Время идет, сад хорошеет, и все чаще хочется бывать на даче не только летом, но и зимой: проводить там выходные и праздники.
Как быстро прогреть дачный домик
А как быть, если во время строительства дачного домика зимнее времяпрепровождение...
Если система отопления пока не работает постоянно, можно ли отключать насос? Говорят, что он должен работать всегда, даже если эл.отопление не включено и печь не протапливается.
У меня электрическое отопление (ПЛЭН). Какова стоимость электроотопления за 3 зимних месяца? Есть ли у кого опыт?
Всё началось несколько лет назад со строительства бани (5,5 х 8,5 м) у моих родственников. Чуть позже они возвели двухэтажную жилую пристройку. Встал вопрос об отоплении. Строители из солнечной Молдавии предложили поставить изразцовую дровяную...
Вопрос от нашей подписчицы Кристины:
У меня на даче одна из внутренних стен дома — это горячий стояк от печной горелки. Можно ли покрыть эту стену декоративной штукатуркой? Например, короедом?
В моем новом доме вчера наконец-то была запущена система отопления (на момент написания, в 2013 г. — прим.автора). Поскольку время года располагает к разговорам о тепле, способах обогрева и тому подобных вопросах, решила немного поделиться своим...
Есть интересная система отопления, когда под полом идут каналы для теплого воздуха. Видели такую в доме у наших знакомых. В защиту этого решения они говорят, что такая система никогда не потечет и не замерзнет.
Как думаете, насколько она...
Смотрите все материалы
про отопление:
Смотреть все
Так вот, когда я утром, придя на работу, открывала окно и дверь, и делала сквозняк в помещении минут на 5-10, то даже без обогрева в комнате становилось легче дышать. Ну а когда работал масляный обогреватель, то в моем кабинете было намного теплее, чем в таких же соседних, с такими же обогревателями.
а вообще хотелось бы задать такой вопрос физикам. Ведь часто обсуждают вопрос о том, почему сырая вода закивпает быстрее кипяченой. Может быть прогрев свежего воздуха более скорыми темпами, чем застойного происходит по тем же причинам.
Хочу заметить, что это ваше «Никогда» не соответствует действительности. Утепление изнутри можно и нужно делать, вот только правильной технологии желательно придерживаться и пароизоляция в данном случае важный фактор. Что бы меньше было конденсата, нужно думать о вентиляции, также обязательно использование пароизоляции. Утеплитель можно взять с водостойкими свойствами, это сейчас по-моему у теплокнауф есть серия такой минваты. Точка росы как правило не всегда предсказуема, но уберечься от нее можно вот такими правильными способами утепления.
Условия вентиляции, как понимаю, одинаковы в случаях и с изоляцией, и без.
В идеале, конечно, нужно строить стену изначально так, чтобы она и быстро прогревалась и долго держала тепло. Но не всегда получается иметь идеальный вариант.
У меня в домике самый холодный угол изнутри по вагонке закрыть пенофолом, на котором висит гобелен. Конденсата на пенофоле никогда не наблюдала.
У меня в домике достаточно неплохая вентиляция, видимо поэтому и испарения не остаются. Я вообще очень люблю часто проветривать, ненавижу застойный воздух. Даже если холодно, все равно быстренько сквознячек делаю пару раз в сутки. Температура в помещении восстанавливается быстро, ведь предметы до этого уже нагрелись.
я знаю, что у многих с установкой маталлопластиковых окон, а потом еще и обшивкой пенопластом дома на окнах появляется очень много конденсата. я так понимаю, что главная причина этой неприятности это отсутствие достаточной приточно-вытяжной вентиляции. Ведь раньше из-зи разницы высоты вытяжки в доме и окон в помещении осуществлялся принудительный подсос воздуха с улицы сквозь небольшие щели в деревянных окнах. А пластиковые окна лишены этих недостатков. Вот и потеют
Потолок тоже неплохо утеплить. Утепление крыши, как по мне, не повредит никакому дому. Утепленная крыша не только сохраняет тепло зимой, но и не дает перегреваться помещениям, находящимся под ней в теплое время года.
А насчет того, стоит ли портить то, что используется в теплое время года я скажу так. Очень часто по-началу мы строим домик только для летнего проживания. Но аппетит приходит во время еды и чем дольше живешь на даче, тем дольше хочется находиться в саду в конце сезона. Любовь к саду и даче манит нас туда и в морозные дни. Вот и приходится приспосабливаться.
Здесь не идет речь о капитальном строительстве жилого дома.
Кстати, о пароизоляции пористого утеплителя. Для этой цели изнутри помещения применяют специальные плёнки с нормированной паропроницаемостью на квадратный метр, а снаружи укладывают ветрозащитную плёнку, которая не даст гулять ветру по утеплителю и выстужать его и помещение. Эта плёнка имеет более высокую паропроницаемость, чем внутренняя плёнка, таким образом происходит отвод паров воды через тепловое ограждение, но влажность утеплителя не достигает точки росы на всей толщине утеплителя.
Но в ветке обсуждается не то, как обустроить утепление стен в помещении постоянного обитания, а как быстро прогреть нерегулярно, кратковременно посещаемый дачный домик. Если посещение идёт 2 дня через 5, то весь пар, прошедший в стену, успеет выветриться к очередному визиту.
Вместо эковаты удобно использовать базальтовые плиты. Они есть в виде мягких матов и теперь уже появились твердые, как пенопласт, по которым можно штукатурить. Но если применять сайдинг (лучше фиброцементный), то неплохо сделать вентиляцию, небольшой зазор между утеплителем и окончательной отделкой (сайдингом).
Почему не пенопласт? Очень много можно говорить, много написано в Инете. Главное — материал опасен, токсичные пары, легко воспламеняется. А еще он совершенно не дышащий. Вся влага, которая будет проходить через микропоры кирпича, будет накапливаться под пенопластом. Чем это чревато? Во-первых, рано или поздно в условиях повышенной влажности развивается плесень, грибок, которые врастают вглубь пористого кирпича. Во-вторых — влага, испаряемая домом изнутри, не имея возможности проникнуть сквозь пенопласт и выйти наружу, накапливается в стенах и в случаях их промерзания постепенно рвет кирпич. Для правильного утепления нужно просчитывать нужную толщину наружного утепления для каждого региона отдельно.
Подойдите к вопросу серьезно. Для начала рассчитайте точку росы, то есть то место с толще наружных стен, где влага, просачивающаяся сквозь поры кирпича, сталкиваясь с промерзшей снаружи частью стены превращается в воду, которая при замерзании может повредить стены.
Калькуляторов для расчета толщины утепления в интернете много. С их помощью вы можете рассчитать много вариантов применения различных утеплителей и изоляторов. Например вот такой http://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/?rid=20121203115531qlcxifp Там можно рассчитать весь «пирог» для утепления стен, включая паро- и ветроизоляции, штукатуркии ли сайдинги.
Безусловно, испарения в жаркую погоду уходят (в случае утепления здания снаружи) в атмосферу. Поэтому вроде и не так все страшно. Но излишняя герметичность здания, особенно когда устанавливаются еще и герметичные пластиковые окна — слишком хорошо для самих стен. Нужно в таких случаях обязательно делать хорошую приточно-вытяжную вентиляцию, например вставить в стену рекуператор.
Я когда разбирался со своим домом имел зазор в один год и освоил, пусть даже бегло и не совсем глубоко, но много материала, у меня папка „Домострой“40 гигов там и фильмы и СНИпы и СанПины и справочники и просто толковые книги по теме, вот оттуда и знания.
А на месте меня никак не хотели понимать, так как понятие принудительная приточновытяжная вентиляция в жилом доме просто отсутствует в круге понятий, Строят кирпичные дома полкирпича-промежуток в те же полкирпича и ещё полкирпича. Система гидроизоляции стен тоже не у всех в голове, а цоколь засыпают землёй и делают бетонную стяжку, получая тюнингованную землянку. „А наши деды так строили“, говорю, но ведь они цоколи делали вентилируемые, так зимою ветер гуляет, а сделать утеплённый по правилам пол вне круга понятий. У меня по цоколю ветер гуляет, а мне горя нет, в „пирог“ (так называют строители утепление волокнистыми материалами и плёнками) пола не задувает.
Конечно построить приточновытяжную вентиляцию хлопотно и затратно, но она того стоит. Вот выпускались в Севастополе вентиляторы с рекуператорами под названием „Тёплая форточка“, хорошая вещь, причём автономная на одну комнату, не факт, что надо активно вентилировать помещения, где пребываешь лишь кратко, но можно прикупить систему приточновытяжной вентиляции в едином блоке и со всеми прибамбасами, вплоть до электронного управления, вешаешь под потолок в ванной или туалете и разводка внутри помещения по комнатам.
Но ведь оно того стоит. Я когда выбирал, выбрал систему размещения вентиляции выбрал чердачное расположение, так как чердак не обитаем, но более продуктивно воздуховоды размещать в комнатах, при этом в теплоизоляции нуждаться будут только те отрезки, что идут к атмосфере от теплообменника.
Касательно «севастопольского» рекуператора. Я о его существовании начал как-то подзабывать, а вы сегодняшним письмом мне об этом напомнили. Дело в том, что лет 6 назад на выставке посвященной энергоэффективности строительства я случайно познакомился реально на стенде и с самим аппаратом, и с его создателями. Тут «ноги» растут из оснащения подводных лодок. Сам рекуператор производится именно для них, а «строительное направление» — это вынужденное конверсионное решение. Дела изобретателей шли тогда весьма печально. Вникнув в суть аппарата, я понял, что в принципе, в идеале каждое, ИМЕННО КАЖДОЕ! стеклопакетное окно должно снабжаться этим прибором. Это совершенно реальное решение проблемы отсутствия воздуха для дыхания в помещениях со стеклопакетами. Однако производители окон не подпускали их и «близко», так как резонно считали, что это заметно повысит цену окна (сейчас точно не помню, то ли 115, то ли 155 долларов). Спасибо Василий, что вы подняли эту тему. Совершенно справедливо.
Но тепловое сопротивление измеряется в м2 х градус Цельсия (Кельвина)/Вт.
А коэффициент теплопроводности Вт/ м х градус Цельсия. Если это о 0,03, то да.
Василий, я немного посыплю голову пеплом и признаюсь, что и я допустил одну описку. Буду рад, если кто-нибудь обнаружит.
Ещё раз извините великодушно, всё же для меня это было временное хобби, а не профессия.
А в СНИПах таких цифр и близко нет для минераловатных утеплителей. В чем же тут подвох? Неужели мы хотим заморозить славных уральцев? А дело в том, что отпечатанная черной краской величина коэффициента теплопроводности приводится, полученная в уникальных тестовых испытаниях, где все тютелька — тютельку. То есть при условиях, которых в жизни просто не бывает. На ловца и зверь бежит — меня пригласили на «новогоднюю елку» славная компания «ТехноНиколь» — один из лидеров отечественной отрасли теплоизоляционных материалов. И я пообещал нашей читательнице, что спрошу в личной беседе у ответственного сотрудника фирмы об этой коллизии. Мне дал технологическое интервью Операционный директор СБЕ «Минеральная Изоляция» Василий Владимирович Ткачев. Его мнение полностью совпало с ранее высказанным на этом портале — доверять лабораторной цифре совершенно нельзя, и это показатель имеет смысл загрублять для реальных условий строительства и эксплуатации до 0,06 — 0, 07.
Но все эти расчеты для вас в прошлом — вы являетесьь обладателем замечательно продуманного и толково сооружения загородного дома. СчастливоЮ
У меня программа расчёта теплоизоляции принимает коэффициент теплопроводности. Кому надо, пусть пишут в личку RytovWG@Yandex.ru
Необходимо указать адрес, тогда можно определить климатический пояс по соответствующему СНиПу, материал стен, пола, потолка. Толщина каждого слоя. Тогда можно выдать корректный результат.
А загрублять в сторону увеличения теплоизолятора это замечательно, в проигрыше не будешь. То есть либо затраты при строительстве, но один раз, либо затраты на эксплуатацию, но постоянно.
У меня дача из бруса, и собираюсь снаружи её утеплить следующим образом:
По периметру вертикально деревянные бруски 40х40, между них плиты из базальтого волокна Технониколь, 5 см. По брускам обшивка блок-хаузом или вагонкой. Вверху и внизу обшивки возможны вентиляционные зазоры.
Не хотелось бы без особой надобности стелить дополнительные материалы...
Это сильно плохой вариант?