Как правильно изолировать второй этаж дачи от первого, чтобы за пару зим пол на втором этаже не сгнил?
Дом 6х8 метров находится в Смоленской области, первый этаж из блоков, второй каркасный, стены и крыша утеплены. Потолок первого этажа, увы, не имеет пароизоляции.
Пол второго этажа (50 квадратных метров) сделан следующим образом: черновой пол доска 40 мм (или 50), минвата два слоя по 50 мм, пароизоляция, на лагах лежат доски 25 мм, сверху досок — плита ОСП (так, по моему, называется), подложка и ламинат. Лаги 150х100 мм, лежат на черновом полу через 65 см.
Прошлым летом я обнаружил, что местами пол на втором этаже стал заметно под моим весом проседать. В интернете я увидел видео, что доски и плиты ОСП между пароизоляцией и подложкой ламината быстро сгнивают и подозреваю, что у меня та же история...
И теперь вопрос: как правильно/лучше (при условии, что нет пароизоляции первого этажа и зимой мы, практически не бываем на даче) выполнить сборку пола на втором этаже?
На первом этаже есть возможность контролировать и регулировать температуру через интернет.
Буду очень благодарен за ответ...
Это может быть полезным:
У вас есть свой дачный вопрос? Задайте его нашим экспертам и опытным дачникам.
Задать вопрос
Задать вопрос
При вашем нынешнем «пироге» точка росы приходится где-то на зону утеплителя, поэтому зимой и весной (до хорошего тепла) в утеплителе может быть влага и, соответственно, может начать гнить древесина лаг и чернового пола. Та часть вашего «пирога», что между пароизоляцией и подложкой под ламинат с одинаковым успехом плохо насыщается влагой (но насыщается) и так же плохо просыхает. Поэтому и гнить может, но не моментально.
А зачем же вы тогда ламинат положили, если такие условия? Этот материал не любит переходы через 0°. У него или замки начнут разваливаться, или расслаиваться станет от сырости.
Если стараться решить проблему капитально, то следует разобрать перекрытие и полностью его перебрать, то есть натянуть все необходимые мембраны и надежно утеплить, сравнимо с утеплением стен второго каркасного этажа. В таком случае вы надежно защитите теплоизоляцию, уложенную на межэтажное перекрытие.
Не забыть надо и про продухи из толщи перекрытия. Вы совершенно правильно писали о зазорах между стенами и ламинатом. А лучше их закрыть вентиляционными решетками — так будет и технически грамотно, и глазу приятно.
Ну и самое главное, второй этаж должен хорошо вентилироваться.
Если по уму сделать ресурсов на данный момент не достаточно, а дом гниет на глазах, то для прекращения процесса надо просто открыть форточки на втором этаже на все время. Этой мерой Вы обеспечите активную диффузию водяных паров прочь из дома. Да, не спорю, это привнесет обидные теплопотери, однако дом останется цел и не вредим.
Попутно отмечу, что будьте внимательны, некоторые пароизоляционные пленки коварны и вы можете их положить обратной, совершенно не работающей на защиту от пара, стороной.
Давайте вы посмотрите вот эту публикацию
А это наша баня
В этом случае владельцы бани ВООБЩЕ не утепляли свою баню. Быть может, вам имеет смысл списаться с авторами этой «бочки».
Теперь касательно вашего вопроса — ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ МЕЖДУ…
Учитывая ваш сибирский регион, следует положить 150 миллиметров толщины минераловатный утеплитель. Теперь касательно фольги для саун. Боюсь, что для чрезмерной влажности характерной для бани она не долго продержится. Нужен двойной слой.
Теперь я вынимаю «из виртуального рукава» главный козырь. Один из ведущих отечественных производителей теплоизоляционных материалов компания ТехноНиколь разработала комплексное конструктивное решение для бань с использованием нового тепло-паро-гидроизолирующей плиты LOGICPIR. Очень рекомендую внимательно проработать с карандашом эту статью.
Как правильно утеплить баню
Уверен, что в вашем высокотехнологичном городе вы найдете этот материал. Он решит ваши проблемы на пару десятков лет, хотя изготовитель анонсирует срок эксплуатации в 50 лет.