Рододендроны в подмосковном саду. Олин опыт

Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Хочу поделиться своим опытом выращивания рододендронов в подмосковном саду, расположенном на западе Московской области, а также немного рассказать о том, о чем умалчивают продавцы саженцев. Надеюсь, статья окажется полезной для тех, кто захочет посадить эти замечательные растения в своем саду и увидеть их пышное цветение.

Цветение рододендронов
Цветение рододендронов

Цветение рододендронов
Цветение рододендронов
   
Многие не решаются выращивать рододендроны из-за низкой морозостойкости растений. Однако есть немало сортов достаточно зимостойких в климатических условиях средней полосы России. При правильной посадке и соблюдении некоторых агротехнических приемов эти рододендроны прекрасно зимуют, растут и цветут у нас в Подмосковье.
 
Расскажу лишь о своём личном опыте и тех сортах, которые растут в нашем саду. Просто надо понимать, что разные регионы отличаются не только температурным режимом, но и влажностью климата, что очень важно для выращивания рододендронов.
  

Сорта

Первые рододендроны у нас появились лет 10 назад, и за это время ни один из них не погиб, а наоборот радуют своим цветением. Среди них есть и листопадные, и вечнозеленые, и полулистопадные кустарники. Все они обладают высокой зимостойкостью. По своему опыту могу сказать, что приобретение именно зимостойкого вида или сорта обеспечивает бОльшую часть успеха будущего растения, плюс правильная посадка и агротехника.
 
Часто рододендроны называют азалиями, но объяснить в чем между ними разница мало кто может. Насколько я знаю, ботаники слово «азалия» не используют, а вот у продавцов его можно часто встретить.
 
Из листопадных у нас растут следующие рододендроны — это японский лососёвый, Костерианум (Кosterianum) и рододенроны серии Lights (ультра-зимостойкие рододендроны американской селекции): Голден Лайтс «Golden Lights» (до -30ºC), Уайт Лайтс «White Lights» (до -40ºC), Рози Лайтс «Rosy Lights» (до -36ºC), Мандарин Лайтс «Mandarin Lights» (до -36ºC), Лемон Лайтс «Lemon Lights» (до -40ºС).
 
Вот некоторые из них:

Рододендрон японский лососевый
Рододендрон японский лососёвый
 Мандарин Лайтс «Mandarin Lights»
Мандарин Лайтс «Mandarin Lights»

Рододендрон Мандарин Лайтс «Mandarin Lights»
Рододендрон Мандарин Лайтс «Mandarin Lights»

Рододендрон Рози Лайтс «Rosy Lights»
Рододендрон Рози Лайтс «Rosy Lights»

Есть еще малыш Костерианум (Кosterianum), сейчас он высотой около 50 см, но со временем должен превратиться в трехметровый куст)) 

Рододендрон Костерианум (Кosterianum)
Рододендрон Костерианум (Кosterianum)

Из вечнозеленых растут рододендроны финской селекции: Гаага «Haaga» (до -36ºC), Хельсинки Юниверсити «Helsinki University” (до -39ºC). Есть еще всеми любимый Катевбинский Грандифлорум «Catawbiense Grandiflorum» (до -30ºС).

Рододендрон Гаага «Haaga»
Рододендрон Гаага «Haaga»

Еще один рододендрон Гаага «Haaga».

Рододендрон Гаага «Haaga»
Рододендрон Гаага «Haaga»

Рододендрон Катевбинский Грандифлорум «Catawbiense Grandiflorum». 

Рододендрон Катевбинский Грандифлорум «Catawbiense Grandiflorum»
Рододендрон Катевбинский Грандифлорум «Catawbiense Grandiflorum» 

Еще есть несколько кустиков необыкновенно красивой полувечнозелёной японской азалии Пурпуркиссен «Purpurkissen» (карлик подушковидной формы) с морозостойкостью до -25ºC. Этих малышей на зиму по дугам укрываю лутрасилом. Это совсем не сложно.  Цветут они так обильно, что глаз не оторвать. Это один из самых ярких сортов с невыгорающими цветами среди карликов. Кстати, в ширину подушка достигает 1 м.

Рододендрон Пурпуркиссен «Purpurkissen»(карлик)
Рододендрон Пурпуркиссен «Purpurkissen» (карлик)

Почти все растения покупались в горшках двух-трехлетними кустиками, привезенными из польских и немецких питомников, но есть и сорта от коллекционеров. Первые два-три года для акклиматизации в нашем климате я их зимой укрывала. Ставила над кустиками дуги и на них 2 слоя лутрасила. Зимовки проходили прекрасно, все рододендроны цвели.

Все начинается с выбора места посадки

Идеально было бы посадить рододендроны, особенно вечнозеленые, в подлеске, в рассеянной тени под кронами высоких сосен или елей, то есть, там, где они растут в природе. Но такого места у нас нет, поэтому старалась посадить туда, где солнца будет по минимуму.
При выборе места посадки следует учесть, что рододендроны не любят низких участков, где может застаиваться вода. Они не любят прямого солнечного света и иссушающих, холодных ветров. Для них предпочтительны затененные тихие места с обильным поливом и богатым гумусом кислым субстратом.
 
У нас часть рододендронов растет с северо-восточной части дома, где солнце бывает только до обеда. Но в зимнее время этого солнца достаточно, чтобы погубить (иссушить) цветочные почки.
После зимы, когда я первый раз решила оставить рододендроны неукрытыми, благо зимостойкость позволяла, и они уже подросли и акклиматизировались, весной они все были живы и здоровы. У всех стали набухать цветочные почки, но цветы из них так и не появилось. Почки внутри были пустые, попросту высушенными! Хотя сами кусты росли и зеленели. Так на своем печальном опыте я поняла, что для тех рододендронов, о которых я рассказываю, в нашем регионе зимой страшен не мороз, а солнце и ветер. С тех пор листопадные рододендроны на зиму я связываю веревочкой и сверху завязываю косынкой из лутрасила. Делаю это для притенения цветочных почек от солнца и, как следствие, иссушения. Иначе, перезимовать перезимуют, но могут не зацвести.

Зимняя защита листопадного рододендрона
Зимняя защита листопадного рододендрона

А для вечнозеленых рододендронов, на которые зимой попадает солнце, приходится ставить защитный экран из притеночной сетки.

Притеночная сетка на рододендронах
Притеночная сетка на рододендронах

Те кусты, которые растут под защитой разросшихся туй, где солнца очень мало, зимуют без укрытия. Почки у них в полном порядке и весной они прекрасно цветут.

Рододендроны зимой
Рододендроны зимой

Рододендроны зимой
Рододендроны зимой

«Бегущая по граблям»

Это я про себя(( Прошлой осенью не успела или поленилась поставить притеночный экран на один вечнозеленый рододендрон, на который попадает солнце. Решила, что успею это сделать в марте. Но несколько солнечных и ветреных мартовских дней успели сделать свое «черное дело». Когда я приехала на дачу, чтобы поставить экран, обнаружила, что большинство почек на нем уже покоричневели, т.е. погибли и, как следствие, этой весной он будет отдыхать от цветов,… и я тоже(( Ведь знаю, что надо делать, но нет, не сделала! Опять на те же грабли!!!

Коричневые почки рододендрона
Коричневые почки рододендрона 

Погибшие цветочные почки рододендрона
Погибшие цветочные почки рододендрона

Погибшие цветочные почки в разрезе
Погибшие цветочные почки рододендрона в разрезе

Для сравнения покажу куст, который растет почти в тени под защитой туи, солнце видит минимум (не больше часа) и зимует без укрытия. У него почки все зеленые.

Цветочные почки рододендрона зимой
Цветочные почки рододендрона зимой

Кроме почек, от солнца могут страдать и листья вечнозеленых рододендронов. В зимний период на солнце листовой покров испаряет влагу, в то время как корням растения тяжело достать воду из промороженной земли, чтобы восполнить эту потерю воды. И как результат листья могут погибнуть.
Для уменьшения испарения влаги листья у вечнозеленых рододендронов в зимнее время скручиваются в трубочки. Это их нормальное состояние. Весной, когда земля оттаивает, листочки расправляются. Если земля под слоем снега не промерзает, то и листочки не скручиваются.

Рододендрон зимой
Рододендрон зимой

Рассказываю об этом так подробно потому, что если кто-то решит посадить у себя эти замечательные растения, пусть лучше изучает чужие «грабли», чем потом будет бегать по своим.
Из всего вышесказанного напрашивается вывод, что в условиях Подмосковья из-за низкого уровня влажности воздуха у рододендронов зимой могут иссушаться цветочные почки, и их придётся защищать на зиму от солнца и ветра. У моих питерских знакомых таких проблем не возникает из-за близости Балтийского моря.
  

Посадка, полив и уход

Залогом успешного развития растения является не только полив и уход, но в первую очередь его правильная посадка. Лучшим временем посадки считаю весну.

У рододендронов очень компактная и поверхностная корневая система. Для посадки мы готовили ямы глубиной ~40 см, а шириной ~ 60-70 см. На тяжелых глинах я бы делала менее глубокой ~ 30 см, но более широкой ~ 1,0-1,2 м. Очень важно, чтобы субстрат для рододендронов был кислым.
У нас дерново-подзолистые почвы Подмосковья, но все равно, для некоторых растений приходится почву закислять искусственным путем. Посадочную яму заполняли смесью специального грунта для рододендронов, хвойной и листовой земли, речного песка и, конечно, помимо прочего, в посадочную яму добавляли торф. Но торф торфу рознь. Он может быть верховой, а может быть низинный. Происхождение торфа сказывается и на его химическом составе. Верховой торф кислый — 3-4 pH, у низинного, в котором органики 70%, реакция слабокислая или нейтральная — 5,5-7 pH – эта информация взята из «умных» книжек. Поэтому для растений, любящих кислые почвы, я вношу только верховой торф. В почвосмесь добавляла полное минеральное удобрение из расчета 150 г/м². и 40-60 г коллоидной серы. Удобрение не должно содержать кальция. Я использовала специальные удобрения для рододендронов. Почва должна получиться рыхлой и воздухопроницаемой.
 
При посадке рододендрона нельзя заглублять корневую шейку, она должна быть на уровне почвы. Вытащив кустик из горшка, необходимо немного размочить в воде корни и дальше аккуратно «раздербанить» этот корневой ком ОБЯЗАТЕЛЬНО! И только после этого сажать.
 
У большинства растений, выращиваемых в горшках, на поверхности кома со всех сторон образуется плотная корка из отмерших корней. Ее обязательно нужно удалить, либо хотя бы прорезать в нескольких местах. Иначе молоденькие корешки сквозь нее не пробьются, и растение будет получать мало питательных веществ, что в свою очередь может привести к гибели. Об этом я несколько раз писала в других постах. Кстати, так же сажаю и гортензии.

После посадки на место растение необходимо полить и замульчировать.
Мульчу из хвойного опада делаю обязательно. Почва под мульчей не должна пересыхать. Поливать стараюсь подкисленной водой с добавлением яблочного или 9% уксуса (30-40 мл на ведро), лимонной кислоты (3-4 г на ведро воды) и т.д.
 
А теперь о важном. У меня таких растений очень много, в жаркое лето с лейками не набегаешься. Поливать иногда приходится из шланга водой из скважины, а она у нас гидрокарбонатная. Так вот, проблему я решила следующим образом. Сначала я внесла в посадочную яму, а потом один раз в году, весной под взрослый куст (вокруг) я высыпаю 1 пакетик «Теовит Джет» — это коллоидная сера, именно коллоидная, потому что простая растворяется очень плохо и может очень долго комками лежать на поверхности почвы. Этот препарат обычно используют как фунгицид, но при внесении в почву сера дает необходимое закисление почвы на долгое время. И когда приходится поливать водой из скважины, мои рододендроны чувствуют себя прекрасно, и даже кислица под ними растет сама. Кислицу не выпалываю, она не вредит корням, а наоборот является естественным лесным «сожителем» рододендронов. Кроме того, кислица является индикатором кислотности и влажности почвы. А чтобы не быть голословной, покажу фото. Хорошей фотографии у меня, к сожалению, нет, но вот если хорошо присмотреться, то можно увидеть кислицу под кустами рододендронов. Таким же образом я закисляю почву под гортензиями.
 
Кислица под кустами рододендронов.

Кислица под кустами рододендронов
Кислица под кустами рододендронов

В жаркую погоду рододендроны любят опрыскивание, но его лучше делать в утреннее или вечернее время, чтобы листья не погорели на солнце. Поздно осенью, перед зимовкой делаю обильный полив кустов. Это помогает им лучше перезимовать.
 
Не менее важен уход за почвой. Поскольку корневая система у рододендронов поверхностная, почву вокруг кустов рыхлить нельзя, а лучше замульчировать хвойным опадом (слоем 5-7 см). Прополку нужно делать вручную, но с таким слоем мульчи сорняков бывает очень мало. Про мульчирование опилками ничего не скажу, поскольку не пробовала. Кроме того, зимой мульча является утеплителем для корней. На фото выше хорошо видна хвойная мульча.
 
Еще один важный момент – это своевременное удаление отцветших соцветий. Занятие нудное, но я это делаю постепенно, по мере отцветания. Это действие предотвращает образование семян, а силы растения направляет на закладку цветочных почек будущего года.
 
Подкармливаю растения немного. Рано весной - специальными минеральными удобрениями, а после цветения - фосфорно-калийными и гуматами (растворимыми). Удобрения не должны содержать кальция.
 
Если есть необходимость подкорректировать форму куста, то можно сделать обрезку. Её делают сразу после цветения и не позднее, чем через 20 дней после цветения, иначе на новых побегах не успеют заложиться цветочные почки. Об этом я читала на сайтах западных «гуру» по рододендронам и сама так обрезаю свои растения.
 
Из всего, что я тут понаписала, коротко резюмирую: посадив морозостойкий сорт в «правильное» место при «правильной» агротехнике, Вы многие годы будете любоваться красивейшими цветами. Это только кажется, что сложно, а на самом деле все гораздо проще, зато какая красота!  

Рододендроны
Рододендроны

Рододендроны
Рододендроны

Запись размещена в разделах: , , выращивание, виды, сорта, , , посадка, уход,
241 комментарий 89 спасибо за запись 111 в избранном 49095 просмотров
Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Автор записи:
Добавили запись в избранное
Ssvetlana2 Ssvetlana2 и еще 110 человек


Комментарии (241)
Олечкааа, посмотри, пожалуйста живой мой кустик или нет?
и веточка с почкой у него обломилась((
может мне её присыпать корневином и в землю? или не приживётся?
было пасмурно, но всё равно у него цвет листьев слегка желтит
было пасмурно, но всё равно у него цвет листьев слегка желтит




обломалась веточка с почкой(
обломалась веточка с почкой(
Всё отлично. Желтит из-за хлороза. А земля под ним уже оттаяла?
Спасибо, Оля, земля мёрзлая, я вот думаю отгрести хвою, что бы быстрее прогрелась земля, и наверное, только потом полить хелатом почву,
или теовит насыпать?
но сейчас рано, ночами ещё обещают до -4°
Не, Наташа, не надо ничего отгребать, всё само оттает. Сейчас уже вокруг кустика можно:
— удалить коричневые, сухие и больные листья;
— рассыпать удобрение для рододендронов или гортензий, что есть;
— также для закисления почвы рассыпать пакетик коллоидной серы (Тиовит Джет);
— если есть на участке вода, то нужно взять ведро тёплой воды, развести в нём по инструкции хелат железа (Ферровит), отлить этого раствора в маленькую прыскалку и опрыскать куст по листьям;
— в раствор, оставшийся в ведре, добавить яблочного или 9% уксуса (30-40 мл на ведро ~ 1ст.л.) или лимонной кислоты (3-4 г на ведро воды) и полить этим раствором вокруг куста под корень.
Обломанную макушку можно выбросить, а саму ветку просто аккуратно обрежь на пару сантиметров выше верхней почки — из неё пойдут новые побеги, которые зацветут на следующий год.
Позже, через пару недель, когда начнут просыпаться всякие вредные «козявки», можно будет опрыскать каким-нибудь системным инсектицидом, и сверху листьев и снизу, а то я вижу там у тебя есть листики погрызенные.
Спасибо, Оля

всё поняла, я его уже поздно осенью опрыскивала «Орданом», так как эти дырочки начали появляться в конце сентября, сегодня открываю, а на листочках даже осталась голубизна от раствора, и запах остался,
я вообще ничего не поняла, то есть он стоял весь в снегу и через тридцатку укрывного не исчез запах и не смылся раствор,
я ещё подумала, значит воздух совсем сухой, коли остатки обработки не тронуты временем)))
буду опрыскивать хелатом и поливать под корень,
должна же я увидеть его цветение))
Наташ, причём тут Ордан!? Ордан это фунгицид от болезней, а я тебе говорю про инсектицид типа Актары — от вредителей.
Оль, не ругайся)) я орданом опрыскивала потому что рядом растущий можжевельник вроде как заГРИБовал,
в целях профилактики и прыснула на всё, что рядом растёт,

но я себе уже в шпаргалку внесла, при установлении круглосуточной положительной температуры — опрыскаю Актарой, через пару недель после, если положение не исправится и будут появляться новые дырочки — Актеликом,
Спасибо))
У меня одно лето тоже кто-то обгрызал листы рододендрона. Я напихал в грунт палочки «Искры». Помогло, или совпадение. Но грызть перестали.
Может спичек головками в землю натыкать?)) которые длинные и толстые, охотничьи или рыбацкие))
я домашний фикус так спасала от каких то грызущих))
Сейчас нам Ольга натыкает Мало не покажется

не, Оля добрейшей души человек))
Да разве Вам можно «натыкать»!?.. ну разве что любя. А я и не знала про палочки «Искры», надо посмотреть.
Эти же все гады, в земле прячутся, ибо днем их не видно. Вот пусть и получают.
А вот интересно, эти палочки никак не повлияют на корневые грибы-микоризу?
У меня он (рододендрон) живет и здравствует
Ну, если любя, то не так больно будет
Блин, дописала в шпаргалку: палочки «искра»
Наташ, забыла написать, что Феррофит — это для профилактики и лечения хлороза.
Оля, а это разные препараты по действию? хелат железа и феррофит?
я покупала только феррофит, хелата никогда не видела у нас в городе.
Нет, это одно и то же, Ферровит это и есть хелат железа — легкоусвояемая форма железа.
Я нашла вчера в магазине хелат железа))
теперь боХатаяяя и феровит
и хелат прикупили на весь сезон))


Ну вот, жизнь-то налаживается.
Спасибо)) дорогая))
Оля, а рододендрон можно уже сейчас обработать актарой и подсыпать серу?
Земля мороженная в кол, не рановато ли обработать?
Серу не рано. По мере оттаивания земли с дождями она постепенно будет уходить с поверхности в землю и закислять её. Я применяю Актару на вечнозелёных рододендронах, когда уже тепло и то если есть необходимость. Вот инструкция от производителя.
Спасибо, Оля, поздно благодарю из-за технических неполадок.
Ольга, а ХЕЛАТ и ФЕРОВИТ в голубику можно?
Я вообще-то не очень сильна в голубике, но думаю что можно, только надо понять зачем? Просто так поливать ничего не стоит. У Вас с ней какие-то проблемы?
Оля, а с веточкой то чего)) выкинуть?
Оля, добрый вечер! Сегодня была на даче. Сделала фото Хельсинского Университета. Посмотрите пожалуйста, наверное он уже не жилец? Все равно полила сегодня его разведенным удобрением для рододендронов.
Хельсинский Университет 1
Хельсинский Университет 1

Хельсинский Университет 2 (тот же самый)
Хельсинский Университет 2 (тот же самый)
Последний раз редактировалось
Думаю, что жилец, только за ним сейчас надо хорошо поухаживать. Листья пока зелёные и это хорошо, а то что они повисли, говорит о том, что корни ещё не заработали, чтобы снабдить растение влагой. Каждое растение индивидуально, поэтому даже рядом растущие кусты могут выходить из зимы по-разному. Вы когда и как его посадили? Весной в этом месте очень сыро? На фото не очень хорошо видно, что за серые пятна на мульче и есть ли серый налёт на почках и листьях?
Что это за пятна?
Что это за пятна?
Последний раз редактировалось
А вот для контраста, его сосед. Сорт забыла, посмотрю потом.


Оля, спасибо за вопросы. Отвечаю по порядку. Посажен в сухом месте как бы на грядочке, рядом канавка для отвода воды. Там всегда в этом месте сухо, под сосной. Пятна на фото на земле думаю снег. Фотографировала, когда снег на улице шел в эти выходные. Налета на нем не заметила, посмотрю более пристально в следующие выходные. Этот рододендрон уже в августе стоял такой со скрученными листьями и в зиму такой ушел. Я наоборот думаю, что его не поливали, как я просила — на даче в августе жили родственники, пока мы в отпуске были. Я просила поливать, возможно они или забыли совсем или залили его.
Понятно. Если земля ещё проморожена, то корни не работают и листья не могут получить влагу. Если там сухо, то сейчас можно хорошо пролить почву вокруг куста тёплой подкисленной водой, чтобы помочь корешкам. Есть ещё такой приём, после полива на пару тройку дней закрыть приствольный круг прозрачной плёнкой, под ней будет создаваться парниковый эффект и почва вокруг куста быстрее прогреется. Надеюсь всё будет нормально. А для успешной зимовки, обязательно осенью нужно делать предзимний полив. Я делаю его независимо дождливая осень или нет. Да, и расскажите потом, как он там будет себя чувствовать.
Спасибо! Да, уже пролила подкисленной водой и всю осень поливала. Посмотрим отойдет или нет. Напишу.
Оля, здравствуйте! Это опять я, нерадивый садовод Альбина. Рододендрон свой я осенью пересадила по всем правилам: корни размочила и растормошила, ножом слегка поработала), землю для него купила, удобрением пролила, серу насыпала, сосновым опадом замульчировала, осенью пролила ))) Но во такой он вышел из зимы ( был укрыт)((( Сорт гибридный Rocket. Весной вылила под него ведро тёплой воды с жидким удобрением и через пару дней ещё одно ведро чистой воды( у меня зыбучие пески), насыпала половинку пакетика Теовитджета. Чего ему ещё надобно?))





Альбина, ну, по тем фотографиям, что Вы показали, с рододендроном всё вроде нормально. Не поняла, что Вас так расстроило. Из зимы рододендроны очень часто такими ослабленными. У Вашего листики зелёные, не высохшие и не скрученные, а те пятнышки и погрызы, так это с прошлого года и они так и останутся, пока куст не заменит их на новые, молодые. Ухаживайте, сделайте профилактическое опрыскивание от болезней и как только корни начнут работать, он оживёт и тронется в рост. Только не залюбите насмерть . Ну а если будет болеть, значит плохо ему на «зыбучих песках». Или Вы видите то, чего я не вижу, что Вам не нравится в нём?
Спасибо Оля, немного успокоили. А чем мне его лучше опрыскать, я хотела фитоспорином. Оля, сколько мне вёдер ещё нужно под корни вылить и с какой периодичностью, ну, чтобы они заработали и в то же время не «залюбить» беднягу окончательно?.
комментарий был удален
комментарий был удален
комментарий был удален
Ну как и сколько Вам поливать, это Вы уж сами решайте — по необходимости и по погоде. Почва должна быть влажной, но не сырой! Потеплеет почва и корни заработают. А опрыскать можно системным фунгицидом Фундазол в смеси с Актарой, эти препараты совместимы.
Оля, спасибо Вам большое!
комментарий был удален
комментарий был удален
Оля, добрый день! Можно я Вас ещё немножко помучаю А если почки пошли, это значит что корни заработали?
Корни начинают работать весной, когда оттаивает грунт и следом начинают развиваться почки.
Значит можно уже не притенять?
Да, уже можно.
Спасибки!
Оля, доброе утро! Наконец-то я дождалась цветения от одного из своих первенцев )). А второй так и сидит, без изменений, но жив, почки потихонечку выдаёт) Может ему место не нравится, и мне его снова пересадить или подождать ещё? Растёт между столетней сосной и молодой елочкой, ну, молодой по сравнению с сосной ))), а так-то ей уже больше 20 .

Альбина, ну посмотрите, какой красавец! И листочки зелёные, а Вы так переживали! Они у Вас ещё маленькие. Раз ростовые почки растут, значит пока всё нормально. Я бы пока подождала. А я забыла, Вы когда сажали, корневой ком ему растормошили?
Так это другой )) который молодцом был, а тот так и сидит под елкой)) Когда осенью пересаживала, конечно тормошила и ножичком порезала, может перестаралась.
Ну почки то у него растут? Лучше фото показать, как он сейчас выглядит. У меня, кстати, ещё ни один рододендрон не зацвёл. Они тоже все по-разному развиваются.
Растут, но ооочень медленно. На первом фото, справа, это почечка. А цветочные вообще не развиваются.









Так, вроде, ничего особо плохого я не вижу — есть мелкие болячки на листе и погрызы, но это не критично. Надо понаблюдать. У меня был один рододендрон, который тоже отказывался расти, но у него не было молодых побегов и я его убрала. Опрыскайте его эпином и дайте подкормку по листу и гуматами, и следите, чтобы в удобрениях не было кальция. Да, ещё, а шейка у него не заглублена?
Спасибо, Оля, большое! Актарой и Фундазолом в одном флаконе брызгала, надо повторить. Поухаживаю за ним ещё, надеюсь одумается)))
Альбина, только фундазолом не надо брызгать под корень — только по листу! и во время опрыскивания лучше прикрыть приствольный круг.
Поняла, хорошо что сказали, я то в прошлый раз специально и земельку вокруг обработала, для надежности)). Теперь умнее буду.) Большое человеческое спасибо, Оля!:
Оля, добрый вечер! Отцветвет мой герой. Цветение получилось красивым, но недолгим, бедолага неожиданно оказался под палящем солнцем. Сосед спилил огромный боярышник, крона которого давала тень. Наверное придётся пересаживать. Но я это к чему)), Оля, а цветки нужно выламывать или выщипывать?)))
Надо выламывать. Делать это нужно до завязывания семян.


Спасибо, Оля!
Оленька, добрый день. Ух, наверно мы тебе надоели, но надеюсь на твою природную доброту . Нужен твой совет. В этом году ранней весной посадила две азалии или рододендрона, не знаю, как правильно их назвать. Выбирала в Подворье зимостойкие сорта, до -28 градусов. Обе сейчас цветут. На одной цветы на всех макушках, которых пока не очень много, на другой только один цветочек, из остальных почек появились листочки. Вот думаю, нужно ли подрезать веточки после цветения, или убрать только цветы? Нужно ли их формировать?




















Леночка, привет! Очень рада видеть тебя на сайте. Свои рододендроны почти не формирую, но были саженцы, как у тебя — голоногие с цветочками на конце и я их обрезала примерно вполовину. Обрезать нужно сразу после цветения или в течение 20 дней после цветения, но чем раньше тем лучше. Чтобы не резать наобум, надень очки или возьми лупу и постарайся найти на ветке спящие точки роста — это такие маленькие розоватые припухлости, вот прямо над ними и делай рез. Правда, у меня были и веточки, которые на проснулись, мало, но были.

Рост побегов азалии после обрезки.
Рост побегов азалии после обрезки.
Спасибо, Оля. Как только отцветут, займусь. Хорошо, что спросила, а то бы обрезала не вовремя. С тем, что с цветами, понятно. На втором кустике, цветок только один, на остальных длинненьких веточках на конце листочки распустились. Их тоже укорачивать?
Лена, обрезать можно прямо сейчас, а укорачивать или нет ты реши сама — если форма куста не нравится, то обрежь. Скажи, а ты владеешь английским, а то я тебе дам ссылку на одну хорошую статью по обрезке рододендронов, а то по обрезке у меня не очень богатый личный опыт.
Оль, английский у меня не очень. Можно конечно попробовать перевести. Но…
Спасибо!
Оля, пожалуйста, можно мне ссылочку просто интересно правда до обрезки моим еще расти и расти!
Ой! Уже вижу!
Оля, добрый вечер! Мой Хельсинский Университет всё-таки погиб. Придется искать замену. Другие два вроде живы. Цветением не порадовал один из них который побольше, зато выпустил новые побеги. Живём )))

Пожалуйста, оставьте комментарий

Или через: