартного электродвигателя, помпа. То есть везде установлены разные типы двигателей и разные системы подачи воды. Сам использую поверхностный насос, для смены воды в прудике. Если забивается клапан или сеточка на входе, то двигатель начинает греться.
Я бы просто зашла на сайт производителя установленного насоса и спросила, будет ли страдать насос, если… далее по теме. 
Ирина, там тоже инженера работают, базовое образование у всех одно. 
Ирина. спасибо, всё это прописано в паспорте, а именно, что нельзя уменьшать диаметр трубы подачи воды из насоса, о чем я и написала ранее.
тогда придется греть только снаружи…
Ирина, мы обязательно будем искать тройник, который Вы показали, даже не знали, что такой существует, всё- таки будет проще вынимать одну заглушку, чем демонтировать весь узел, спасибо Вам за совет!!!
Вам спасибо за вопрос, сейчас сижу и думаю, если у меня насос для дождевой воды погружной, то как будет влиять на него диаметр поливочного шланга и конечной насадки-распылителя)))) Придется полистать инструкцию)))
Ирина, у нас точно такой насос гарденовский уже два года, насадка -пистолет уже подобран по необходимому  оптимальному диаметру. Отличный насос. Но при поливе через шланг без распылителя защемлять конец трубы не желательно,))) немцы знают что делают))))
так у меня и распылитель есть призовой))) осталось гарденовский шланг купить, очень они мне нравятся, к весне обязательно куплю
Не знала, что существуют  гарденовские шланги, хотя Наталья(Bertrana) говорила, что они есть. У нас какой-то желтый шланг, очень удобный, не перегибается, не заламывается, и по диаметру очень подходящий)))
Прошу прощения за художественный шедевр. Купила планшет для рисования — очень хотелось попробовать его в действии))) Для кабеля можно оставить прямое подключение, а для емкости использовать боковое, под углом.рисунок

Последний раз редактировалось
Ирина, каждый из нас самостоятельно пришёл к одной идеи))) Правда, я надумала отрезать  носик у шарового крана))) Ваша идея  совершеннее!!!))) Отлично, муж зайдет домой на" petit dejeuner", как говорят французы, непременно обрадую его таким решением!!!!
Ирина, зная Ваше серьёзное отношение к решению технических задач, а также умение  досконально во всем разбираться, не оставляя ничего без проверенного ответа, с утра искала паспорт на глубинный насос, помню был экземпляр на русском языке, почему-то не нашла((( Нашла только вот этот талмуд, но по названию  насоса можно найти всю информацию в интернете( если Вам это будет интересно!)инструкция

 
Зульфира, у вас центробежный насос, более совершенный по отношению к инерционному.
Леонид, когда встал вопрос о необходимости насоса, рассматривали разные типы и много вариантов, старались  выбрать самый лучший!!!))))
По виду  можно определить, к какому типу относится насос. В данном случае у вас, наилучший выбор. Здесь создание давления, происходит за счет вихревых потоков, а вибрационные за счет колебания мембраны. Ваш муж правильно подходит к выбору, пускай дороже, но качественнее. Не зря говорят, скупой  платит дважды.
Леонид, совершенно с Вами согласна, стараемся жить именно по этому принципу.  Спасибо за добрые слова и оценку мужа, очень приятно. Уверенна, если бы  Вам пришлось решать такую задачу, Вы сделали бы точно такой же выбор!)))))
Насос отличный. Надеюсь, не утомила вас своими советами)))
Ну что Вы, Ирина, рада общению с Вами. Вот и Вы получили новую информацию, а вдруг  да и пригодится!)))))
насос

Теперь это будет комплект мужа, он поливает огород, а который я получу в качестве приза,  оставлю себе для полива цветочков. Вы, наверное, знаете какой у нас огромный участок,  лейкой не наполиваешься))))).
Ирина, а Вы ведь уже получили насос, посмотрите, пожалуйста, на нём есть слово automatic, если это Вас не затруднит!!!
Зульфира, просто из любопытства хочу спросить. Вы разбираете узел и в трубу устанавливаете нагревательный кабель? А вода в это время не поступает? Отключаете насос? А потом собираете и накачиваете воду в емкость? или как?
Совершенно верно, и такая дребедень через день)))), но это только в очень сильные морозы.  Бак 750 литров, если нет стирки и гостей набираем один раз в 2- 3 дня.  Насос  скаженный включается только при наборе воды, а второй насос (домашний) включен всегда, но набор в аккумуляторную ёмкость происходит только при падении давления.
Ой, как мне нравится Ваша очепяточка))
«скаженный»- синонимы-

сумасшедший, ненормальный, шальной, полоумный, малахольный…
И это все- про насос
Наталья, эти очепятки у меня постоянное явление, не читаю, что пишу(((
Ну и что?! Иногда очччень интересно получается)))))
Тогда на тройник вам можно не заглушку ставить, а шаровой кран, у него отверстие большое, открыли — нагревательный кабель просунули в трубу через кран, выдернули перед набором воды, кран закрыли и всё — можно воду набирать в резервуар. Это я, как истинная эка-дачница,  представила, что бы сделала, если бы пришлось туда-сюда все разбирать))) 
Последний раз редактировалось
Ирина, если ставить кран там получается прямой угол, это нормально, кабель может не пройти под углом 90 градусов, все-таки толстоват, не такой он гибкий((((
Отвечаю на вопрос Зульфиры часовой давности.Не знаю конструкцию вашей подпорной стенки и поэтому буду осторожен в советах.
Допустим, вы ее утеплили. Даже 200% -но. Но допускаю, она будет «подсасывать» холод их глубины и тогда боковое утепление теряет смысл. Повторюсь, полностью не осознаю ее конструкцию.
Мечта — перенести эту полемику на обсуждение вопроса — «нужен ли проект». Она была бы там очень кстати. Казалось бы, маленькое отступление, о котором даже весьма компетентная хозяйка, которой ВЫ, ЗУЛЬФИРА, бесспорно являетесь, от проекта дает о себе знать уж через сколько лет. Исключительно классная история. Вам от этого не легче. Только 166 человек, которые на данную секунду прочли ваш пост станут мудрее.
В этом отношении на себя я не надеюсь…
Зульфира, под названием подпорная стена, это фундамент вашего дома.? Судя по фотографии, это фундамент. Но если это для легкой настройки, то можно было бы  в месте ввода трубы, сделать приямок. Ниша в фундаменте подвала. Как правило в местах прохождения труб, кабельных проводок, делаются закладные. В которые вставляются трубы, большего диаметра, для прокладки через них вводов. Совет даю с осторожностью, как теорема. В стене прорубить отверстие под закладную трубу, диаметром 100 или 200 мм или больше, насколько реально сделать выборку грунта по длине трубы. То есть получится обогрев трубы в нише, за счет тепла подвала. Но все это решать надо по месту. Без детального ознакомления, не возможно принять решение. Мой совет, как один из вариантов.
Последний раз редактировалось
Леонид, у нас история, похожая с Вашей, перепад высот.  С фасадной стороны дома фундамент на уровне земли, а задняя  часть фундамента поднята над землей на высоту почти 1,8 метра,, это как раз та часть в которую встроена дверь(вход в подвал). Спуск к этой двери по лестнице, вдоль которой идет стена слева ( я называю её подпорной стенкой), именно  за ней и сделана врезка ХВС, проложенная параллельно этой стене… Толщина стены небольшая, это видно на фотографии. Сам ввод сделан через  фундаментный блок.
Думаю, что Вам нужно в любом случае использовать обогревательный кабель. Учитывая все, что Вы написали и советы дачников, есть смысл использовать наружный саморегулирующийся кабель, не требующий терморегулятора. Он подойдет для любой ситуации, и о замерзании трубы можно забыть до весны. А весной, проведете определенные инженерные работы и сможете определиться, что делать дальше.

По фотографии видно самое «слабое»  место, где происходит замерзание. И я не вижу никаких препятствий для использования наружного кабеля обогрева.Обогревательные кабели укладываются поверх трубы и приклеиваются по всей длине алюминиевым скотчем, который не только закрепляет кабель на трубе, но и позволяет равномерно распределять тепло, защищая кабель от перегрева.В качестве теплоизоляции можно использовать минеральную, стеклянную или каменную вату, пеностекло или другие плохо проводящие тепло материалы. Возможно, что в вашем климатическом районе, толщина слоя изоляции будет увеличена. Поверх теплоизоляции должна быть сделана гидроизоляция при помощи пластиковой ленты.кабель
У меня два дома на даче, и в каждом из них уже на протяжении 15 последних лет эффективно работает эта система обогрева, в одном доме — снаружи, в другом — кабель проложен внутри трубы. Никаких проблем не возникало ни с водой, ни  с кабелем, и если, и есть какие-то погрешности при вводе воды в дом, они успешно корректируются этими кабелями. Кабель фирмы DEVI , называется Deviflex.
Вода замерзает в месте входа трубы в стене. Скорее всего у вас бетон, который имеет огромную теплахо/холодопроводность. Судя по фото, холод «достает» до водопроведной трубы не сверху, а сбоку — со стороны двери. Т.е. у Вас стенка промерзает. У меня подобная ситуация была с сауной — вода замерзала в месте её прохода через фундамент. Расширили отверстие в фундаменте и заложили несколько слоёв термоизоляции из екструдированого пенопласта. Я думаю, что у Вас та же причина — холодопроводность стены.

Пожалуйста, оставьте комментарий

Внимание! Если у вас есть свой вопрос, задайте его отдельно, в специальной форме
Или через: