Рододендроны в подмосковном саду. Олин опыт

Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Хочу поделиться своим опытом выращивания рододендронов в подмосковном саду, расположенном на западе Московской области, а также немного рассказать о том, о чем умалчивают продавцы саженцев. Надеюсь, статья окажется полезной для тех, кто захочет посадить эти замечательные растения в своем саду и увидеть их пышное цветение.

Цветение рододендронов
Цветение рододендронов

Цветение рододендронов
Цветение рододендронов
 
Многие не решаются выращивать рододендроны из-за низкой морозостойкости растений. Однако есть немало сортов достаточно зимостойких в климатических условиях средней полосы России. При правильной посадке и соблюдении некоторых агротехнических приемов эти рододендроны прекрасно зимуют, растут и цветут у нас в Подмосковье.
 
Расскажу лишь о своём личном опыте и тех сортах, которые растут в нашем саду. Просто надо понимать, что разные регионы отличаются не только температурным режимом, но и влажностью климата, что очень важно для выращивания рододендронов.


Сорта

Первые рододендроны у нас появились лет 10 назад, и за это время ни один из них не погиб, а наоборот радуют своим цветением. Среди них есть и листопадные, и вечнозеленые, и полулистопадные кустарники. Все они обладают высокой зимостойкостью. По своему опыту могу сказать, что приобретение именно зимостойкого вида или сорта обеспечивает бОльшую часть успеха будущего растения, плюс правильная посадка и агротехника.
 
Часто рододендроны называют азалиями, но объяснить в чем между ними разница мало кто может. Насколько я знаю, ботаники слово «азалия» не используют, а вот у продавцов его можно часто встретить.
 
Из листопадных у нас растут следующие виды и сорта— это рододендрон японский лососёвый, рододендрон Кростера (Rhododendron × kosterianum) и рододенроны серии Lights (ультра-зимостойкие американской селекции): 'Голден Лайтс'/'Golden Lights' (до -30ºC), 'Уайт Лайтс'/'White Lights' (до -40ºC), 'Рози Лайтс'/'Rosy Lights' (до -36ºC), 'Мандарин Лайтс'/'Mandarin Lights' (до -36ºC), 'Лемон Лайтс'/'Lemon Lights' (до -40ºС).
 
Вот некоторые из них:

Рододендрон японский лососевый
Рододендрон японский лососёвый
 Мандарин Лайтс «Mandarin Lights»
'Мандарин Лайтс' ('Mandarin Lights')

Рододендрон Мандарин Лайтс «Mandarin Lights»
Рододендрон 'Мандарин Лайтс' ('Mandarin Lights')

Рододендрон Рози Лайтс «Rosy Lights»
Рододендрон 'Рози Лайтс' ('Rosy Lights')

Есть еще малыш Костерианум (Rhododendron kosterianum), сейчас он высотой около 50 см, но со временем должен превратиться в трехметровый куст)) 

Рододендрон Костерианум (Кosterianum)
Рододендрон Костера (Rhododendron kosterianum)

Из вечнозеленых растут рододендроны финской селекции: 'Гаага'/'Haaga' (до -36ºC), 'Хельсинки Юниверсити'/'Helsinki University' (до -39ºC). Есть еще всеми любимый 'Катевбинский Грандифлорум'/'Catawbiense Grandiflorum' (до -30ºС).

Рододендрон Гаага «Haaga»
Рододендрон 'Гаага' ('Haaga')

Еще один рододендрон 'Гаага' ('Haaga').

Рододендрон Гаага «Haaga»
Рододендрон 'Гаага' ('Haaga')

Рододендрон 'Катевбинский Грандифлорум' ('Catawbiense Grandiflorum'). 

Рододендрон Катевбинский Грандифлорум «Catawbiense Grandiflorum»
Рододендрон 'Катевбинский Грандифлорум' ('Catawbiense Grandiflorum') 

Еще есть несколько кустиков необыкновенно красивой полувечнозелёной японской азалии 'Пурпуркиссен'/'Purpurkissen' (карлик подушковидной формы) с морозостойкостью до -25ºC. Этих малышей на зиму по дугам укрываю лутрасилом. Это совсем не сложно. Цветут они так обильно, что глаз не оторвать. Это один из самых ярких сортов с невыгорающими цветами среди карликов. Кстати, в ширину подушка достигает 1 м.

Рододендрон Пурпуркиссен «Purpurkissen»(карлик)
Рододендрон 'Пурпуркиссен' ('Purpurkissen'), карлик

Почти все растения покупались в горшках двух-трехлетними кустиками, привезенными из польских и немецких питомников, но есть и сорта от коллекционеров. Первые два-три года для акклиматизации в нашем климате я их зимой укрывала. Ставила над кустиками дуги и на них 2 слоя лутрасила. Зимовки проходили прекрасно, все рододендроны цвели.


Все начинается с выбора места посадки

Идеально было бы посадить рододендроны, особенно вечнозеленые, в подлеске, в рассеянной тени под кронами высоких сосен или елей, то есть, там, где они растут в природе. Но такого места у нас нет, поэтому старалась посадить туда, где солнца будет по минимуму.

При выборе места посадки следует учесть, что рододендроны не любят низких участков, где может застаиваться вода. Они не любят прямого солнечного света и иссушающих, холодных ветров. Для них предпочтительны затененные тихие места с обильным поливом и богатым гумусом кислым субстратом.
 
У нас часть рододендронов растет с северо-восточной части дома, где солнце бывает только до обеда. Но в зимнее время этого солнца достаточно, чтобы погубить (иссушить) цветочные почки.
После зимы, когда я первый раз решила оставить рододендроны неукрытыми, благо зимостойкость позволяла, и они уже подросли и акклиматизировались, весной они все были живы и здоровы. У всех стали набухать цветочные почки, но цветы из них так и не появилось. Почки внутри были пустые, попросту высушенными! Хотя сами кусты росли и зеленели. Так на своем печальном опыте я поняла, что для тех рододендронов, о которых я рассказываю, в нашем регионе зимой страшен не мороз, а солнце и ветер. С тех пор листопадные рододендроны на зиму я связываю веревочкой и сверху завязываю косынкой из лутрасила. Делаю это для притенения цветочных почек от солнца и, как следствие, иссушения. Иначе, перезимовать перезимуют, но могут не зацвести.

Зимняя защита листопадного рододендрона
Зимняя защита листопадного рододендрона

А для вечнозеленых рододендронов, на которые зимой попадает солнце, приходится ставить защитный экран из притеночной сетки.

Притеночная сетка на рододендронах
Притеночная сетка на рододендронах

Те кусты, которые растут под защитой разросшихся туй, где солнца очень мало, зимуют без укрытия. Почки у них в полном порядке и весной они прекрасно цветут.

Рододендроны зимой
Рододендроны зимой

Рододендроны зимой
Рододендроны зимой

«Бегущая по граблям»

Это я про себя(( Прошлой осенью не успела или поленилась поставить притеночный экран на один вечнозеленый рододендрон, на который попадает солнце. Решила, что успею это сделать в марте. Но несколько солнечных и ветреных мартовских дней успели сделать свое «черное дело». Когда я приехала на дачу, чтобы поставить экран, обнаружила, что большинство почек на нем уже покоричневели, т.е. погибли и, как следствие, этой весной он будет отдыхать от цветов,… и я тоже(( Ведь знаю, что надо делать, но нет, не сделала! Опять на те же грабли!!!

Коричневые почки рододендрона
Коричневые почки рододендрона 

Погибшие цветочные почки рододендрона
Погибшие цветочные почки рододендрона

Погибшие цветочные почки в разрезе
Погибшие цветочные почки рододендрона в разрезе

Для сравнения покажу куст, который растет почти в тени под защитой туи, солнце видит минимум (не больше часа) и зимует без укрытия. У него почки все зеленые.

Цветочные почки рододендрона зимой
Цветочные почки рододендрона зимой

Кроме почек, от солнца могут страдать и листья вечнозеленых рододендронов. В зимний период на солнце листовой покров испаряет влагу, в то время как корням растения тяжело достать воду из промороженной земли, чтобы восполнить эту потерю воды. И как результат листья могут погибнуть.
Для уменьшения испарения влаги листья у вечнозеленых рододендронов в зимнее время скручиваются в трубочки. Это их нормальное состояние. Весной, когда земля оттаивает, листочки расправляются. Если земля под слоем снега не промерзает, то и листочки не скручиваются.

Рододендрон зимой
Рододендрон зимой

Рассказываю об этом так подробно потому, что если кто-то решит посадить у себя эти замечательные растения, пусть лучше изучает чужие «грабли», чем потом будет бегать по своим.
Из всего вышесказанного напрашивается вывод, что в условиях Подмосковья из-за низкого уровня влажности воздуха у рододендронов зимой могут иссушаться цветочные почки, и их придётся защищать на зиму от солнца и ветра. У моих питерских знакомых таких проблем не возникает из-за близости Балтийского моря.


Посадка, полив и уход

Залогом успешного развития растения является не только полив и уход, но в первую очередь его правильная посадка. Лучшим временем посадки считаю весну.

У рододендронов очень компактная и поверхностная корневая система. Для посадки мы готовили ямы глубиной ~40 см, а шириной ~ 60-70 см. На тяжелых глинах я бы делала менее глубокой ~ 30 см, но более широкой ~ 1,0-1,2 м. Очень важно, чтобы субстрат для рододендронов был кислым.
У нас дерново-подзолистые почвы Подмосковья, но все равно, для некоторых растений приходится почву закислять искусственным путем. Посадочную яму заполняли смесью специального грунта для рододендронов, хвойной и листовой земли, речного песка и, конечно, помимо прочего, в посадочную яму добавляли торф. Но торф торфу рознь. Он может быть верховой, а может быть низинный. Происхождение торфа сказывается и на его химическом составе. Верховой торф кислый — 3-4 pH, у низинного, в котором органики 70%, реакция слабокислая или нейтральная — 5,5-7 pH – эта информация взята из «умных» книжек. Поэтому для растений, любящих кислые почвы, я вношу только верховой торф. В почвосмесь добавляла полное минеральное удобрение из расчета 150 г/м². и 40-60 г коллоидной серы. Удобрение не должно содержать кальция. Я использовала специальные удобрения для рододендронов. Почва должна получиться рыхлой и воздухопроницаемой.
 
При посадке рододендрона нельзя заглублять корневую шейку, она должна быть на уровне почвы. Вытащив кустик из горшка, необходимо немного размочить в воде корни и дальше аккуратно «раздербанить» этот корневой ком ОБЯЗАТЕЛЬНО! И только после этого сажать.
 
У большинства растений, выращиваемых в горшках, на поверхности кома со всех сторон образуется плотная корка из отмерших корней. Ее обязательно нужно удалить, либо хотя бы прорезать в нескольких местах. Иначе молоденькие корешки сквозь нее не пробьются, и растение будет получать мало питательных веществ, что в свою очередь может привести к гибели. Об этом я несколько раз писала в других постах. Кстати, так же сажаю и гортензии.

После посадки на место растение необходимо полить и замульчировать.
Мульчу из хвойного опада делаю обязательно. Почва под мульчей не должна пересыхать. Поливать стараюсь подкисленной водой с добавлением яблочного или 9% уксуса (30-40 мл на ведро), лимонной кислоты (3-4 г на ведро воды) и т.д.
 
А теперь о важном. У меня таких растений очень много, в жаркое лето с лейками не набегаешься. Поливать иногда приходится из шланга водой из скважины, а она у нас гидрокарбонатная. Так вот, проблему я решила следующим образом. Сначала я внесла в посадочную яму, а потом один раз в году, весной под взрослый куст (вокруг) я высыпаю 1 пакетик «Теовит Джет» — это коллоидная сера, именно коллоидная, потому что простая растворяется очень плохо и может очень долго комками лежать на поверхности почвы. Этот препарат обычно используют как фунгицид, но при внесении в почву сера дает необходимое закисление почвы на долгое время. И когда приходится поливать водой из скважины, мои рододендроны чувствуют себя прекрасно, и даже кислица под ними растет сама. Кислицу не выпалываю, она не вредит корням, а наоборот является естественным лесным «сожителем» рододендронов. Кроме того, кислица является индикатором кислотности и влажности почвы. А чтобы не быть голословной, покажу фото. Хорошей фотографии у меня, к сожалению, нет, но вот если хорошо присмотреться, то можно увидеть кислицу под кустами рододендронов. Таким же образом я закисляю почву под гортензиями.
 
Кислица под кустами рододендронов.

Кислица под кустами рододендронов
Кислица под кустами рододендронов

В жаркую погоду рододендроны любят опрыскивание, но его лучше делать в утреннее или вечернее время, чтобы листья не погорели на солнце. Поздно осенью, перед зимовкой делаю обильный полив кустов. Это помогает им лучше перезимовать.
 
Не менее важен уход за почвой. Поскольку корневая система у рододендронов поверхностная, почву вокруг кустов рыхлить нельзя, а лучше замульчировать хвойным опадом (слоем 5-7 см). Прополку нужно делать вручную, но с таким слоем мульчи сорняков бывает очень мало. Про мульчирование опилками ничего не скажу, поскольку не пробовала. Кроме того, зимой мульча является утеплителем для корней. На фото выше хорошо видна хвойная мульча.
 
Еще один важный момент – это своевременное удаление отцветших соцветий. Занятие нудное, но я это делаю постепенно, по мере отцветания. Это действие предотвращает образование семян, а силы растения направляет на закладку цветочных почек будущего года.
 
Подкармливаю растения немного. Рано весной - специальными минеральными удобрениями, а после цветения - фосфорно-калийными, а в конце лета подкармливаю сульфатом калия. Удобрения не должны содержать кальция.
 
Если есть необходимость подкорректировать форму куста, то можно сделать обрезку. Её делают сразу после цветения и не позднее, чем через 20 дней после цветения, иначе на новых побегах не успеют заложиться цветочные почки. Об этом я читала на сайтах западных «гуру» по рододендронам и сама так обрезаю свои растения.
 
Из всего, что я тут понаписала, коротко резюмирую: посадив морозостойкий сорт в «правильное» место при «правильной» агротехнике, Вы многие годы будете любоваться красивейшими цветами. Это только кажется, что сложно, а на самом деле все гораздо проще, зато какая красота!

Рододендроны
Рододендроны

Рододендроны
Рододендроны

Запись размещена в разделах: , , выращивание, виды, сорта, , , посадка, уход,
338 комментариев 99 спасибо за запись 141 в избранном 80926 просмотров
Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Автор записи:
Добавили запись в избранное
user_7878_SveKle Светлана Кл и еще 140 человек


Комментарии (333)
Добрый день, Ольга! Хочу еще проконсультироваться по посадке у Вас, если можно. Планирую группу из 3-4 азалий серии Лайтс. На каком расстоянии друг от друга Вы бы посоветовали делать ямы. Спасибо!
При посадке всегда надо учитывать размеры взрослого растения — они обычно даются в описании сорта. Я не знаю какие именно рододендроны Вы планируете сажать — одни 90 см, а другие могут достигать и 1,5 м. Точно не скажу, но у меня они все сидят на разном расстоянии от 60см до 1м., если поеду на дачу, измерю и сообщу. Если саженцы маленькие, то можно сделать так называемую уплотнённую посадку, а года через три рассадить — я об этом где-то в комментариях писала. При уплотнённой посадке кусты стараются конкурировать друг с другом и быстрее растут.
Ольга, спасибо за ответ! Планируется посадка Мандарин Лайтс, Вайт Лайтс, Голден Лайтс и Аннеке. Я, ориентируясь на информацию в сети, рассчитываю, что все они приблизительно одного размера — около 120-140 см. Вайт Лайтс, вроде пониже — около метра. Напишите, пожалуйста, если это ошибочные выводы. Спасибо еще раз!
Вот, что пишут мои источники:
Уайт лайтс – 90 см.
Мандарин Лайст — 90 см.
Голден лайтс – 140 см.
Аннке — 140-160 см.
На фото 1 на переднем плане Мандарин Лайтс, а за ним — Лемон Лайтс — он гораздо выше и ещё он одного роста с Голден Лайтс, так что всё соответствует. На фото 2 Лемон Лайтс с метровой линейкой, Голден Лайтс будет таким же.



Лемон Лайтс
Лемон Лайтс
Вика, сегодня померила расстояние между своими кустами — почти между всеми кустами ~ 1м. Там где есть вечнозелёные, этого расстояния для кроны уже хватает впритык — правда они у меня большие.
Ольга, добрый день! Большое спасибо за информацию! И отдельное спасибо за то, что не забыли про мой вопрос!!!
Оля, спасибо за очень нужную информацию. Меня сегодня беспокоит вот такой вопрос. Два зимостойких родедондрона, им по три года, еще не цвели, необходимо пересадить в более удобное для них место. По вашему мнению, когда лучше это сделать?
Может быть сейчас? Земля не промерзшая. И зима не ожидается.
Ох, Света, вижу уже «почесуха» началась… сидеть без дела мы не можем. Вообще, как показал мой опыт, рододендроны у нас в Подмосковье хорошо пересаживаются и весной до цветения, и осенью, и даже летом, но пересаживать их надо с комом!!! Но я предпочитаю весеннюю пересадку, потому что, если с растением будет что-то не так, я смогу быстро помочь этому растению, а зимой я этого сделать не смогу. Если уж очень не терпится , а земля не промёршая и зимы не ожидается, то, думаю, что можно пересадить, но только с хорошим комом!!! Вот ещё здесь есть информация о посадке Рододендроны в подмосковном саду. Олин опыт. Часть 2
Оля, это не «почесуха». Это уже нестерпимый зуд! Спасибо. Еще недельку подожду зиму, а потом...
Не забудь хорошо замульчировать.
Оля, глянула еще раз. Вроде выглядят неплохо. Солнышко им достается только после обеда. Рядом-можжевельник. От ветра прикрыты. Может успокоить «почусуху». Просто хорошо покормить кустики?


Для зимы кустик выглядит неплохо, но мне кажется ему немного не хватает воды… хотя надо делать скидку на зиму Света, скажи, как близко растёт можжевельник, что его ветки уже почти лежат на рододендроне. Сзади вижу розу, поэтому тот же вопрос и по розе. Что это за сорт и сколько кустику лет? Вот ответь мне сначала на эти вопросы, а потом будем думать пересаживать или нет, и я тебе расскажу на ошибки, которые мне бросились в глаза.
Оля, можжевельник растет в 2-х метрах, просто ветками я прикрывала кустик. Роза очень старая, плетистая-она в полутора метрах.
Родедондроны купила крошечным кустиком 3 года назад в питомнике.
Безымянные, так как просто не сохранила название.
Втрой кустик расположен в метре от первого.
Помощь важна им и мне с ними!


Ну если сорт неизвестен, то мы сейчас не знаем каким он будет — большим или не очень, поэтому сейчас не могу сказать хватит им там места или нет. Что мне бросилось в глаза на первом фото, это то, что под рододендроном растут луковичные — их надо убрать. Второй момент это отсутствие мульчи. А я ведь писала, что у рододендронов корневая система поверхностная и что почву вокруг кустов рыхлить нельзя, а приствольный круг должен быть замульчирован минимум на 5-7см. А я к зиме слой мульчи увеличиваю. Мульча не даёт земле пересыхать и быстро промерзать, поверхностные корни защищены, земля под ней остаётся рыхлой и влажной, что очень важно для жизни микоризных грибов на корнах рододендрона, благодаря которым растение получает из почвы все необходимые элементы для жизни. А почву под посадку ты правильно готовила?
Оля! Вот что я сделала: убрала все лишнее от корней, посыпала удобрение «Green Wood» для род., пролила теплой водой, замульчировала смесью коры, мха и листьев. Теперь выглядят так.
Надеюсь, лишнего не натворила?

Лучше?
Лучше?
Я такой мульчей никогда не пользовалась, но будем надеяться рододендрону она понравится. Если нет возможности замульчировать хвойным опадом, то можно ещё купить кислый! торф и им замульчировать.
Оля, большое спасибо. Эта кора от хвойных из леса. Торф добавила!
Тогда, всё должно быть хорошо.
Просто уверена. Еще раз огромное спасибо!
Ольга, добрый день!
Прошу помощи: рододендрон посажен 4 года назад, в прошлом году достаточно обильно цвел, в этом году тоже будет, но меньше, но листва… Укрываю лапником и укрывным материалом, снимаю укрытие с притенением, но растению всё хуже и хуже… Листьев очень мало и если убрать поврежденные, то он вообще облысеет. В выходные выкопала, «раздербанила» корни, как Вы советуете, т.к. сажала просто вытряхнув из горшка, комом… Заменила землю… Растет под сосной, солнце попадает только ранним утром и после пяти вечера. Подкармливаю фертикой для верисковых… Побрызгала Эпином… Не знаю, что делать, сердце кровью обливается, когда на него смотрю… Что делать?1 фото
1 фото
2 фото
2 фото
фото3
фото3

Источник: 7dach.ru/talk/read/66724/
фотографии к сообщению выше








Прошу прощения, вывихнула ногу. Я Вам отвечу чуть позже.
По тому, что Вы пишите, делаете всё вроде правильно, но у растения не справляются корни и причин такого состояния растения может быть очень много, вплоть до того, что этот сорт не подходит для выращивания в вашей местности — у всех рододендронов разная зимостойкость. Вы не пишите в каких краях растёт куст. Скажите, когда Вы выкопали и «раздербанили» корни, как выглядел земляной ком? В каком грунте он рос и в какой Вы его пересадили? Делаете ли подзимний полив? Какой слой мульчи? И ещё, пожалуйста, укажите своё имя.
Здравствуйте, Ольга! Спасибо за ответ.
Участок находится в Самарской области.
Ком выглядел вполне прилично (на мой взгляд), было много боковых корней, большой по объему, без каких-либо видимых паталогий. Сажала в покупной грунт для рододендронов. Пересадила в смесь: частично оставила того, что было + речной песок + торф + свежий (прошлогодний) сосновый опад.
Поздней осенью ведро воды выливаю. Мульчи см. 10-15 опад и сосновая кора.
Меня очень смущает, что нет новых отростков, стебли голые…
Наталья.
Ну вроде все должно быть нормально. Скажите, а зима у Вас была со снегом? Новые побеги отрастают на макушках, а т.к. лист рододендрона живёт 2-4 года, то старые листья постепенно отмирают, ветки снизу оголяются и куст становится голенастым. Эту проблему решают обрезкой, которую лучше делать сразу после цветения. Где-то выше в комментариях я об этом уже писала.
Ольга, спасибо за ответ. В итоге, как мне быть? Обрезать ветки с поврежденными листьями? Удалить поврежденные листья? В прошлом году с тем же колтчеством поврежденных листьев у куста было около 20 цветочных почек и хорошо цвел. Я постепенно удаляла поврежденные листья и в этом году полноценных почек всего около 6. Но, наверное, это результат того, что куст не успел восстановиться и окрепнуть. Если я в этом году опять удалю поврежденные листья, то, наверное, новых почек не будет совсем… с этим, конечно, можно смириться ради «здоровья» растения). Или может пересадить его совсем в тень?
Куст в таком состоянии, что удалением повреждённых листьев тут проблему не решишь. Я бы обрезала его, причём не дожидаясь цветения, а прямо сейчас. В данном случае, чем раньше, тем лучше. На стеблях начнут просыпаться спящие почки. Присмотритесь внимательно, на стеблях есть маленькие, едва заметные спящие почки, срез делают над почкой на расстоянии ~ 1,5 см., длинным сучок оставлять не надо. Срез надо замазать варом. Если обрезать сейчас, то за лето рододендрон обрастет новыми побегами и они успеют к осени вызреть. Под корень пролить смесью “Корневина” и «Циркона” по инструкции. Надо иметь ввиду, что те новые побеги, которые вырастут из обрезанного стебля, с большой долей вероятности не смогут заложить цветочные почки на следующий год.
Если страшно обрезать все побеги сразу, то можно сейчас обрезать только часть побегов, а на следующий год до середины мая обрезать остальные.

Спящая почка.
Спящая почка.
Ольга, спасибо, так и сделаю. А Корневином и Цирконом одновременно пролить или с перерывом?
Одновременно.
Добрый день, Ольга,
похоже, реанимационные мероприятия помогли моему рододендрону (спасибо Вам за совет!): от корня пошли три новых ростка (на фото), а вот на обрезанных ветках ещё нет. Подождать нужно? Или может ещё корневином и цирконом пролить?
новые ростки
новые ростки

ветки без ростков
ветки без ростков
Теперь уже только ждать, если почки на побеге не проснутся, следующей весной обрежете. Только мне не понятно, как Вы сделали обрезку? Вы просто отрезали макушки с листьями? При такой обрезке куст как был голенастым, так им и останется. Если после обрезки побега у гортензии новые побеги растут из всех нижних пазух прошлогоднего побега, то у вечнозелёного рододендрона рост побега будет только из почки над которой сделали срез, а остальная часть побега так и останется голой. Кроме того, поскольку ваш куст ещё маленький и ослабленный, то ему может не хватить сил, чтобы дотянуть соки до верхних почек и они могут не проснуться. Ваш рододендрон, видимо сам оценил свои силы и выдал побеги снизу и это очень хорошо. Вам надо было обрезать побег лучше наполовину. Обрезать надо над той почкой, которую хотите стимулировать к росту. У листопадных рододендронов после обрезки побеги растут почти также. Подробнее об обрезке рододендронов писать не буду — это тема для целого поста, а сейчас, к сожалению, времени для этого нет… совсем.

Обрезать надо над той почкой, которую хотите стимулировать к росту
Обрезать надо над той почкой, которую хотите стимулировать к росту




А так растут побеги на листопадном рододендроне после обрезки
А так растут побеги на листопадном рододендроне после обрезки
Спасибо, Ольга. А сейчас уже поздно ещё раз обрезать ветки?
Нет, сейчас уже лучше оставить как есть.
Доброго времени суток. Я новичок, помогите разобраться с удобрениями. В этом году посадила азалию гибралтар, два вечнозеленых рододендрона нова зембла и pink purple dream. Прочла много разных статей по уходу и мнения свдоводов разняться. Нужно ли начиная с середины мая по август через каждые 14 дней вносить в почву триходермин? Подкислять перед каждым поливом горсткой верхового торфа? А так же хотелось бы развернуто иметь информацию какими именно удобрениями, в каком колличестве и когда удобрять?
Пишут что ранней весной нужно для бутонов вносить азофоску, после цветения фертика универсал, в конце июля фосфор+калий( хотелось бы название знать такого удобрения), в начале осени опрыскать 1% раствором сернокислого калия, поздней осенью опять фосфор+калий. Правильная ли схема? Напишите пжл как и чем(названия) удобряете вы. Очень хочется иметь здоровых красавцев и не переусердствовать.
Елена, Вы правы, статей много, также как и противоречивых мнений. Я рассказала лишь о своём опыте. В статье я писала: «Подкармливаю растения немного. Рано весной — специальными минеральными удобрениями, а после цветения — фосфорно-калийными, а в конце лета подкармливаю сульфатом калия. Удобрения не должны содержать кальция.» Этой схемы придерживаюсь и сейчас. Специальных удобрений для рододендронов или рододендронов и гортензий очень много, они содержат NPK+ микроэлементы — это и Флоровит, и буйские и Робин Грин — их вношу весной. Всю развёрнутую информацию по ним можно найти в интернете. После цветения — монофосфат калия, а с середины лета — сульфат калия (под корень). Все удобрения вношу по инструкции на пакетах. Триходермин не использую, т.к. препарат сравнительно новый, идёт массированная реклама и я пока не поняла нужен ли он мне. У меня, вроде как, и без него хорошо растёт. Вы спрашиваете, нужно ли начиная с середины мая по август через каждые 14 дней вносить в почву триходермин. Конечно, если хотите, то можете внести, но зачем это делать каждые 14 дней!? Триходерма это гриб, и по логике его достаточно один раз заселить в почву, где он дальше будет жить, расти и разрастаться в грибницу, которая должна благоприятно воздействовать на почву и оздоравливать её, так что я не понимаю, зачем поливать каждые 14 дней. И хорошо, если в пакете действительно триходерма, а не пустышка. Если Вы поливаете водопроводной водой и она у Вас жёсткая, то с помощью торфа её можно смягчить, так делают «талую» воду. Чем и как я подкисляю воду, я написала в тексте, поэтому повторять не буду. Раствором сернокислого калия не опрыскиваю. Вот как-то так.
Спасибо большое за ответ.
Ох и я еще посадила не расправив корни. Азалию месяц назад примерно, а два родика два дня назад. Пересаживать?
Если до высадки в грунт, растение долго росло в горшке и корни были сильно спутаны, то может и болеть… а может и приживётся. Я не видела корневой ком, поэтому не знаю.
Ольга, добрый день! Скажите, пожалуйста, нужно ли обрезать конус на конце ветки, из которого торчали цветочки. Речь о вечнозелёном родике. Отцвёл, руками собрала цветочки, отломала с ножками. А вот тот «носик», из которого торчали эти ножки, надо обрезать? Спасибо!
Вика, можете сделать фото, а то я что-те не пойму, что за носик из которого торчат ножки. Вы имеете ввиду, как правильно выломать отцветший цветок?
Я оборвала цветочки вместе с палочками. А вот это осталось. Его отрезать?
Я оборвала цветочки вместе с палочками. А вот это осталось. Его отрезать?
Вика, отцветшее соцветие удаляется целиком, выламывая или выкручивая его двумя пальцами. Делать это надо аккуратно, не повредив молодые ростовые почки под цветком.


Вот так.
Удаление отцветших соцветий рододендрона
Удаление отцветших соцветий рододендрона
Спасибо!
Здравствуйте!
Подскажите, что с моим рододендроном
Без фотографии и хотя бы краткой информации где и как растёт и как Вы за ним ухаживаете, подсказать что-либо трудно.
Думала, что прикрепила фото

Пожалуйста, оставьте комментарий

Или через: