Из какого материала делать пристрой к кирпичному дому? Как сделать фундамент, чтобы впоследствии не появились трещины?

Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Здравствуйте. Первый раз заглянул на сайт, почитал комментарии Олега Санько, очень интересные, содержательные. У меня вопрос по строительству, сам я в этом деле новичок. Живу в Татарстане, осенью купил кирпичный дом с мансардой, на участке земля полупесчаная, есть небольшой уклон. Весной хочу дом расширить — сделать пристрой.

Есть вопросы как к специалисту:
1) как сделать фундамент, чтобы впоследствии не появились трещины?
2) из какого материала делать пристрой — кирпич или пеноблок, что надежнее в моем случае?

С уважением Изаил.








Вопрос размещен в разделах: , , , вопросы
27 комментариев 1 спасибо за вопрос 1 в избранном 1676 просмотров
Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Автор вопроса:
Добавили вопрос в избранное
Evgenik Евгений
Все ответы и комментарии (27)
Но совсем не завершаю поток информации, который вам необходим как еще не очень опытному застройщику.
Несколько отдельных, не связанных напрямую между собой технологических « премудростей ». Надеюсь, ИЗАИЛ, в последней фразе вы легко усмотрите прямую самоиронию.
Разумеется, клин светом не сошелся на каркасной технологии. Но она лично мне нравится потому, что как-бы сразу берет «условного быка» за рога и уже в самой своей сути СРАЗУ занимается утеплением дома. Остальные стеновые материалы (кроме ранее упомянутых термоблоков) сначала укладываются в стену, а потом ВСЕ РАВНО требуют доутепления теми же теплоизоляционными материалами.
Кроме того, каркасная технология очень хорошо корреспондируется с винтовыми сваями, так как подобный дом является самым легким по массе среди известных.
Года два назад у нас на портале регулярно писала крайне толковая и дачница, и читатель, электромеханик высшего разряда Ирина из города Нерехта. Так вот, она делала пристройку к дому по каркасной технологии площадью 15 кв. метров.
Она скрупулезно считала расходы и представила очень детальную смету расходов, буквально до каждого шурупа дошла. Смета составила около 150 тысяч рублей. Отсюда вывод – стоимость материалов для одного квадратного метра составляет 10 тысяч рублей. Стоимость работ не учитывала, так как у ее мужа- золотые руки, они сделали все сами.
Выполнив добросовестную пароизоляцию пристройки, сразу возникнет вопрос – а чем собственно будут дышать жители, откуда взять воздух. Это говорит только о том, что уже заранее надо побеспокоиться о самой простенькой системе приточно-вытяжной вентиляции, которая обеспечит вашей семье климатический комфорт.
Так как вы, совершенно справедливо, рассчитываете делать мансарду на ширину обоих корпусов – и нового, и существующего, то мансарда получает НЕ МАЛЕНЬКАЯ, и потребует, возможно, иного профиля, чем просто двускатная крыша. Предполагаю, что это будет «ломанная» профильная мансарда. При такой мансарде заметно возрастут нагрузки на существующие кирпичные стены (они безусловно выдержат), и на фундамент.
О нем мы совсем ничего не знаем, а ведь именно он определяет дальнейшие возможности перестройки.
И тут мы подходим к заключительной «мудрости». Без проекта в вашем, ИЗАИЛ, случае – НЕ ОБОЙТИСЬ. Прочитайте с карандашом в руке вот эту концептуальную статью
Можно ли построить дом без проекта?
Пока завершаю повествование, так как ответил формально на оба ваших вопроса первого письма. Но и сам для вас поднял дюжину неизвестных пока вам проблем.
Внедряйтесь в тему, ищите грамотного проектировщика-практика. Готов отвечать и на дальнейшие ваши вопросы.
Уверен, что надо начать с понимания, какой у вас фундамент и в каком он состоянии.
И еще совсем горячие новости. С 14 июня 2019 вводится МИНСТРОЕМ обязательное утепление фундаментов на глубину не менее одного метра на уровне утепления имеющегося фасада. То есть те же 100 мм теплоизоляции. Этот приказ не касается частного строительства. Но это уже не первый звоночек касательно повышения теплосберегающих требований к фундаментным конструкциям и разбазариванию сквозь них имеющегося в доме тепла. Счастливо и пишите.

