Как растут деревья на глине?

Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Как растут деревья на глине?

У нас участок стоит на 30-метровом слое жёлтой глины. Плодородный (если можно так сказать) слой — 30-40 см. Почва ужасная, не пропускает ни воду, ни воздух. Соседи в свое время привозили по 5-20 камазов грунта. Но если с грядками вопрос более-менее решить просто, то как быть с деревьями? Весной буду сажать груши, яблони — на карликовом подвое, виноград, абрикос, сливу и вишню. Смогут ли корни пробить толщу глины и добраться до воды? Или их в жару придётся поливать, как томаты? Подскажите технологию выращивания деревьев в такой почве, ведь саженцы дорогие и не хочется их загубить.

Вопрос размещен в разделах: вопросы, , , выращивание, , , плодовые деревья
10 комментариев 1 спасибо за вопрос 2 в избранном 12806 просмотров
Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Автор вопроса:
Добавили вопрос в избранное
venga991 venga991 и еще 1 человек
Все ответы и комментарии (10)
Корням деревьев нет нужды пробиваться вглубь к воде и почти никто это не делает. Может, некоторые бобовые( стержневой корень характерен для этого семейства), да сосна. Но сосны растут на песках и очень не любят глину, их корни — это якорь прежде всего.

На глинах обычно недостатка воды нет — по их капиллярам она сама поднимается из водоносных слоев к поверхности вполне исправно.
А вот там начинаются сложности. Из голой земли или бесконтрольного задернения она будет улетучиваться очень быстро.
Агротехника должна быть направлена на сберегание воды. Это прежде всего мульчирование и насыщение почвы органикой. 30-40 см — очень недурной плодородный слой! Собственно, древесные корни, кроме отдельных «якорных» глубже и не идут. Мне приходилось копать ямы в лесу — все корни тамошних обитателей располагаются как раз на этих 30-40 см, редко глубже.
Если слой «сделан» на основе глины — это тоже имеет свои преимущества, глинистые частицы активно удерживают и воду и питательные вещества. В то время, как на песках первая уходит вниз, а вторые активно вымываются.

Плюс надо учесть особенности Вашего континентального климата: жару, малоснежье, ветры и… ну Вы лучше знаете.

Поливать первое время придется, действительно, как томаты, опоры к деревьям ставить на совесть, чтоб стволики не раскачивались, ну и питательный грунт и мульчирующие материалы использовать при каждой возможности.
Спасибо большое. Мульчирую молодые посадки уже второе лето и поняла необходимость этого действия. Однако мало мульчировать только под растением. Надо закрывать дорожки, или поливать их нещадно. А с питьевой водой по счётчику — уж лучше соломки положить. Теперь думаю, насколько от молодого стволика нужно мульчи? Для молодого дерева у меня приствольный круг 60-80 см, замульчирован, дальше — голая тропинка и она сушит приствольный круг.
Структура земли на глинистых грунтах может быть очень различна. И глина бывает тоже разная.
Например у нас в степной засушливой и очень жаркой летом и малоснежной зимой зоне в некоторых местах на мощных подстилающих водоупорных слоях пучистой глины располагаются полузаболоченные участки. Талая вода здесь не просыхает с марта до середины июня. Летние дожди превращают эти места в непроходимые вязкие пространства.
На даче у моей мамы под слоем более-менее рыхлой земли на глубине от 40 до 70 см находился насыщенный водой слой жидкой глины. Корни деревьев в этом слое страдали от недостатка кислорода и загнивали.
Только после осушения при помощи дренажных скважин сад стал нормально расти.
Если у вас глинистый грунт хотя бы постепенно пропускает воду, и она не застаивается на поверхности и в верхних слоях, то эти глины вполне годятся для садоводства. Делайте широкие посадочные ямы. Устилайте их дно дренажным материалом, заполняйте их смесью глины, песка и перегноя. В течение нескольких лет после посадки постепенно расширяйте зоны культурной земли вокруг молодых деревьев, прокапывая траншеи по внешнему кругу периферии кроны и заполняя их растительными остатками (мелкие ветки, листья, трава, кухонные остатки и ботва с огорода) с добавлением песка. По мере роста корней вширь они будут осваивать эту окультуренную почву. Со временем эти расширяющиеся круги соседних деревьев и кустов сомкнутся и весь сад получит хорошую землю. Дело это крестьянское, неспешное и на 100% полезное.
Андрей, копали в мае шурфы под фундамент, сначала шла глина с песком (1 метр), потом — чисто глина. Она была вязкая, как пластилин, но не мокрая, не хлюпала. В июне соседи копали яму для туалета, а другой сосед как раз поливал картофель рядом. К вечеру яма глубиной около 1 метра наполнилась водой (на дне). Я удивилась, что на такой глубине они дошли до воды (не связала это с поливом картофеля), даже переспросила, какой глубины яма. Мужчина сказал, что 1 метр прокопал, и тут вода. Он ещё немного покопался и ушел. Утром в яме вообще воды не было и они благополучно выкопали свой колодец под туалет.

Получается, вода после картофеля просочилась вниз по слою глины и остановилась в яме? А за ночь вся ушла вглубь? Очень интересует этот вопрос, так как весной сами будем копать яму для туалета и сливной колодец.
Я бы сказал, Ирина, что у вас очень неплохая структура земли. Для сада вполне подходит. Вода не застаивается, глинистая почва и подпочвенный слой отлично удерживает питательные вещества, необходимые для растений. Слегка напрягает плотность глины, мешающая проникновению кислорода к корням, но это можно поправить как я описал выше. Если вы будете постоянно кормить дождевых червей перегноем и мульчированием, то они со временем превратят вашу глину в структурную почву. Также этому может способствовать задернение почвы под деревьями газонной травой. Ее корни проникают в землю на 20-30 см и постоянно отмирают и возобновляются, оставляя в почве перегной и вертикальные каналы. Кроме этого, по газону можно ходить в любую погоду не пачкая особо обуви.
Спасибо, Андрей, а то я уж было совсем разочаровалась в своей земле, судя по росту однолетников. В любом случае, я посадочную яму обязательно заправлю компостом — не зря же я его все лето готовила, забирая сорняки у соседей Насчет газона — надо подумать — его поливать надо ежедневно, а это сильно ударит по карману (поливаем питьевой водой), возможно, будет проще сажать однолетние сидераты, но не вплотную к самому растению, а поотдаль, наверное, за посадочной ямой, где компоста не будет, подкашивать всё и снова засевать сидератами. Выбор у нас очень большой в городе — есть что выбрать. За пару лет с такой активной корнеобразовательной способностью после сидератов да ещё под их мульчой у меня там почва как пух будет
Вообще-то при закладке сада роется траншея в метр глубиной или хорошая посадочная яма. Обычно этого хватает, если остальные условия не экстремальные. Типа заболачивания, засоления и т.д. Удачи.
Василий, а если на дно ямы уложить слой дренажа, поставить туда трубу широкую (канализационная) и поливать в неё, подавая воду прямо к корням, как на «умных виноградниках»? Естественно, что яма будет не 1 метр глубины, а 50-60. Ведь полив сверху не даст корням уйти вглубь. Я даже на томатах замечала, что все корни плетутся в первых 5 см от поверхность — такие длинные многометровые корни. Сверху, естественно, толстый слой мульчи, чтобы сберечь влагу.
А зачем? Мы не знаем какая глина. Да и городить систему из за пары деревьев — зачем? придумана система капельного полива — компактная и мобильная. А что будет с подземной системой мы не увидим. Удачи.
У нас тоже глина. Почвенный слой маленький. На грядках его создавали своими руками — КАМазы перегноя и земли. А вот сад сажали без таких ухищрений. Просто рыли огромные ямищи. Почти метр на метр и еще раз на метр. Потом я с тачкой по всему селу собирала жестяные банки, камни, обрывки бумаги, гравий. Кто что давал, чтобы избавиться от мусора, а еще кирпичи и всякие железяки. Это получился дренаж. Сверху земля с перегноем. Сад растет.

Пожалуйста, оставьте комментарий

Или через: