Большое спасибо за советы, а также желание оказать помощь и оперативность в ответе; обязательно почтиаю по ссылке…
Мысль о «свищах» в стенах присутствует, но существует ещё проблема о которой я умолчал: брус после начала отопления дома «начал жить своей жизнью» (хотя до этого 2-3 года стоял без отопления и кручения-растрескивания не наблюдалось) и соответственно есть желание его закрепить изнутри обрешеткой, также как и с внешней стороны, чтобы зафиксировать венцы между собой. Думаю, если этого не сделать, то дерево и дальше будет крутить и соответственно «открывать» новые мостики холода. Кроме того, появилось желание закрыть растрескавшиеся брусы вагонкой…
Ещё раз спасибо за уделенное время
Как утеплить дом из бруса изнутри, если он уже утеплен снаружи?
1 вариант: обрешетка / 5 см утеплителя / влагозащита В / имитация бруса. Или 2 вариант: утеплитель с фольгой к стене / обрешетка 2 см / имитация бруса. Не будет ли в этом случае гниения самой стены из профилированного бруса (толщина 19,5 см)? Если да, то какие есть варианты «безвредного» утепления изнутри (утепление обязательно, т.к. в холодное время ощущается через стены поток холодного воздуха).
Это может быть полезным:
У вас есть свой дачный вопрос? Задайте его нашим экспертам и опытным дачникам.
Задать вопрос
Задать вопрос
Закрепленный комментарий от Oleg_Sanko (Олег Санько, Московская обл.) :
обсудить
Добрый вечер уважаемый Валерий!
Отвечаю на ваш вопрос касательно «ТРЕШКИ».
Когда говорят, что дом «теплый» — что имеется ввиду? Думается, найдется немало эпитетов и сравнений для данного вопроса. Однако, для строительного инженера не существует дом холодный, теплый или горячий. Есть совершенно объективный параметр в строительной физике — «термическое сопротивление ограждающей поверхности». Оно измеряется в весьма заумной размерности м2 х градус Цельсия/Вт и именуется R.
Откуда она берется?
Есть главная формула всей строительной теплотехники R = L/ y — где L — это толщина стены выраженная в метрах, а y — удельная теплопроводность. Разумеется, у каждого материала эта теплопроводность СВОЯ! И разумеется — разная. Так вот, величина R для Москвы — чуть-чуть выше ТРОЙКИ или ТРЕШКИ — оба термина входу. А вот для Бронниц (Московская область) этот параметр для госбюджетных домов увеличен до 3,5.
Вот я в данный момент сижу в доме сталинского типа и толщина стены немного ниже ЕДИНИЦЫ.
А что говорить о хрущобах, особенно первых серий выпуска скажем, К-7 или П-32? Слезы! Отапливали практически улицу. И все это было при славном социализме, когда сибирский газ стоил копейки. То есть топили «только — так» и этим компенсировали потери ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. Когда в 91 году сменились цены, оказалось, что газ — дорогое удовольствие. И сэкономить можно только на РЕЗКОМ увеличении термического сопротивления. Посмотрели на Запад, кое-что позаимствовали и появились новые СНиПы. И там уже появились эти величины, о которых вы спрашиваете.
Остаюсь при своем мнении, что проблема вашего дома — межбрусовые щели. Им следует заняться в приоритетном порядке.
Отвечаю на ваш вопрос касательно «ТРЕШКИ».
Когда говорят, что дом «теплый» — что имеется ввиду? Думается, найдется немало эпитетов и сравнений для данного вопроса. Однако, для строительного инженера не существует дом холодный, теплый или горячий. Есть совершенно объективный параметр в строительной физике — «термическое сопротивление ограждающей поверхности». Оно измеряется в весьма заумной размерности м2 х градус Цельсия/Вт и именуется R.
Откуда она берется?
Есть главная формула всей строительной теплотехники R = L/ y — где L — это толщина стены выраженная в метрах, а y — удельная теплопроводность. Разумеется, у каждого материала эта теплопроводность СВОЯ! И разумеется — разная. Так вот, величина R для Москвы — чуть-чуть выше ТРОЙКИ или ТРЕШКИ — оба термина входу. А вот для Бронниц (Московская область) этот параметр для госбюджетных домов увеличен до 3,5.
Вот я в данный момент сижу в доме сталинского типа и толщина стены немного ниже ЕДИНИЦЫ.
А что говорить о хрущобах, особенно первых серий выпуска скажем, К-7 или П-32? Слезы! Отапливали практически улицу. И все это было при славном социализме, когда сибирский газ стоил копейки. То есть топили «только — так» и этим компенсировали потери ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. Когда в 91 году сменились цены, оказалось, что газ — дорогое удовольствие. И сэкономить можно только на РЕЗКОМ увеличении термического сопротивления. Посмотрели на Запад, кое-что позаимствовали и появились новые СНиПы. И там уже появились эти величины, о которых вы спрашиваете.
Остаюсь при своем мнении, что проблема вашего дома — межбрусовые щели. Им следует заняться в приоритетном порядке.
Закрепленный комментарий от Oleg_Sanko (Олег Санько, Московская обл.) :
обсудить
Добрый день Валерий! Я ровно 33 года преподавал в строительном институте (МГСУ) студентам (параллельно занимаясь работой в области реального строительства), но уже 5 лет, как завершил преподавание по возрасту. А тут вы мне даете прекрасную возможность попреподавать.
Итак, маленький-маленький урок:
Открываете икону строительной теплотехники на сайте
docs.cntd.ru/document/871001234
Хотя это несколько устаревший СНИП, есть и по новее, но для нашего случая — самый ясный.
Сразу «идете» в конец СНИПа и ищите ПРИЛОЖЕНИЕ №3. Оно рассказывает, о том, какие имеются для строительных материалов коэффициенты теплопроводности λ. В своем письме я его обозвал «У», так как при работе непосредственно на сайте мне было затруднительно отыскать этот латинский символ. Этот параметр измеряется в Вт/ м х °С ( градус Цельсия). Ищите строку № 109 Он описывает возможности с точки зрения теплопроводности СОСНУ и ЕЛЬ. Нашли?
Вы там увидите, что эта величина равна 0,09 Вт/ м х °С, то есть для упрощение примем равной 0,1 Вт/ м х °С
Теперь смотрите значительно выше по документу, раздел 2.5, формулу (3).
Это именно она!!!
В числителе я обозначил как L хотя там иной символ.
Теперь начинаем «великий» расчет. Ваши 20 сантиметров бревна (опять же округляю) равны 0,2 метра
Делим по ранее приведенной формуле толщину бревна 0,2 метра на коэффициент теплопроводности сосны 0,1 Вт/ м х °С….
Сколько получаем? Верно, получаем 2 м2 х градус Цельсия/Вт. Ура!!!
Уже имеем ДВОЙКУ из нужной ТРЕШКИ.
Итак, нужно где-то достать еще ЕДИНИЦУ м2 х градус Цельсия/Вт.
Вот вы и поставили свои 50 мм современного теплоизоляционного материала и получаете искомую единицу.
Предлагаю ВАМ самостоятельно рассчитать, сколько дает ваш утеплитель толщиной 0,05 метра. Уверен, что вы это сделаете за минуту. Я ведь не знаю, какой у вас утеплитель.
Итак, у вас уже есть и ЕДИНИЦА и ДВОЙКА по термосопротивлению. Для серьезных расчетов имеются специальные формулы сочетания разных теплопродностей разных материалов. Вы их в СНИПе найдете. Однако на нашем простом уровне малоэтажного строительства, достаточно просто сложить эти две величины.
Итак 2 + 1 = 3! Ура, вы имеете утепление с завидной термической защитой. Тут и мечтать нечего о большем.
Сейчас у вас все технически грамотно. А если добавите изнутри утеплитель, своими руками передвинете точку росы прямиком в древесину. Вам это нужно?
Разумеется, нет.
Урок закончен. Как сказал вчера президенту губернатор Красноярского края «Доклад закончен».
Со своей стороны отдаю вам, уважаемый Валерий, должное — вы абсолютно первый (за 5 лет моей работы на сайте) наш читатель, который попросил рассказать о технологии расчета термосопротивления ограждающей поверхности.
Возвращаемся к поиску источника проникновения холодного воздуха сквозь щели между «поведенными» брусами.
Итак, маленький-маленький урок:
Открываете икону строительной теплотехники на сайте
docs.cntd.ru/document/871001234
Хотя это несколько устаревший СНИП, есть и по новее, но для нашего случая — самый ясный.
Сразу «идете» в конец СНИПа и ищите ПРИЛОЖЕНИЕ №3. Оно рассказывает, о том, какие имеются для строительных материалов коэффициенты теплопроводности λ. В своем письме я его обозвал «У», так как при работе непосредственно на сайте мне было затруднительно отыскать этот латинский символ. Этот параметр измеряется в Вт/ м х °С ( градус Цельсия). Ищите строку № 109 Он описывает возможности с точки зрения теплопроводности СОСНУ и ЕЛЬ. Нашли?
Вы там увидите, что эта величина равна 0,09 Вт/ м х °С, то есть для упрощение примем равной 0,1 Вт/ м х °С
Теперь смотрите значительно выше по документу, раздел 2.5, формулу (3).
Это именно она!!!
В числителе я обозначил как L хотя там иной символ.
Теперь начинаем «великий» расчет. Ваши 20 сантиметров бревна (опять же округляю) равны 0,2 метра
Делим по ранее приведенной формуле толщину бревна 0,2 метра на коэффициент теплопроводности сосны 0,1 Вт/ м х °С….
Сколько получаем? Верно, получаем 2 м2 х градус Цельсия/Вт. Ура!!!
Уже имеем ДВОЙКУ из нужной ТРЕШКИ.
Итак, нужно где-то достать еще ЕДИНИЦУ м2 х градус Цельсия/Вт.
Вот вы и поставили свои 50 мм современного теплоизоляционного материала и получаете искомую единицу.
Предлагаю ВАМ самостоятельно рассчитать, сколько дает ваш утеплитель толщиной 0,05 метра. Уверен, что вы это сделаете за минуту. Я ведь не знаю, какой у вас утеплитель.
Итак, у вас уже есть и ЕДИНИЦА и ДВОЙКА по термосопротивлению. Для серьезных расчетов имеются специальные формулы сочетания разных теплопродностей разных материалов. Вы их в СНИПе найдете. Однако на нашем простом уровне малоэтажного строительства, достаточно просто сложить эти две величины.
Итак 2 + 1 = 3! Ура, вы имеете утепление с завидной термической защитой. Тут и мечтать нечего о большем.
Сейчас у вас все технически грамотно. А если добавите изнутри утеплитель, своими руками передвинете точку росы прямиком в древесину. Вам это нужно?
Разумеется, нет.
Урок закончен. Как сказал вчера президенту губернатор Красноярского края «Доклад закончен».
Со своей стороны отдаю вам, уважаемый Валерий, должное — вы абсолютно первый (за 5 лет моей работы на сайте) наш читатель, который попросил рассказать о технологии расчета термосопротивления ограждающей поверхности.
Возвращаемся к поиску источника проникновения холодного воздуха сквозь щели между «поведенными» брусами.
Все ответы и комментарии (27)
"… обязательно прочтите комментарии DSULTANA от 28 декабря 2018 года..." 28 не увидел нашел 24 — вероятно это оно?
0
Вопрос всё же остаётся:
если после закрытия щелей изнутри, выполнить всё-таки утепление так, как звучало в Самом Вопросе, либо без утепления (только обрешетка ветро/влагозащита и вагонка) будет ли негативное влияние на саму стену — на брус
если после закрытия щелей изнутри, выполнить всё-таки утепление так, как звучало в Самом Вопросе, либо без утепления (только обрешетка ветро/влагозащита и вагонка) будет ли негативное влияние на саму стену — на брус
0
Доброе утро Валерий! Первое, что меня несколько озадачило, так это то, что вы ни в первом письме, ни в переписке ни разу не упомянули понятие КОНОПАТКА. Хотя у вас дом выполнен из профилированного бруса, конопатка остается надежным помощником в борьбе с холодом.
Теперь комментарии к вашему первому письму.
О варианте №1. Внутри дома ГИДРО изоляция совершенно не нужну. А нужна ПАРОизоляция. Это первый момент, который бросился в глаза при первом прочтении вашего письма
О варианте № 2. Тут вы как-раз собрались использовать ПАРОизоляцию, но собираететсь смонтировать ее ОШИБОЧНОЙ стороной. По всей видимому, вы имели ввиду односторонне фольгированный пенофол производства АО «Завод ЛИТ» из Переславль-Залесского. Это очень хороший материал, но монтировать его следует фольгой ВНУТРЬ отапливаемой комнаты. Фольга не только перекроет «ход» влажным парам воздуха, но и отразит лучистое тепло, скажем от отопительного радиатора внутрь комнаты.
Мне нравится ваш второй вариант, он — технически грамотный. Только нужно правильной стороной смонтировать пароизоляцию. При такой схеме вы совершенно не передвигаете точку росы внутри бруса и ему нет причины гнить.
Однако, остаюсь сторонником того мнения, что при ЕСТЕСТВЕННОМ скручивании брусьев у вас в доме образовались продольные щели, которые требуется по-простому найти и качественно законопатить. Еще раз подтверждаю, что с точки зрения формальной — величина термического сопротивления вашей стены ДОСТАТОЧНАЯ и дополнительно ее утеплять не требуется.
Был бы признателен, если здесь разместите фотографию вашего дома.
Теперь комментарии к вашему первому письму.
О варианте №1. Внутри дома ГИДРО изоляция совершенно не нужну. А нужна ПАРОизоляция. Это первый момент, который бросился в глаза при первом прочтении вашего письма
О варианте № 2. Тут вы как-раз собрались использовать ПАРОизоляцию, но собираететсь смонтировать ее ОШИБОЧНОЙ стороной. По всей видимому, вы имели ввиду односторонне фольгированный пенофол производства АО «Завод ЛИТ» из Переславль-Залесского. Это очень хороший материал, но монтировать его следует фольгой ВНУТРЬ отапливаемой комнаты. Фольга не только перекроет «ход» влажным парам воздуха, но и отразит лучистое тепло, скажем от отопительного радиатора внутрь комнаты.
Мне нравится ваш второй вариант, он — технически грамотный. Только нужно правильной стороной смонтировать пароизоляцию. При такой схеме вы совершенно не передвигаете точку росы внутри бруса и ему нет причины гнить.
Однако, остаюсь сторонником того мнения, что при ЕСТЕСТВЕННОМ скручивании брусьев у вас в доме образовались продольные щели, которые требуется по-простому найти и качественно законопатить. Еще раз подтверждаю, что с точки зрения формальной — величина термического сопротивления вашей стены ДОСТАТОЧНАЯ и дополнительно ее утеплять не требуется.
Был бы признателен, если здесь разместите фотографию вашего дома.
0
Спасибо за подробный ответ.
Но хотел бы уточнить именно «с точки зрения науки» — я правильно понял:
1. Вреда несущей стене (брусу) НЕ будет если она закрыта с обеих сторон следующим образом — с улицы: сайдинг /обрешетка / гидроизоляция «Изоспан „А“/ обрешетка с наполнением утеплителем (5 см), а внутри: вагонка / пароизоляция „Изоспан “В» / обрешетка с утеплителем (5см), причём в качестве утеплителя использовать Кнауф стеновой.
2. И если вместо «Кнауф стеновой» можно ли:
а) использовать «утеплитель с отражающей фольгой» в жилых помещениях (спальня, кухня и т.п.);
б) закрепить его непосредственно на несущую стену (брус) без обрешетки с помощью клея, степлера и т.д.
в) и насколько критично в этом случае наличие обрешетки между фольгой и вагонкой, т.е. можно ли обойтись без обрешетки?
И ещё, чтобы Вы посоветовали для закрытия щелей — «чем конопатить» (если конечно ещё Вас не утомил).
Я, например, вижу следующие варианты:
— материал которым прокладывают венцы (у меня остался рулон после постройки дома);
— разнообразные акриловые герметики;
— монтажная пена (с большим сомнением).
Заранее спасибо.
Но хотел бы уточнить именно «с точки зрения науки» — я правильно понял:
1. Вреда несущей стене (брусу) НЕ будет если она закрыта с обеих сторон следующим образом — с улицы: сайдинг /обрешетка / гидроизоляция «Изоспан „А“/ обрешетка с наполнением утеплителем (5 см), а внутри: вагонка / пароизоляция „Изоспан “В» / обрешетка с утеплителем (5см), причём в качестве утеплителя использовать Кнауф стеновой.
2. И если вместо «Кнауф стеновой» можно ли:
а) использовать «утеплитель с отражающей фольгой» в жилых помещениях (спальня, кухня и т.п.);
б) закрепить его непосредственно на несущую стену (брус) без обрешетки с помощью клея, степлера и т.д.
в) и насколько критично в этом случае наличие обрешетки между фольгой и вагонкой, т.е. можно ли обойтись без обрешетки?
И ещё, чтобы Вы посоветовали для закрытия щелей — «чем конопатить» (если конечно ещё Вас не утомил).
Я, например, вижу следующие варианты:
— материал которым прокладывают венцы (у меня остался рулон после постройки дома);
— разнообразные акриловые герметики;
— монтажная пена (с большим сомнением).
Заранее спасибо.
Фото постараюсь разместить, но чуть позже…
Стоп, стоп, стоп уважаемый ВАЛЕРИЙ.
1 — В первом письме вы ничего НЕ говорили о 5 см внутренней теплоизоляции.
Оно появилось только 53 минуты назад в вашем письме.
2 — слово УТОМИЛ мы убираем из общения. Я вам буду отвечать ВАМ и другим нашим читателям столько СКОЛЬКО потребуется. Разумеется, и мои знания тоже не безграничны. Но не в данном вопросе.
3- задайте сам себе вопрос — зачем мне утеплять дом, который и так сооружен с правильно выбранным термическим сопротивлением стен? У вас уже есть вожделенная ТРЕШКА (3 м2 х градус Цельсия/Вт). Ваша проблема — борьба с щелями и неплотностями.
4 — касательно конопатки…
— монтажная пена с годами превращается в крошку (эти знания нужны не только в бревенчатом доме)
— акриловые герметики наложат вето на воздухопроницаемость — а это плохо.
— поэтому воспользуйтесь тем, чем полагается — это так называемый — ЛЕН-ВАТИН. Догадываюсь, что именно он у вас остался после сборки сруба.
5 — непосредственно на брусья прибиваете односторонне фольгированный пенофол ФОЛЬГОЙ ВОВНУТРЬ. Поверх него — обрешетка из тонких дощечек, а поверх вашу облицовку, скажем вагонку.
1 — В первом письме вы ничего НЕ говорили о 5 см внутренней теплоизоляции.
Оно появилось только 53 минуты назад в вашем письме.
2 — слово УТОМИЛ мы убираем из общения. Я вам буду отвечать ВАМ и другим нашим читателям столько СКОЛЬКО потребуется. Разумеется, и мои знания тоже не безграничны. Но не в данном вопросе.
3- задайте сам себе вопрос — зачем мне утеплять дом, который и так сооружен с правильно выбранным термическим сопротивлением стен? У вас уже есть вожделенная ТРЕШКА (3 м2 х градус Цельсия/Вт). Ваша проблема — борьба с щелями и неплотностями.
4 — касательно конопатки…
— монтажная пена с годами превращается в крошку (эти знания нужны не только в бревенчатом доме)
— акриловые герметики наложат вето на воздухопроницаемость — а это плохо.
— поэтому воспользуйтесь тем, чем полагается — это так называемый — ЛЕН-ВАТИН. Догадываюсь, что именно он у вас остался после сборки сруба.
5 — непосредственно на брусья прибиваете односторонне фольгированный пенофол ФОЛЬГОЙ ВОВНУТРЬ. Поверх него — обрешетка из тонких дощечек, а поверх вашу облицовку, скажем вагонку.
В первом письме данная цитата "...1 вариант: обрешетка / 5 см утеплителя / влагозащита В / имитация бруса. Или 2 вариант: утеплитель с фольгой к стене / обрешетка 2 см / имитация бруса...." это то что планируется сделать.
И поэтому звучал вопрос: "… Не будет ли в этом случае гниения самой стены из профилированного бруса (толщина 19,5 см)? Если да, то какие есть варианты «безвредного» утепления изнутри (утепление обязательно, т.к. в холодное время ощущается через стены поток холодного воздуха)..."
Единственное, да увидел, благодаря Вашей подсказке, свою ошибку по поводу фольги к стене…
И ещё, если можно поясните что такое: "… уже есть вожделенная ТРЕШКА (3 м2 х градус Цельсия/Вт)".
А также: всё-таки можно использовать в качестве утеплителя Кнауф стеновой 5см, просто мне как ПИОНЭРУ (шутка — пенсионеру), наверное дешевше будет классический утеплитель
И поэтому звучал вопрос: "… Не будет ли в этом случае гниения самой стены из профилированного бруса (толщина 19,5 см)? Если да, то какие есть варианты «безвредного» утепления изнутри (утепление обязательно, т.к. в холодное время ощущается через стены поток холодного воздуха)..."
Единственное, да увидел, благодаря Вашей подсказке, свою ошибку по поводу фольги к стене…
И ещё, если можно поясните что такое: "… уже есть вожделенная ТРЕШКА (3 м2 х градус Цельсия/Вт)".
А также: всё-таки можно использовать в качестве утеплителя Кнауф стеновой 5см, просто мне как ПИОНЭРУ (шутка — пенсионеру), наверное дешевше будет классический утеплитель
Добрый вечер уважаемый Валерий!
Отвечаю на ваш вопрос касательно «ТРЕШКИ».
Когда говорят, что дом «теплый» — что имеется ввиду? Думается, найдется немало эпитетов и сравнений для данного вопроса. Однако, для строительного инженера не существует дом холодный, теплый или горячий. Есть совершенно объективный параметр в строительной физике — «термическое сопротивление ограждающей поверхности». Оно измеряется в весьма заумной размерности м2 х градус Цельсия/Вт и именуется R.
Откуда она берется?
Есть главная формула всей строительной теплотехники R = L/ y — где L — это толщина стены выраженная в метрах, а y — удельная теплопроводность. Разумеется, у каждого материала эта теплопроводность СВОЯ! И разумеется — разная. Так вот, величина R для Москвы — чуть-чуть выше ТРОЙКИ или ТРЕШКИ — оба термина входу. А вот для Бронниц (Московская область) этот параметр для госбюджетных домов увеличен до 3,5.
Вот я в данный момент сижу в доме сталинского типа и толщина стены немного ниже ЕДИНИЦЫ.
А что говорить о хрущобах, особенно первых серий выпуска скажем, К-7 или П-32? Слезы! Отапливали практически улицу. И все это было при славном социализме, когда сибирский газ стоил копейки. То есть топили «только — так» и этим компенсировали потери ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. Когда в 91 году сменились цены, оказалось, что газ — дорогое удовольствие. И сэкономить можно только на РЕЗКОМ увеличении термического сопротивления. Посмотрели на Запад, кое-что позаимствовали и появились новые СНиПы. И там уже появились эти величины, о которых вы спрашиваете.
Остаюсь при своем мнении, что проблема вашего дома — межбрусовые щели. Им следует заняться в приоритетном порядке.
Отвечаю на ваш вопрос касательно «ТРЕШКИ».
Когда говорят, что дом «теплый» — что имеется ввиду? Думается, найдется немало эпитетов и сравнений для данного вопроса. Однако, для строительного инженера не существует дом холодный, теплый или горячий. Есть совершенно объективный параметр в строительной физике — «термическое сопротивление ограждающей поверхности». Оно измеряется в весьма заумной размерности м2 х градус Цельсия/Вт и именуется R.
Откуда она берется?
Есть главная формула всей строительной теплотехники R = L/ y — где L — это толщина стены выраженная в метрах, а y — удельная теплопроводность. Разумеется, у каждого материала эта теплопроводность СВОЯ! И разумеется — разная. Так вот, величина R для Москвы — чуть-чуть выше ТРОЙКИ или ТРЕШКИ — оба термина входу. А вот для Бронниц (Московская область) этот параметр для госбюджетных домов увеличен до 3,5.
Вот я в данный момент сижу в доме сталинского типа и толщина стены немного ниже ЕДИНИЦЫ.
А что говорить о хрущобах, особенно первых серий выпуска скажем, К-7 или П-32? Слезы! Отапливали практически улицу. И все это было при славном социализме, когда сибирский газ стоил копейки. То есть топили «только — так» и этим компенсировали потери ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. Когда в 91 году сменились цены, оказалось, что газ — дорогое удовольствие. И сэкономить можно только на РЕЗКОМ увеличении термического сопротивления. Посмотрели на Запад, кое-что позаимствовали и появились новые СНиПы. И там уже появились эти величины, о которых вы спрашиваете.
Остаюсь при своем мнении, что проблема вашего дома — межбрусовые щели. Им следует заняться в приоритетном порядке.
1
Спасибо за ликбез. Будем утепляться с Божьей и Вашей помощью.
Не подумайте чего, просто привычка «копать до дна», мне кажется иль я ошибаюсь, но размерность: «м2 х градус Цельсия/Вт и именуется R» не соответствует "… формула всей строительной теплотехники R = L/ y — где L — это толщина стены выраженная в метрах, а y — удельная теплопроводность...".
Не подумайте чего, просто привычка «копать до дна», мне кажется иль я ошибаюсь, но размерность: «м2 х градус Цельсия/Вт и именуется R» не соответствует "… формула всей строительной теплотехники R = L/ y — где L — это толщина стены выраженная в метрах, а y — удельная теплопроводность...".
Добрый день Валерий! Перечитал ваше письмо 4 раза, и не ухватил суть вашего замечания. Прошу уточнить, что имелось ввиду.
0
Утро доброе!
Да нет же, какое может быть замечание… Это был всего лишь вопрос: если R = l / y? где l — выражается наверное в метрах или квадратных метрах, а y — в каких-нибудь джоэлях (наверное), тогда почему: "… Оно измеряется в весьма заумной размерности м2 х градус Цельсия/Вт и именуется R.", то есть откуда появляется температура и мощность «градус С и Вт» (соответственно).
Просто напросто хотел воспользоваться приведенной Вами формулой, чтобы посчитать ТРЕШКУ своей стены, «но таки и не хватило ума» где же и какие взять исходные данные для формулы. Попробовал «википедь помучать», крыша совсем съехала какие то тама ФУРЬИ появляются. В общем мне ЕНту формулу применить на практике не удалось. Отсюда и возник вышеназваТый вопрос…
Если можно поясните как на практике посчитать «свою» теплопроводность по данной формуле.
И ещё вопрос о «точке росы». Так как в любом случае буду обшивать изнутри, чтобы укрепить стены и «спрятать следы конопатки», возникает ВОПРОС: можно ли использовать при этом утеплитель, и какой, чтобы «не двигать точку росы» и не создать условия для гниения древесины стен???
Всегда старался придерживаться принципа: «Спрашивать не зазорно. Зазорно не знать...»
С уважением, Ваш Читатель
Да нет же, какое может быть замечание… Это был всего лишь вопрос: если R = l / y? где l — выражается наверное в метрах или квадратных метрах, а y — в каких-нибудь джоэлях (наверное), тогда почему: "… Оно измеряется в весьма заумной размерности м2 х градус Цельсия/Вт и именуется R.", то есть откуда появляется температура и мощность «градус С и Вт» (соответственно).
Просто напросто хотел воспользоваться приведенной Вами формулой, чтобы посчитать ТРЕШКУ своей стены, «но таки и не хватило ума» где же и какие взять исходные данные для формулы. Попробовал «википедь помучать», крыша совсем съехала какие то тама ФУРЬИ появляются. В общем мне ЕНту формулу применить на практике не удалось. Отсюда и возник вышеназваТый вопрос…
Если можно поясните как на практике посчитать «свою» теплопроводность по данной формуле.
И ещё вопрос о «точке росы». Так как в любом случае буду обшивать изнутри, чтобы укрепить стены и «спрятать следы конопатки», возникает ВОПРОС: можно ли использовать при этом утеплитель, и какой, чтобы «не двигать точку росы» и не создать условия для гниения древесины стен???
Всегда старался придерживаться принципа: «Спрашивать не зазорно. Зазорно не знать...»
С уважением, Ваш Читатель
0
Добрый день Валерий! Я ровно 33 года преподавал в строительном институте (МГСУ) студентам (параллельно занимаясь работой в области реального строительства), но уже 5 лет, как завершил преподавание по возрасту. А тут вы мне даете прекрасную возможность попреподавать.
Итак, маленький-маленький урок:
Открываете икону строительной теплотехники на сайте
docs.cntd.ru/document/871001234
Хотя это несколько устаревший СНИП, есть и по новее, но для нашего случая — самый ясный.
Сразу «идете» в конец СНИПа и ищите ПРИЛОЖЕНИЕ №3. Оно рассказывает, о том, какие имеются для строительных материалов коэффициенты теплопроводности λ. В своем письме я его обозвал «У», так как при работе непосредственно на сайте мне было затруднительно отыскать этот латинский символ. Этот параметр измеряется в Вт/ м х °С ( градус Цельсия). Ищите строку № 109 Он описывает возможности с точки зрения теплопроводности СОСНУ и ЕЛЬ. Нашли?
Вы там увидите, что эта величина равна 0,09 Вт/ м х °С, то есть для упрощение примем равной 0,1 Вт/ м х °С
Теперь смотрите значительно выше по документу, раздел 2.5, формулу (3).
Это именно она!!!
В числителе я обозначил как L хотя там иной символ.
Теперь начинаем «великий» расчет. Ваши 20 сантиметров бревна (опять же округляю) равны 0,2 метра
Делим по ранее приведенной формуле толщину бревна 0,2 метра на коэффициент теплопроводности сосны 0,1 Вт/ м х °С….
Сколько получаем? Верно, получаем 2 м2 х градус Цельсия/Вт. Ура!!!
Уже имеем ДВОЙКУ из нужной ТРЕШКИ.
Итак, нужно где-то достать еще ЕДИНИЦУ м2 х градус Цельсия/Вт.
Вот вы и поставили свои 50 мм современного теплоизоляционного материала и получаете искомую единицу.
Предлагаю ВАМ самостоятельно рассчитать, сколько дает ваш утеплитель толщиной 0,05 метра. Уверен, что вы это сделаете за минуту. Я ведь не знаю, какой у вас утеплитель.
Итак, у вас уже есть и ЕДИНИЦА и ДВОЙКА по термосопротивлению. Для серьезных расчетов имеются специальные формулы сочетания разных теплопродностей разных материалов. Вы их в СНИПе найдете. Однако на нашем простом уровне малоэтажного строительства, достаточно просто сложить эти две величины.
Итак 2 + 1 = 3! Ура, вы имеете утепление с завидной термической защитой. Тут и мечтать нечего о большем.
Сейчас у вас все технически грамотно. А если добавите изнутри утеплитель, своими руками передвинете точку росы прямиком в древесину. Вам это нужно?
Разумеется, нет.
Урок закончен. Как сказал вчера президенту губернатор Красноярского края «Доклад закончен».
Со своей стороны отдаю вам, уважаемый Валерий, должное — вы абсолютно первый (за 5 лет моей работы на сайте) наш читатель, который попросил рассказать о технологии расчета термосопротивления ограждающей поверхности.
Возвращаемся к поиску источника проникновения холодного воздуха сквозь щели между «поведенными» брусами.
Итак, маленький-маленький урок:
Открываете икону строительной теплотехники на сайте
docs.cntd.ru/document/871001234
Хотя это несколько устаревший СНИП, есть и по новее, но для нашего случая — самый ясный.
Сразу «идете» в конец СНИПа и ищите ПРИЛОЖЕНИЕ №3. Оно рассказывает, о том, какие имеются для строительных материалов коэффициенты теплопроводности λ. В своем письме я его обозвал «У», так как при работе непосредственно на сайте мне было затруднительно отыскать этот латинский символ. Этот параметр измеряется в Вт/ м х °С ( градус Цельсия). Ищите строку № 109 Он описывает возможности с точки зрения теплопроводности СОСНУ и ЕЛЬ. Нашли?
Вы там увидите, что эта величина равна 0,09 Вт/ м х °С, то есть для упрощение примем равной 0,1 Вт/ м х °С
Теперь смотрите значительно выше по документу, раздел 2.5, формулу (3).
Это именно она!!!
В числителе я обозначил как L хотя там иной символ.
Теперь начинаем «великий» расчет. Ваши 20 сантиметров бревна (опять же округляю) равны 0,2 метра
Делим по ранее приведенной формуле толщину бревна 0,2 метра на коэффициент теплопроводности сосны 0,1 Вт/ м х °С….
Сколько получаем? Верно, получаем 2 м2 х градус Цельсия/Вт. Ура!!!
Уже имеем ДВОЙКУ из нужной ТРЕШКИ.
Итак, нужно где-то достать еще ЕДИНИЦУ м2 х градус Цельсия/Вт.
Вот вы и поставили свои 50 мм современного теплоизоляционного материала и получаете искомую единицу.
Предлагаю ВАМ самостоятельно рассчитать, сколько дает ваш утеплитель толщиной 0,05 метра. Уверен, что вы это сделаете за минуту. Я ведь не знаю, какой у вас утеплитель.
Итак, у вас уже есть и ЕДИНИЦА и ДВОЙКА по термосопротивлению. Для серьезных расчетов имеются специальные формулы сочетания разных теплопродностей разных материалов. Вы их в СНИПе найдете. Однако на нашем простом уровне малоэтажного строительства, достаточно просто сложить эти две величины.
Итак 2 + 1 = 3! Ура, вы имеете утепление с завидной термической защитой. Тут и мечтать нечего о большем.
Сейчас у вас все технически грамотно. А если добавите изнутри утеплитель, своими руками передвинете точку росы прямиком в древесину. Вам это нужно?
Разумеется, нет.
Урок закончен. Как сказал вчера президенту губернатор Красноярского края «Доклад закончен».
Со своей стороны отдаю вам, уважаемый Валерий, должное — вы абсолютно первый (за 5 лет моей работы на сайте) наш читатель, который попросил рассказать о технологии расчета термосопротивления ограждающей поверхности.
Возвращаемся к поиску источника проникновения холодного воздуха сквозь щели между «поведенными» брусами.
0
Уважаемый профессор, большое спасибо за лекцию!
Всё достаточно подробно, просто и доходчиво…
Уточнение: в Прил 3 надо смотреть 109 или 108 (вдоль или поперек волокон — соответственно), вероятно 108 — 0,09, а 109 — 0.29 просто «очепятка»… То есть получается чем меньше величина лямды тем «будет теплее». Я правильно понял?
И всё-таки, профессор, если я ограничусь «только косметикой», то бишь после конопатки набью обрешетку (брус 4х5, 2х5 см) — для более лучшего скрепления венцов, далее пароизоляцию — «ну шоб не дуло», сверху набью вагонку (ну для красоты). Насколько это будет критично для дерева стены, т.е. «сдвинет ли точку росы в запретную зону»? Или же использую утеплитель с фольгированным отражателем?
Уж не обессудьте и наберитесь терпения, пожалИста, дайте совет профи.
P/S. Имею 3 «высоких» образования: 2 -военных и 1 -гражданское, даже когда-то поступало предложение преподавать на военной кафедре в МГУ.
Поверьте ни в коем случае, не кичусь, не бахвалюсь, просто хочу сказать, что всегда считал ЭТУ работу совсем не легкой да и не совсем благодарной. «Препод с Большой Буквы» у Нас всегда звучало гордо, правда не все удостаивались такого звания…
Так Шо сымаю шляпу, профессор.
Всё достаточно подробно, просто и доходчиво…
Уточнение: в Прил 3 надо смотреть 109 или 108 (вдоль или поперек волокон — соответственно), вероятно 108 — 0,09, а 109 — 0.29 просто «очепятка»… То есть получается чем меньше величина лямды тем «будет теплее». Я правильно понял?
И всё-таки, профессор, если я ограничусь «только косметикой», то бишь после конопатки набью обрешетку (брус 4х5, 2х5 см) — для более лучшего скрепления венцов, далее пароизоляцию — «ну шоб не дуло», сверху набью вагонку (ну для красоты). Насколько это будет критично для дерева стены, т.е. «сдвинет ли точку росы в запретную зону»? Или же использую утеплитель с фольгированным отражателем?
Уж не обессудьте и наберитесь терпения, пожалИста, дайте совет профи.
P/S. Имею 3 «высоких» образования: 2 -военных и 1 -гражданское, даже когда-то поступало предложение преподавать на военной кафедре в МГУ.
Поверьте ни в коем случае, не кичусь, не бахвалюсь, просто хочу сказать, что всегда считал ЭТУ работу совсем не легкой да и не совсем благодарной. «Препод с Большой Буквы» у Нас всегда звучало гордо, правда не все удостаивались такого звания…
Так Шо сымаю шляпу, профессор.
0
Да, вы совершенно правы. Чем меньше коэффициент теплопроводности, тем ТЕПЛЕЕ ДОМ. В этом отношении вы абсолютно правы.
Теперь о фундаментальном.
Утеплитель с фольгированной поверхностью и пароизоляция — ЭТО ОДНО И ТОЖЕ!!!
Вернее так — нажен обязательно барьер от пара, а точнее переувлажненного воздуха.
Одним из вариантов такого барьера — есть односторонне фольгированный пенофол.
Причем «Утеплитель с фольгированной поверхностью» — одно слово, что утеплитель, буквально мизерный!!! Что может дать 3 миллиметровая вспененная подложка? Крохи. Эти 3 мм не сдвинут точку росы.
Надеюсь сейчас ситуация прояснилась?
С годами преподавательская деятельность переросла в хобби, а обнаружилась иная, журналисткая деятельность, на которую я переключился лет 18 назад. Тут было очень интересно, работать в «глянце»www.dom-online.ru/
Теперь о фундаментальном.
Утеплитель с фольгированной поверхностью и пароизоляция — ЭТО ОДНО И ТОЖЕ!!!
Вернее так — нажен обязательно барьер от пара, а точнее переувлажненного воздуха.
Одним из вариантов такого барьера — есть односторонне фольгированный пенофол.
Причем «Утеплитель с фольгированной поверхностью» — одно слово, что утеплитель, буквально мизерный!!! Что может дать 3 миллиметровая вспененная подложка? Крохи. Эти 3 мм не сдвинут точку росы.
Надеюсь сейчас ситуация прояснилась?
С годами преподавательская деятельность переросла в хобби, а обнаружилась иная, журналисткая деятельность, на которую я переключился лет 18 назад. Тут было очень интересно, работать в «глянце»www.dom-online.ru/
0
Уважаемый Валерий! Было бы замечательно, если вы при выполнении всех технологических этапов утепелния сделали бы фотографии и потом разместили вот здесь же, непосредственно на этом посте. Нашим дачникам был бы ваш опыт действительно полезным.
0
Очень странно: Сегодня утром написал Вам и разместил фото результатов ремонта, а сейчас вошел и ничего нет…
А вы, potvrrab, написали здесь, на сайте… или прямо у себя в почте? Если в почте (а так нередко люди делают), то ваше письмо отправилось не сюда, а в службу info 7 дач. Мы об этом предупреждаем, но...)))
Проверьте, пожалуйста, себя — вы где ответили?
Если хотите, чтобы комментарий появился тут, ответьте именно тут, прямо на сайте. А тот, который в почте, сюда уже не попадет. Его перешлют почтой же из инфо мне, администратору… но я его все равно сюда написать не смогу — он получится уже от моего имени.
Вот такая, возможно, произошла «странность»))
Проверьте, пожалуйста, себя — вы где ответили?
Если хотите, чтобы комментарий появился тут, ответьте именно тут, прямо на сайте. А тот, который в почте, сюда уже не попадет. Его перешлют почтой же из инфо мне, администратору… но я его все равно сюда написать не смогу — он получится уже от моего имени.
Вот такая, возможно, произошла «странность»))
Отвечал на вот этот пост: «Уважаемый Валерий! Было бы замечательно, если вы при выполнении всех технологических этапов утепелния сделали бы фотографии и потом разместили вот здесь же, непосредственно на этом посте. Нашим дачникам был бы ваш опыт действительно полезным.» путем нажатия пиктограммы «Ответить». После чего фото появились на этой ветке…
7 типичных ошибок при утеплении деревянного дома
посвященной подобной проблеме. Причем, не ограничитесь самой статьей, а обязательно прочтите комментарии DSULTANA от 28 декабря 2018 года. Он, оказавшийся очень продвинутый дачник, использовал тепловизор для выяснения дефектов своего сруба.
Я бы рекомендовал вам зайти с этого конца. То есть почему я это делаю? Не из-за лени, совсем нет. Дело в том, что по всем законам и формулам ваши 20 см бревна и 5 см утеплителя выводят вашу стену в разряд НОРМАТИВНЫХ по термосопротивлению. По крайней мере, на ближайшие годы. У вас практически 3 м2 х градус Цельсия/Вт. То есть, вам дальше утепляться ПРОСТО НЕКУДА! Вы достигли нужной величины термического сопротивления.
Считаю, что вам следует взять в аренду ТЕПЛОВИЗОР (сутки — 500 рублей) и «прозвонить» свой дом. Где то есть солидный дефект в вашем доме по пропуску холодного воздуха.
Его надо найти и устранить.
То есть, если мы утеплим еще одним слоем теплоизоляционного материала ваш дом, ЭТО НЕ УСТРАНИТ ПРОБЛЕМЫ!
Готов продолжить обсуждение темы.