По полезному объему у вас должен получиться примерно такой дом
По полезному объему у вас должен получиться примерно такой дом
Добрый день, ИЗАИЛ! Вот сегодня суббота, а это значит, что я вполне выполнил данное Вам обещание уложиться в недельный срок, чтобы Вас немножко «подковать» по интересующей Вас дачной тематике. Разумеется, существующий сейчас дом не обеспечит комфортной температуры внутри дома уже при небольших морозах. Полтора кирпича в стене — это лишь обеспечение необходимой прочности и жесткости самой коробки. Таким образом, «замахиваясь» на современный пристрой, вы будете вынуждены подтянуть по показателям энергосбережения и наружные стены, и пол, и потолок. Попутно скажу, что совсем не факт, что зимой имеет смысл отапливать и мансарду. Тут надо основательно считать. Так как КАЧЕСТВЕННОЕ и ДОБРОСОВЕСТНОЕ утепление мансарды, дело весьма затратное по деньгам. Итак, ИЗАИЛ, на первый план у вас выдвигается подготовка хоть и простенького, но реального проекта. Крыша у вашего будущего совмещенного дома будет площадью около 40-50 квадратных метров, причем совсем не крутая, а пологая. Таким образом, при условии таких метелей, как были в этом году в вашем регионе в январе, на такой крыше может осесть около 20! тонн снега. А это уже основательная нагрузка. Тут «на глазок» выбор конструкции не пройдет. Надо считать и нагрузки, и скелетную конструкцию. Про фундамент я вам уже писал.
Если захотите отойти от каркасной технологии в пользу суперсовременных термоблоков, то тут придется делать иной фундамент и ваши опасения о его трещиноспособности будут очень к месту. Пишите.
По поводу крыши — я планирую ее поднять равномерно, с учетом пристройки коридора (на фото деревянный зеленый), скат будет крутой и мансарда расширится. Сейчас мансарда внутри 3,7м х 5,5м.
Добрый день ИЗАИЛ! Вдогонку предыдущему файлу необходимо сообщить, что уже пора начать определяться с системой отопления удаления продуктов сгорания. Я не до конца понял, обладает ли ваш дом подводкой централизованной газовой магистрали. Если таковая присутствует, можно не «заморачиваться» с кровельным дымоходом (то, что называется трубой, пронзающий пространство мансарды и крышу), а приобрести газовый котел с так называемой закрытой камерой сгорания. При его эксплуатации совсем не надо тянуть дымоход по указанной выше трассе, а воспользоваться так называемым коаксиальным дымоходом. Это конструкция состоящая из двух труб (одна в другой). По одной трубе обеспечивается забор чистого воздуха для работы газового котла, а по другой происходит выхлоп отработанных газов. Таким образом тут же у нас тянется вопрос о месте расположения котла внутри дома. То есть опять мы подходим к необходимости продумывания ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ПРОЕКТА. Разумеется, подвешивать котел к стене каркасного дома надо обдумано. Лучше его повесить на кирпичную стену.
Итак, уважаемый ИЗАИЛ, мы раскручиваем спираль ваших проблем по самым разным аспектам и постоянно сталкиваемся с необходимостью стыковки разных инженерных систем. Например:
— Прошу сообщить, сколько выделено киловатт электрической мощности на каждый дом в вашем поселке?
— Какова ситуация с водой в вашем поселке? Откуда ее добывают ваши соседи?
Про вопросы канализации пока не говорим.
Кстати, о соседях. Из каких стеновых материалов в основном сооружены дома в вашем поселке. Далеко ли до большого водоема?
Коаксиальный дымоход в доме моих бывших студентах. Дата сдачи дома — январь 2019
Коаксиальный дымоход в доме моих бывших студентах. Дата  сдачи дома - январь 2019
Доброе утро ИЗАИЛ! Касательно вашего упоминания пенобетонных блоков. Как я мельком сказал в самом предварительном письме, об этом материале следует забыть по причине того, что он себя плохо показал при эксплуатации. Но есть чисто лексически и смыслово схожий другой материал, который называется газобетон. Да и на вид они крайне схожи. Так вот, последний обладает очень неплохой теплосберегающей способностью. Для географических регионов южнее скажем Курска его устанавливают при толщине стены НЕ МЕНЕЕ 600 мм уже без дополнительного утепления. В вашем регионе использование такого материала обязательно потребует дополнительного утепления. Но тем не менее, если имеется рядышком с вашим городом комбинат строительных материалов по изготовлению ГАЗОбетонных блоков, то отбрасывать идею их использования совсем не стоит. Однако, они тяжелые и придется ставить капитальный фундамент. Тут металлическими закручивающими сваями не обойдешься. Поэтому и расходы возрастут. Тут невольно вспомнишь упомянутое мной на днях на этом посте распоряжение МИНСТРОЯ РФ утеплять капитально фундаменты на глубину не менее одного метра. Счастливо!
Зимовка коробки из газобетона.
Зимовка коробки из газобетона.

Загородный дом из газобетонных блоков. Ноябрь 2018
Загородный дом из газобетонных блоков . Ноябрь 2018

Этот же дом в феврале 2019. Работа продвигается
Этот же дом в феврале 2019. Работа продвигается
Вот, уважаемый ИЗАИЛ, статья нашего дачного портала «7дач», которая практически полностью «закроет» ваши проблемы в области различных функциональных изоляций дома. Тут и тепло изоляция, и гидро, и пароизоляция, и даже акустическая, о чем мы с вами даже ни разу не вспомнили. Хотя статья подготовлена года 3 назад, в ней ничего абсолютно не устарело. Читайте и задавайте вопросы. Счастливо.
Все аспекты изоляции: тепло-, гидро-, паро-, шумо- и ветрозащита для дачного дома
Установка изоляционного мата
Установка изоляционного мата
Добрый вечер, Олег. Прочитал все материалы, ознакомился. По поводу фундамента я так и не нашел ответа на свой вопрос. Свайный вариант, который Вы предлагаете, дорого — у нас одна свая 5 тыс., а их нужно 15 штук + утепление — не пойдет!!! Дальше остановился на газоблоке, ширина 40 см + утепление. Вопрос — как ОТЛИЧИТЬ газоблок от пеноблока? На складах и его предлагают. Термоблок только под заказ, тоже дорого, хотя материал хороший. Утеплитель в нашем городе только Технониколь, других вариантов нет. Отвечу на Ваши вопросы: газ у нас проведен, водопровода в деревне нет, у нас во дворе скважина, соседние дома в основном из газобетона в один ряд + утепление и обшивка (со слов хозяев). Водоем от дома внизу в 200 метрах.
Доброе утро ИЗАИЛ!
Принимаю ваше замечание об отсутствии ответа на первый фундаментный вопрос. Это объясняется не незнанием темы, а тем, что мы ушли на общие вопросы проектирования и обдумывания лучших и даже оптимальных технологических решений.
ОК, возвращаемся к вашему вопросу касательно фундамента -как его сделать, чтобы не было впоследствии трещин по его телу?
Прежде всего — продуманный проект фундамента. Он не будет соединяться напрямую с существующим фундаментом. Похожая ситуация показана на фотографии №3. Теперь выбирать надо по типу — то ли плитный, то ли — ленточный.
Разумеется, это следует обсуждать при обдумывании всего проекта дома.
Теперь о трещинах, появления которых вы остерегаетесь. И обоснованно.
Прежде всего это обдуманное насыщение арматурным каркасом и грамотная его вязка (но не сварка) прутков между собой. Теперь следует ГРАМОТНОЕ дозирование компонентов бетонной смеси (не бетона — это твердый материал). Тут не может быть дозирования «на глазок» совковой лопатой. Бездумное дозирование — прямой путь к трещинообразованию. Готов вам дать ссылку на статью нашего портала, где расписан технически грамотный процесс замеса и формования бетона фундамента. И может быть самое главное — ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ использование глубинного вибратора при уплотнении бетонной смеси. Это абсолютно необходимый этап работы, отвечающий за удаление пузырьков воздуха из неизбежно замешанных в бетонную массу. Выполнение работ при температуре выше плюс 5 градусов. Лучший вариант — приезд автобетоносмесителя на 1-2 захода. Точного количества сказать не могу, так как бетоносмесителя бывают разного объема. Разумеется, заливка бетонной смеси и его уплотнение следует выполнить за один световой день. Если надумаете заливать фундамент самостоятельно, то дозирование компонентов потребуется поставить на поток.
После завершения твердения бетона будет необходимо гидроизолировать наружные поверхности фундамента гидроизолом за два раза, а потом теплоизолировать. Лучший вариант — плиты экструдиованного пенополистирола. Вы писали, что в ваших краях доминирует продукция компании Технониколь. Они, кстати, производят очень достойный пенополистирол.
Таким образом, добросовестно отдозировав компоненты бетонной смеси, качественно отвибрировав ее, выполнив гидроизоляцию и обязательную теплоизоляцию вы, ИЗАИЛ, обойдетесь без трещинообразования бетона.
Надеюсь, что на ваш вопрос ответ подготовлен. И еще раз, протсите меня за щанудство — ПРОЕКТ и еще раз ПРОЕКТ, который учтет все возможные ваши пожелания и обязательные конструктивные нестыковки. Куда же без них?
Подготовка траншеи под соседний фундамент
Подготовка траншеи под соседний фундамент

Траншея под новый ленточный фундамент
Траншея под новый ленточный фундамент

Фундамент для пристройки к существующему дома
Фундамент для пристройки к существующему дома
Доброе утро, Олег. Обязательно автобетоносмеситель!!! со специалистами. Но мнение эксперта никогда не мешает. Еще вопрос такого плана- на верхнем последнем ряду газоблока нужна ли связка с металлоарматурами? или будет достаточно дервянных брусов 150 х200 закрепленными болтами на последний газоблок ( покрытие потолка будет деревянным)?
Добрый день ИЗАИЛ! Разумеется, по верхнему поясу газобетонной коробки ОБЯЗАТЕЛЬНО следует выполнить армопояс. Именно он обеспечит жесткость всей коробке. Дерево + газобетон — не дадут гарантированной жесткости. Обращаю ваше внимание на обязательный гидроизоляционный разрыв между бетонным фундаментом и газобетонными стенами. На вашей четвертой фотографии хорошо видно, что над третьим рядом кирпичей виден такой гидроизоляционный разрыв.
Касательно вашего вопроса по различию газобетона и пенобетона.
Вопрос совсем не прост, как может показаться с первого взгляда.
Есть несколько вариантов дифференцации. Но они не являются АБСОЛЮТНЫМИ.
1 — по цвету можно разделять– пенобетон обычно светло серого цвета, тогда как газобетон белый; Но бывает, что «хитрые» производители добавляют в пенобетон мел. Догадываетесь, что будет с цветом пенобетона?
2 — по внешнему виду пор – у пенобетона они в виде шариков, замкнутые, а у газобетона нет шариков, он по внешнему виду напоминает халву;
3 — по структуре поверхности блоков – у пенобетона она почти гладкая, а у газобетона волнистая. Гладкая она потому, что формуется в жестких формах.
4 — по степени водопоглощения – газобетон отлично впитывает воду, тогда как пенобетон воду впитывает в очень ограниченных количествах;
5 — по плавучести есть отличия – если опустить в воду пенобетон, то он останется на плаву, а газобетон, впитав в себя воду, потонет.
Еще один ответ, но последний на сегодняшнее утро. Надо разобраться, какого качества у вас вода из скважины. Желательно выполнить ее лабораторный анализ. Так как вы поставите у себя газовый котел, то потребуется быть уверенным в определенном качестве используемого теплоносителя (воды). Допускаю, что придется поставить очистительную установку. Привожу фотографию подобной установки.
Вы меня, ИЗАИЛ, просто поразили тем, что в Татарстане, где работает самый большой в мире завод компании Роквул, не найти ее продукции. Удачи.
Очистка воды
Очистка воды
Золотые слова,
одно стоит уже десятки лет и грунт под ним слежался спрессовался на века вечные и новый объект, надавит на почву, и как она себя поведет, ведано только НЕБЕСАМ.
Постоянно будет трещина В СТЕНЕ на стыке разных фундаментов причем ее величина будет изменяться по временам года то больше то меньше.
по своему печальному опыту
Добрый вечер, Владимир! Ваше замечание заинтересовало меня. Какой у вас дом пристроенный — каменный, деревянный? Какой у него фундамент? Как выполнено соединение? Если есть фотографии, то ответ станет отличной информацией для наших читателей. Спасибо.
Добрый день Изаил! Вот решил вам выслать две канонически правильных фотографии, отображающих процесс бетонирования.
Работа автобетоносмесителя
Работа автобетоносмесителя

Зимнее, ночное бетонирование
Зимнее, ночное бетонирование

Пожалуйста, оставьте комментарий

Или через: