Отопление в загородном доме: немного личного опыта

Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
MarinaGerasimenko MarinaGerasimenko РЕДАКТОР
Марина Ярославская обл.
В моем новом доме вчера наконец-то была запущена система отопления (на момент написания, в 2013 г. — прим.автора). Поскольку время года располагает к разговорам о тепле, способах обогрева и тому подобных вопросах, решила немного поделиться своим опытом.



Радиатор
Отопление в новом брусовом доме. Фото автора 

Итак, в исходных данных мы имеем:
  • дом брусовый; площадь 1 этажа — 80 кв.м, в перспективе — еще спальни на втором этаже (мансардного типа); естественно, все это необходимо обогревать;
  • доступное топливо: дрова; естественно, есть электричество, а вот газ только баллонный, и в ближайшей перспективе магистрального не предвидится;
  • бюджет: эконом-вариант.

Разумеется, вариант газового котла отпал сразу — по объективным причинам. А дальше встала проблема непростого выбора. Меня многие убеждали, что нужно покупать электрический котел, но что-то душа моя к этой идее не лежала. Причин несколько.

Отопительный котел на твердом топливе
Отопительный котел на твердом топливе. Фото автора

Во-первых, зимой в наших краях периодически отключается электричество: как снегопад прошел или ветра разгулялись — нет-нет да и замкнет что-нибудь где-нибудь. Часа 3-4, а то и полдня сидим без света. А если на дворе -30 градусов? Как оно, без отопления-то? Понятно, что какое-то время вода в трубах будет оставаться теплой, и совсем мы не замерзнем. Но проверять неохота: прошлой зимой один раз электричества не было почти сутки — тогда я в полной мере оценила достоинства русской печки.

Второй нюанс — цена «удовольствия». Электроэнергия дорожает; уже сейчас отапливаться электричеством недешево, а с учетом кризиса, которым все кругом пугают, добровольно лезть в зависимость от нестабильной экономики желания нет. Последнюю точку в моих колебаниях поставило сообщение о грядущем внедрении социальных норм расхода электроэнергии. И куда я после этого денусь со своим электрокотлом?! В трубу вылечу...

Дымоход
Чтобы не вылететь в трубу, решено ставить твердотопливный котел. Фото автора

Такие невеселые мысли привели к окончательному решению: ставим твердотопливный котел. Эти конструкции работают на дровах, угле, пеллетах — словом, на любом виде твердого топлива. Более того, иногда они позволяют без больших затрат на переоборудование переходить, в случае необходимости, на иные источники энергии: газ или то же электричество. Как ни крути, а в нашем лесном краю это, наверное, оптимальный вариант.

Различные варианты отопительных котлов представлены в нашем каталоге, объединяющем предложения крупных садовых интернет-магазинов. Выбрать подходящий котел для отопления своего загородного дома

Твердотопливный котел Zota «Сarbon-60» 94 900 руб
Печи тут
Твердотопливный котел Zota «Сarbon-50» 79 900 руб
Печи тут
Твердотопливный котел Zota «Box-8» 20 250 руб
Печи тут
Твердотопливный котел Zota «Сarbon-40» 75 990 руб
Печи тут



Сказано — сделано; котел выбран и приобретен — настал черед радиаторов. Раньше я не вникала как-то в их особенности, знала только, что радиаторы старого образца — чугунные — сейчас уже практически никто не применяет, потому что новые не только эстетичнее, но и превосходят «предков» по эксплуатационным характеристикам.

Но оказалось, что это далеко не все, что нужно знать. Первый же поход в магазин поставил меня в тупик: оказалось, есть радиаторы алюминиевые и биметаллические. А в чем разница, и какой вариант мне подойдет? Спасибо продавцу-консультанту — подробно растолковал, что к чему.



Фрагмент системы отопления
Фрагмент системы отопления. Фото автора

Выяснилось, что в системах центрального отопления обычно ставят биметаллические радиаторы. Основных причин две: алюминиевые могут не выдержать опрессовки (не рассчитаны они на такое давление), и есть риск их повреждения применяемыми в таких системах химическими реагентами. А вот для частных домов с автономным отоплением это отличный вариант.

Цена на радиаторы одного и того же вида может заметно варьироваться, но, как мне объяснили (и я охотно этому верю), зависит этот показатель исключительно от производителя, поскольку рабочие параметры у таких изделий стандартные.

Количество секций у радиатора тоже бывает различным. Для тех видов, которые рассматривала я, при расчете необходимого оборудования исходят из того, что одной секции достаточно для обогрева 2 кв.м площади. Кстати, при выборе котла площадь обогреваемого помещения (а если совсем точно, то его кубатура) тоже служит одним из основных параметров: она задает требуемую мощность оборудования.

Еще для того, чтобы смонтировать систему отопления, нужны трубы (ПВХ), всевозможные соединительные элементы, краны и прочие детали, про которые я ничего не расскажу, поскольку вникнуть в эти сложности мне, к счастью, не предлагали). Скажу лишь, что планируя затраты, следует иметь в виду: все эти «мелочи», включая дымоходы, крепеж и прочее, в совокупности дадут сумму, вполне сопоставимую со стоимостью котла среднего класса (для справки: в наших магазинах ассортимент твердотопливных котлов имеет огромный ценовой диапазон — ориентировочно от 18 до 100 тыс.рублей).

Насос электрический
Электрический насос — важный элемент системы отопления. Фото автора

Необходимый элемент системы — насос. Его задача — заставить воду циркулировать в системе. Это, с одной стороны, дает равномерный нагрев всех радиаторов в доме, а с другой — не позволяет перегреться котлу. На случай внезапного отключения электроэнергии систему желательно смонтировать таким образом, чтобы был уклон, позволяющий воде, в случае чего, циркулировать самотеком.

Расширительный бак
Расширительный бак — непременный атрибут отопительной системы открытого типа. Фото автора

У меня система открытого типа, а ее непременный атрибут — расширительный бак, устанавливаемый обычно где-нибудь на чердаке. Уровень воды в нем постоянно колеблется по мере того, как расширяется от нагрева содержимое труб и радиаторов.

Все, наверное, рассказала. Но если о чем-то забыла, что-то упустила — спрашивайте! А еще было бы очень интересно обменяться мнениями и опытом с теми, кто уже сталкивался с обустройством отопления в своем загородном доме. Какой вариант выбрали вы? Какие аргументы для вас стали решающими? Довольны ли своим выбором?

Профессиональные рекомендации по выбору и монтажу отопительного оборудования, а также рассказы о личном опыте наших читателей вы найдете в публикациях:



Все предложения (Оборудование Отопление и Водоснабжение Электроснабжение)
Предложения магазинов:


Статья размещена в разделах: , , выбор, , ноябрь, , ,
251 комментарий 60 спасибо за статью 59 в избранном 431904 просмотра
Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Автор статьи:
Добавили статью в избранное
Ivan-martynenko Ivan-martynenko и еще 58 человек




Комментарии (241)
Спасибо уважаемый Томилин за исчерпывающий ответ. Действительно, пенять на слабую теплоизоляцию ограждающих конструкций не приходится. Можно сказать, что у вас совершенно достойная теплоизоляционная защита. Спасибо.
Котел взят с перспективой. Он сам определяет сколько ТЭНов подключать. В жилой комнате 3 радиатора на 6 секций, в прихожей 2 по 3 секции. Спасибо за оценку утепления. В прошлом году проконопатил все швы внутри дома.
Добрый вечер по Москве, а у вас, уважаемый Томилин, уже дело к ночи! Мы примерно считаем так — Теплоотдача одной секции традиционного чугунного радиатора – 140 ватт, более современных металлических – от 170 и выше. У вас. уважаемый Томилин, 24 секции. Это как раз необходимое количество для отопления ваших 36 квадратных метров. Все — четко!
так это при той разнице температут входящей и выходящей воды наверное что в паспорте написано? а если разница меньше или входящая холоднее? я так же рассчитывал. а в реальности все температуры и их разности заметно меньше и получается что котел то вырабатывает тепло, а отдать его не так легко с имеющимся количеством радиаторов. и ему приходится периодически выключаться, ожидая пока вода остынет. а вот когда уже на улице реально холодно и температура воды (теплоносителя) достаточно высокая, то и работает все совсем по другому, почти как написано и нарисовано в графиках. для уточнения. при 200кв.м. у меня 130 секций алюминиевых. что примерно так же около 1,5кв.м на секцию.
Добрый вечер Роман! Спасибо за интересную и ПРАКТИЧЕСКУЮ!!! информацию из Белогорья.
не ради благодарности написал. но заметил, что площадь маленькая, соответственно котел будет не на полную мощность работать и вода будет не на столько горячей как в графиках параметров этих элементов. но вот только сейчас сообразил, что это же электрический и в нем наверное регулировка мощности сделана гораздо с более широким диапазоном, чем в газовом. соответственно он просто будет меньше греть и возможно не почувствуется на столько нехватка теплообмена как у меня. и для оценки эффективности работы системы позвольте поинтересоваться одним из параметров — скоростью движения теплоносителя. если Вы когда либо обращали на нее внимание, если была такая надобность, то какая она в реальных системах? или может кто другой задавался этим вопросом? и как ее измерить? я измеряю конечно совсем не точно, но по скорости нагрева входного патрубка батареи. открываю вентиль к ней когда магистраль уже нагрелась и измеряю как быстро хоть немного начну чувствовать потепление и расстояние до узла делю на время. и у меня получается примерно 30см в сек при неоднократных измерениях в разных участках. в теории как бы нормально. а вот как это на практике? ибо есть волнение, что мой насос не справляется со своей нагрузкой. и даже замена на более производительный после неудачной его промывки не дала положительных сдвигов.
Доброе утро Роман! Личного опыта в определении скорости потока теплоносителя не имею. Не пишлось.
Своё отопление — это хорошо, а ещё лучше иметь и бесперебойное питание для циркуляционного насоса. В момент отключения электричества и при интенсивной топки котла и защита не помогает. Так что лучше не жалеть денег и купить бесперебойник с аккумом.  Сейчас не переживаю что котел взорвется.
Доброго дня. уважаемые! Можно спрошу? Знакомые хотят продать квартиру и строить дом. Люди совершенно не профессиональные в плане вопросов строительства, как и я. Так вот недавно разговаривали по поводу из какого материала экономичней и качественней построить жилище. Соответственно, в каком доме экономичней будет отопление. Живем в подмосковье, участок пока они не выбрали, не знаю, будет ли там газ или нет. Скорей всего нет.
Анна, поддержу Романа: Вам стоит создать отдельный топик с этим вопросом — так его увидит значительно больше пользователей, среди которых наверняка окажутся и специалисты, и дачники, которые готовы поделиться своим опытом. Тема большая, непростая, тут вряд ли есть однозначный ответ, поэтому стоит выслушать разные мнения.
Добрый день Анна! Прочтя ваше письмо у себя на почте, у меня в голове сразу сложился ответ. Но… как только я открыл этот пост, то увидел, что Марина меня опередила на полчаса со своими абсолютно верными рекомендациями. На первой странице сайта 7дач в верхнем правом углу имеется окошко, где написано «ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ». Зайдите туда и задайте свой вопрос. При этом ваш вопрос увидят ТЫСЯЧИ наших читателей, некоторые из которых захотят поделиться своими знаниями. А сейчас ваш вопрос видят только участники обсуждения данной статьи. Однако… читайте следующий пост.
Однако, я не буду дожидаться вашего повторного вопроса и выскажу несколько, на мой взгляд проверенных ПРАКТИКОЙ, истин.
Они рассчитаны на соотечественников, которые «совершенно не профессиональные в плане вопросов строительства».
Новичкам на «пятне застройки» следует принять, как беспорную аксиому, что главное в строительтсве — ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО П Р О Е К Т.
Именно этот документ определяет и главное — ВЗАИМОУВЯЗЫВАЕТ буквально сотни требований, предьявляемые как к самой коробке дома, так и всех инженерных систем — от канализации до молниезащиты. Последнее слово часто преобразуется в панибратский «громоотвод».
И выбор стеновых материалов должен соответствовать задачам проекта.
Многое, но не все, определяет бюджет строительства. Лица, которые не ограничены бюджетными проблемами не заходят на виртуальные страницы нашего сайта.
Итак, самый дорогой, но и самый технологичный с точки зрения сбережения тепла в доме — это так называемый теплый поризованный керамический блок. Это лучшее, чем может воспользоваться отечественный засьтройщик. С противоположной стороны по ценам стоит каркасная технология (минеральная вата уложенная между деревянными конструкциями) или газобетонные блоки. Прошу вас не путать их с пенобетонными блоками, которые в лексическом отношении часто путают.
Со своей стороны сайт может вам предложить ряд специализированных стетей, которые были целенаправлено подготовлены для слабоподготовленных дачников. Эти статьи всесторонне описывают неясные для застройщиков вопросы.
Если надумаете двигаться этим путем, готов вам предоставить список адресов необходимых статей.
В качестве первого шара предлагаю посмотреть с карандашом

Можно ли построить дом без проекта?
Теплый блок
Теплый блок
О, кстати хорошая штука. У меня одна из стен гусиного домика как раз из таких в 25 см толщиной выложена (а остальные три из пеноблоков и облицовочного кирпича, ну то есть просто строилось из того что есть, всевозможные остатки материалов). По сравнению с пеноблоками не замечаю что стена даёт больше теплопотери чем пеноблок — изморози на ней зимой не вижу. Стены там оштукатурены с двух сторон.

Почем — не знаю, потому что остатки были дармовые и, по правде говоря, кто в лес кто по дрова, были высокие под 13 см высотой, были с облицовочный кирпич (или это были такие уже кирпичи облицовочные).
Эти штуки хвалят. Мой знакомый построил из них дом. К сожалению, потерял контакт с ним и не могу впечатления узнать. Я строил дом из керамзитоблоков, и самая большая проблема — это что-то прибить к стене. У этих блоков, предполагаю, такой проблемы нет, поскольку тут вообще нет смысла даже пробовать. Хотя именно как внешний слой, наверное, они достаточно хороши.
Наверное (если прям очень надо) только дырявить тонким сверлом перфоратором и загонять, забыл название, анкер что ли… эдакий длинный винт с раздвижными усиками. Я не помню точно как он называется, там при завинчивании он распирается вширь и не вываливается уже.
У меня-то там не только керамические блоки — там полная коллекция, помимо пеноблоков еще и три или четыре вида облицовочных кирпичей разных цветов и размеров. Выложено в кирпич, 25 см, а три другие стены в 20 см, полпеноблока, они там 20х30х60 были вроде (я уж точно не помню даже, давно строил). Да и та стена не целиком такая, там верх тоже пеноблочный, керамикой я просто сэкономил. Теплопотери, судя по отсутствию зимой изморози на стене — незначительные. В гараже у меня например обычный кирпич красный в одном месте (25 см стена, в кирпич), ну так гараж отапливается (в отличие от гусятника) — и вечно наледь была будь здоров на этой части внутри помещения, меньше стала только после оштукатуривания с двух сторон, тогда получше. В прочем гусиный сарай тоже с двух сторон оштукатурен, а то гуси пеноблоки любят грызть, да и подолговечнее когда оштукатурено, ну и цвет — так-то целиком всё, а так — ну чего пять видов кирпича абсолютно разного размера и цвета и пеноблоки В оштукатуренном виде значительно лучше выглядит.
Вот тут сто раз согласен, что нужен грамотный полноценный проект. У меня был только чертеж, который назвали проектом. Но кто-же тогда знал, что от него надо ожидать. Потом увидел настоящий проект, купленный в одном из институтов через интернет. Причем, не на много дороже моего. Но вот это был именно ПРОЕКТ, в котором было все, включая не только расчет утепления согласно зоне, но и все трубы и провода. А у меня некоторые вопросы так и остались не решенными, поскольку надо было это думать на этапе именно проектирования, а не когда все готово.
нужно считать по нормам теплосопротивления для конкретного региона сколько надо каждого из материалов, если бы сделали из одного или другого. чаще всего делают из прочного внутри и теплоизоляционного снаружи. или сразу из среднего между тем и тем (типа газосиликат или пеноблоки). тут неверное есть смысл почитать не только этот форум, но и специализированные. ну или хотя бы создать свою тему с этим вопросом, поскольку это своя и довольно обширная область для обсуждения. и туда подтянутся те кто сможет Вам помочь.
хорошо утепленный дом требует 50 Ватт на один квадратный метр
скорее всего это на нагрев холодного воздуха при воздухообмене в холодное время
при вентиляции помещения
Добрый вечер, Владимир! Это у сына дома, утеплен по правилам. И в те годы, когда мы делали замеры, он отапливал свою избушку электрокотлом. То есть, съем расхода энергии гарантировался счетчиком. Так вот, месячный расход поделили на все, что полагается и получили 50 Ватт. То есть это энергия, идущая на поддержание комфортной температуры в доме при сомнительной вентиляции (это я в порядке самокритики).
Не могли бы уточнить — 50Вт это что и за какой период? И при какой разнице температур? У меня тоже отопление не включается когда на улице +25 по Цельсию. А если по холоду от +10, то 350Вт на каждый градус разницы в час (по расходу газа считал, не будем углубляться в теплотворность и кпд). Площадь, как уже писал, 200 кв.м, высота 6м среднеприведенная. И как мне с Вами сравниться и свое творение оценить? Отапливается все же объем, как мне казалось, и любые мощности тратятся за какое-то время, за которое расходуется теплотворный предмет, за который в свою очередь мы платим деньги, например газ.
Добрый день Роман! Площадь объекта — около 100 квадратных метров. Отопление — электрическое. Говорить о точности в измерения наружной температуры — не приходится. Считайте, что это традиционная подмосковная зима. То есть где-то минус 10 по Цельсию. Была взята месячная «жировка» по электричеству и с ней уже проводились арифметические действия. Года три назад к нам написал письмо один из наших дачников с полным расчетом своих расходов на отопление. Теплоизоляция, помнится, у него была технически грамотная. Так вот, и у него четко выявились эти самые 50 ватт на один квадратный метр в час.
спасибо. вот теперь уже понятнее. то есть это средне годовая получается? то есть берем все киловаты за год и делим на площадь и на количество часов в год, принимая температуру среднюю минус 10? посчитаю свое. хотя бы есть теперь с чем сравнить.
Добрый день уважаемый Роман! Летние месяцы — не причем. Брал месячный расход в киловаттах за декабрь. Скажем 3000 киловатт-час. Делю на тридцать(1) дней получаю — 100 киловатт в сутки. Делю на 24 часа получаю где то 4 киловатт-час. Делю 4000 ватт на площадь 100 квадратных метров получаем 40 Ватт в час на один квадратный метр. Разумеется, цифра 3000 киловатт-час взята «почти с потолка». Но так как измерялось все точно, то и ответ имеет право ОБОСНОВАНО жить.
Спасибо за приведение методики подобных расчетов. Именно так я и понял, но с периодом год, ну и за месяц то же можно. Теперь хоть понятно как меряться ваттами. Тогда если взять все округленно и не учитывать кпд и всякие особенности, получается если у меня 600 куб.м. газа пошло, умножаем на 10 его теплотворность и получаем 6 квт, делим на 30 и на 24 получаем 8300 вт в час. Делим на 200 и получаем 42 вт. Итого получается, что у меня очень даже неплохое утепление. Но после часа с выключенным отоплением, когда заканчивается электричество, температура начинает падать внутри, хотя читал, что должна в хорошо утепленных домах держаться хотя бы сутки.
«алюминиевые могут не выдержать опрессовки (не рассчитаны они на такое давление)» ©
Ох… Вот эта фраза написана была видимо второпях. Не опрессовку не выдержат, а рабочее давление системы. Опрессовка — это когда закачали в замкнутый контур воду, или другой теплоноситель, тупо закрыли всё и ждем заданный период, сутки там, двое, неделю дабы убедиться что система (трубы, батареи, котел, баки все и т.п.) нигде не течет и давление не стравливается, держится постоянное. Вот это вот называется опрессовка. Опрессовывают новые системы, после их монтажа, ну или я вот буду на досуге опрессовывать древние батареи б/у, доставшиеся мне даром уж не помню от кого — вгоню в них воду с манометром, закрою краны и буду на них смотреть, потекут они или нет. Если не потекут — ну задействую их где-нибудь (у меня просто в доме не все комнаты отапливаются, дом достраивался и доделывался из года в год).
Но ведь опрессовку делают под давлением, превышающим рабочее, насколько читал, более чем в 2 раза.
Тогда понятно. Я просто слишком давно в частном секторе вне городских сетей (а в городе и не был), здесь-то обычно всё сводится к тому что закачали атмосферы полторы в систему, постояла — ну ок. Потекла — плохо.
Избыточное давление и слив обратно никто (здесь) не делал.

Да у городских сетей обычно и температура-то выше, там и пар по батареям иной раз может шуровать, у частников же обычно градусов шестьдесят, не больше.

Понятно. Я видимо со своей колокольни
Ребята, вы что нибудь о теплотехнике знаете? Увидел вашу систему отопления и обалдел. Вас жена из дома за ваш огород из труб не выгнала? Перевод материала и абсолютное непонимание процесса. Все делается гораздо проще и в половину меньшими затратами.
Иловля. С языка сорвал... Сам в ауте, от такой разводки. Сам же говорит, что электрокотел не прокатит, а электронасос… прокатит, при работающем дровяном котле… вырубили свет..?
А стены как будут штукатурить? Снимать систему или и так сойдет?
лучше иметь и бесперебойное питание для циркуляционного насоса. В момент отключения электричества и при интенсивной топки котла и защита не помогает. Так что лучше не жалеть денег и купить бесперебойник с аккумом. Сейчас не переживаю что котел взорвется.
На фото неэффективное подключение радиаторов.
Называть что-либо неэффективным без доказательств и собственных альтернативных предложений есть неэффективная критика.
Марина, Владимир, скорее всего имел ввиду диагональное подключение радиаторов. Это когда с одной стороны, например справа, сверху, подходит прямая труба, а с противоположной, слева, снизу, отходит обратка.
Я тоже о фотографии в начале статьи. Саму схему я не могу оценить грамотно, хотя она и выглядит намеренно усложненной, а вот длина радиаторов недостаточна для нашего климата и должна быть как можно ближе к ширине оконного проема. Расстояние от стены до боковой поверхности радиатора в деревянном доме должно составлять несколько сантиметров, а с моего экрана впечатление, что смонтировано вплотную.
Элеонора, когда что-либо «кажется», не стоит выдавать это за факт. Вам «кажется» совершенно напрасно. Все смонтировано как дОлжно и благополучно работает уже восьмой год, обеспечивая комфортную температуру в доме. В данном случае речь о ПРАКТИКЕ, и эта практика себя оправдала — в конкретных условиях, разумеется. А ТЕОРИЯ — как «должно» быть по мнению того или иного человека (часто даже не специалиста) — это лишь теория. Которая может с практикой совпадать, а может и не совпадать (что случается гораздо чаще).
Марина, укажите, где именно я выдала то, что мне «казалось, за факт.
Элеонора, да хотя бы утверждение, что «схема выглядит достаточно усложненной» — причем, после признания в неспособности «оценить грамотно». И насчет длины радиаторов, которая, по Вашему утверждению, «недостаточна для нашего климата». Хотя, если бы Вы внимательно читали статью, то увидели бы в тексте обоснование именно такого размера.
По сути, достаточно добавить в своем комментарии такие полезные слова как «я думаю», «на мой взгляд» и т.п. «Я думаю, что длина радиаторов недостаточна для нашего климата» — это совсем не то же самое, что безапелляционное утверждение: "… а вот длина радиаторов недостаточна для нашего климата". Не знаю, как кому, а мне — достаточно.
Марина полностью поддерживаю вас. С каких пор КПД радиатора батарей стали измерять длиной? Долго смеялся.
Так теплоотдачей и мощностью это обуславливается, чем они выше, тем выше КПД, при прочих равных. И следовательно мощностью х количеством секций х К температуры теплоносителя.
КПД радиатора, в первую очередь обусловлено теплопроводностью материала и исполнением его формы, для повышения теплоотдачи. А остальное вторично.
То, что в доме тепло — хорошо, а участвовать в этом подобии дискуссии как-то несерьезно.
Элеонора, Вы правы: совершенно несерьезно участвовать в дискуссии, плохо представляя себе предмет обсуждения.
Добрый день Владимир! И в статье, и в комментариях использовано немало фотографий. Нет ли у вас возможности указать точно, какую вы имеете ввиду фотографию? То есть указать дату ее публикации.

Пожалуйста, оставьте комментарий

Или через: