Комментарии к записи (стр. 1)

Остановили свой выбор на таком доме, относительно небольшой, но всё что нужно есть. 
Уважаемая Анфиса! Действительно, знать, чтобы контролировать «рубщиков», надо немало. То, что вы сообщили о наличии бруса, не много нам дает для понимания вашей ситуации, а значит и точности комментариев. В чем дело? А в том, что существует несколько типов брусьев, а значит, и комментарии должны быть разные. Например, простой брус, отстроганный на четыре канта, профилированный, клееный. Поэтому для точности наших мнений сообщите, какой тип бруса вы выбрали. Второй вопрос — труднее первого — у вас есть уже готовый проект? На этом вопросе многие «спотыкаются»! И это совершенно понятно. Если есть проект, то учитывается ли в нем то, что дом будет из бревна? Скажем, если имеете проект для каменного дома, то его надо «подогнать» под древесину. Теперь вопрос о фундаменте? Какой вы выбрали? Лента или плита? А может быть и сваи? Какие у вас на участке грунты? Участок горизонтально ровный или наклонный? Этажность тоже вопрос интересный — вы напишите нам об этом. Думаете ли делать дом с холодным чердаком или теплой мансардой — тоже хорошая информация для размышлений. Готов подключиться к преодолению ваших «подводных камней».
Спасибо за оперативность.
1. Брус не клееный точно, видимо обычный. Что то слышала про зимний лес, что он предпочтительнее. Но как его определить? Верить строителям?
2. Проект выбран примерный, под брус.
3. Фундамент на сваях.
4. Вот какие грунты сказать не могу, к сожалению. Про залегание вод, у всех колодцы, колец на 8-9.
5. Этажа 2. Второй видимо мансарда (на две детские комнаты).или для детских спален нужен полноценный второй этаж?
6. Участок пополам. Одна половина ровная, вторая под наклоном.
7. Как я поняла, для пмж нужен самый толстый, т.е. 200/150 если не ошибаюсь. А так хочется узнать мнение профессионалов.
Последний раз редактировалось
Добрый день, Анфиса! Обещаю Вам постараться ответить на все вопросы вечером. Сейчас я на службе, так что сейчас общаемся только конспективно. Есть еще один вопрос: каким топливом собираетесь отапливаться? До вечера.
Я не тороплюсь))) я обстоятельно хочу во всём разобраться.
У нас пока только электричество. На газ только собираем бумажки. Так что сначала, видимо, конвекторами, или что там есть из обогревателей. А в будущем (надеюсь!) газом. А вот батареи или тёплый пол, тоже под вопросом. Собираю мнения. До вечера.
Анфиса, у нас все строят вместо второго этажа мансарду. Т.к. Налог на имущество на дом с мансардой дешевле, чем двухэтажный.
Извините, Анфиса, забыл спросить еще один важнейший вопрос — какова толщина бруса, которая в конечном счете станет толщиной стены загородного дома? Допускаю, что придется доутеплять ваше здание, чтобы оно не было холодным. Причем утепление всегда выполняется снаружи, и снижается зрительное очарование деревянного дома.
Верить никому нельзя, если хотите хорошо — надо все контролировать. Брус сейчас плохой. И доска плохая. Мы на сарай несколько раз докупали доску. Сосед ставил дом из бруса, самого крутого, зимнего и просушенного. Ну это ему так сказали. Привезли треть бруса гнилого.
Это теперь всеобщая беда, что ли, с дерево-материалами? Летом собиралась отремонтировать лестницу в озеро, купила доски, но сама не следила за погрузкой. Когда привезли в сад, оказались чёрные, отказалась брать, потом пришлось ехать в магазин, чтобы деньги вернули. Или расчёт на тетку-пенсионерку «загрузим что попало, она не разбирается»?
Мы и сосед тоже не следили. Теперь наученные ((
Касательно моего вопроса относительно топлива… Зачем это спрашивает «эксперт» про топливо, хотя я его об этом не спрашиваю? Дело всегда упирается в то, что тепло в доме или холодно? Если холодновато, то можно добавить «газку» и дома станет тепло. Совсем другое дело — электричество. Оно и жутко дорогое, да и лимитировано во многих регионах. То есть ваш дом должен быть априори ТЕПЛЫМ. Сколько, Анфиса, к нам на портал приходит писем о том, что «посоветуйте, как утеплить бревенчатый сруб?» И приходится рассказывать о тех или иных приемах сооружения теплого объекта. Вы еще находитесь в выгодном положении, заранее зная «эту беду» и загодя можно все предусмотреть. До вечера.
Добрый вечер, АНФИСА! Надеюсь дать вам полезные комментарии. Быть может, не хватит одного вечера. Буду писать в несколько постов, боясь потерять Интернет-связь и большой кусок текста.
Прежде всего посмотрите вот этот материал — 7 типичных ошибок при утеплении деревянного дома Он как бы опережает повествование, и все это вы будете знать заранее. Давайте сначала поговорим о том, как брусовая стена будет противостоять морозам. Совершенно не собираясь вас погружать в детали строительной теплотехники, ныне считается, что величина термосопротивления (при экономном расходе топлива на отопление) ограждающей поверхности (то есть — стены), должна равняться трем (3). «Заумные» размерности я опускаю. Для сравнения — в хрущевских пятиэтажках этот параметр не дотягивал и до 0,5. Принято?
Значит, нам нужна «тройка». Посмотрим, что нам дает древесина. Чтобы дотянуться до «тройки» деревянная стена должна быть — не пугайтесь — толщиной 42 сантиметра. Еще раз — сорок два сантиметра! Ясно, что такой сосны вы не найдете. Их уже всех спилили. То есть, ставя стену из толщины в 220 мм бруса, мы только получаем ПОЛОВИНУ от нужной величины термосопротивления.
Разумеется, если калить печку или электроконвектор, то можно жить в тепле и с такими стенами. То есть уже на этом этапе у ВАС, Анфиса появляется выбор — то ли осознано идти на прохладные стены на веки вечные и быть обладательницей изящного брусового коттеджа, или опять же осознано подумать о том, как вы будете утеплять ТОЛЬКО СНАРУЖИ и как и чем будете облицовывать дом. Я совершенно не нагоняю «волну» касательно дополнительного утепления, но реальные письма дачников с просьбами рассказать о том, как утеплить давно эксплуатируемый (бревенчатый или брусовой) дом толкают меня на то, чтобы я начал свои комментарии именно с этой темы. Тот домик, что вы видите внизу на фотографии сооружен недалеко от Крюково. Дачники там проводят по полгода. Больше — холодно.

Брусовой дом
Брусовой дом
Продолжаем, Анфиса!
Вот как раз нашел просьбы об утеплении двух месячной давности…
Давайте поговорим о вашем материале.
Простите, если повествование покажется несколько академически скучным, но по крайне мере мы вас подготовим к борьбе за свой деревянный замок. Включая ремесленную терминологию.

Допустим, круглое бревно один раз пропустили через циркулярные пилы на пилораме; в этом случае мы получим материал, который с двух сторон имеет плоскости и называется лафет. Если же пропилены все четыре плоскости, получается обрезной материал, который подразделяется на брус, обрезную доску и мелкий брусок. Вот как получился ваш «брус».
После прохождения пилорам у заготовок образуются широкие поверхности — пласти, узкие — кромки, концевые — торцы. Наиболее удаленная от сердцевины бревна пласть считается наружной, менее удаленная — внутренней. Относительно годовых колец пласти могут располагаться по-разному, в зависимости от распиловки: радиальной, тангенциальной или смешанной. В зависимости от размеров поперечного сечения обрезной материал подразделяется на брусья (шириной и толщиной более ста миллиметров), доски (ширина которых больше двойной толщины) и бруски (шириной не более двойной толщины).
Основные стандартные размеры пиленого отечественного бруса: 100 х 100 мм, 100 х 150 мм, 150 х 150 мм, 150х200 мм. Обычно пилорамы выдают шестиметровый брус. Это доминирующий стандарт для пиловочника в РФ. При этом любое отступление от стандартных размеров влечет за собой определенное удорожание материала. Дороже обойдется и профилированный брус, пласти которого обрабатываются по более высокому классу чистоты.
Вот тут то я хотел притормозить «академию» и спросить у Вас Анфиса — а ваш проект учитывает, что длина бруса чаще всего составляет 6 метров? Я утрирую, но скажем длина стены равняется 7 м 45 см. Неужто будем резать дорогой пиловочник?
Скажу также несколько слов о пиломатериалах из разных древесных пород. Ведущее место на нашем рынке принадлежит материалам из сосны. Сосна является прочной, легкой в обработке древесиной, которая не так интенсивно, как лиственные породы, впитывает влагу. Вот почему из сосны изготавливают и брус, и доски, и погонаж. Кроме того, из хвойных пород в строительстве используются ель, кедр, лиственница, пихта. Какую породу дерева вы сможете приобрести у себя в городе?

Мои советы предназначены для тех наших дачников, кто решил выбрать материал для будущего сруба лично, самостоятельно, отвергнув помощь опытных и надежных подрядчиков.
В начале выбирается бруса. Это своеобразная закладка фундамента всего будущего проекта. Разумеется, речь идет о стандартном пиловочнике, длина которого составляет 6 (шесть) метров. Я осознано повторяю информацию о штатной длине бревен. Этот размер так же неизменен, как скажем, размер рядового кирпича 250х125х65 мм. Иное – по спецзаказу.
Необходимо учитывать то обстоятельство; что при снижении влажности до 15% (эксплуатационная влажность в условиях средней полосы России), древесина уменьшается в размерах в продольном направлении примерно на 0,1%, а в поперечном — на 3-6%. В результате этого могут получаться усушечные трещины. Разумеется, древесина, предназначенная для сруба, не должна быть тронута грибком. Для проверки брус внимательно обстукивают обухом топора, при этом должен раздаваться чистый и ясный звук. Если вы, Анфиса, самостоятельно закупаете партию пиломатериалов, обязательно нужно иметь с собой рулетку: часто бывает так, что в одной партии деревянных материалов, которые по идее должны быть как близнецы-братья, наблюдается разброс размеров как по длине, что обычно некритично, так и по ширине, толщине и конфигурации. Не поспособствуют безупречной геометрии будущей постройки всевозможные изгибы и деформации типа «пропеллер». Эти дефекты можно выявить с помощью «дедовского» шнурка, прикладываемого к ребрам доски.
Большой разброс по длине несущих балок перекладин или стропил обычно виден невооруженным глазом, но может оказаться, что вместо шестиметровой доски вам предлагают партию, к примеру, 5,5 метра. То есть длину тоже следует проверить на месте.
В любом случае, если не лениться и сделать несколько замеров, то недостатки можно будет определить еще на складе.
Один из наиболее часто встречающихся — возможная низкая прочность. Чаще всего она обусловлена попаданием влаги при хранении или транспортировке, а также нарушениями технологии сушки на стадии производства.
В некоторых случаях она вызвана использованием на стадии производства в качестве сырья древесины молодых деревьев. И вот это с помощью рулетки уже не обнаружишь. Беспощадно, Анфиса, откладывайте в сторону доски с черными и выпадающими сучками.

Трудно представить себе, Анфиса, древесину без трещин. Ведь дерево — живой материал, и они появляются в древесине по мере ее роста под влиянием внутренних напряжений, возникших в стволе. Различают морозные, отлупные и метиковые трещины. Я только конспективно прохожусь по этой тематике.
Все вышеперечисленное – результат роста самого дерева. А есть и неблагоприятные посторонние воздействия. Я имею ввиду грибковые поражения древесины. Они ведут к ухудшению механических свойств материала.

Итак, перечислив всевозможные потенциальные «болячки» природного строительного материала, вполне уместно задаться вопросами: «А можно ли вообще найти идеальную древесину? А, если, да, то где?» Ответить положительно на первый вопрос и подсказать ответ на второй сможет только многоопытный профессионал, ежедневно «варящийся» на лесотехнической кухне.
Внизу вы увидите фотографию дома. Вот уж лет 10 как я прохожу мимо него. Собран из бруса, и совершено никак не облицован.

Замороженный объект
Замороженный объект
Продолжение — завтра. На сегодня — выложился.
Спасибо, Олег. Ваши советы и мне пригодятся.
Уважаемая Татьяна Николаевна!
Позволю спросить — а у вас тоже намечается сооружение деревянного объекта?
Очень бы хотелось заменить на даче дом. Сейчас у нас старый и слабенький, 7 на 6м. Но страшно начинать. Надо следить за строительством, а это нервное дело. Вот и читаю Ваши советы на что обратить внимание при строительстве. Проект давно выбран, из бруса.
Спасибо Татьяна Николаевна, что ответили. Давайте на примере строительства дома Анфисы из бруса будем контролировать все мелочи. Нам удалось уже выявить слабые места и наметить хотя бы контуры их преодоления. Прежде всего это касается технически грамотного утепления.
И для брусового дома — тоже. Удачи.
Это Вам спасибо, Олег. Очень внимательно читаю Ваши советы.
Добрый вечер Татьяна Николаевна! Я бы предостерег Вас от случайного создания моего непогрешимого образа, генерирующего единственно правильные технологические решения. Как и в любом деле, и в строительстве есть достойные, подготовленные специалисты имеющие разные, порой противоположные взгляды. Так что, то я предлагаю, надо взвешивать и подвергать критической оценке. Разумеется, то, что два на два равно четырем скажут все. А вот, стакан наполовину полон или наполовину пуст уже становится реальной альтернативой. И вопросы на нашем портале скорее ближе к «стаканным» версиям, чем 2х2=4.
Приятного вечера.
Доброе всем утро! Прежде всего, Анфиса, сообщаю точный адрес ссылки, о которой вчера Вам писал в 19-20.
Чем утеплить дом из бруса снаружи — пенопластом или стекловатой?
По вашей просьбе сообщаю необходимые информационные элементы о брусовых домах,, которые вам пригодятся при общении с десятником.

Цельный брус
Брусовые стены состоят из горизонтальных венцов, которые собираются на готовом фундаменте. Для наружных конструкций применяются элементы толщиной до 20 см, для внутренних — толщиной до 10 см. Высота бруса при этом должна быть одинаковой, иначе будет невозможно выполнить угловое и поперечное сплачивание. Углы первого венца соединяются в «полдерева», остальные либо коренными шипами, либо шпонками. Отметим, что для углового сочленения лучше подходят коренные шипы, поскольку соединение “впритык” непрочно и образует вертикальные щели. Внутренние и наружные стены сплачиваются при помощи сквозных замков. Для защиты от «капризов погоды» углы внешних и торцы внутренних конструкций снаружи ОБЯЗАТЕЛЬНО следует закрыть дощатыми пилястрами(досками). Посмотрите на первый снимок. Дому уже за сто лет, а как хорошо сохранился!
В отличие от традиционных бревенчатых стен, брусовые конструкции лишены накопительных полостей, так что разложить«изолирующую» паклю ровным слоем сложно. Кроме того, крошечный зазор между брусьями затрудняет конопачение при помощи традиционных дополнительных валиков, да и смотрятся такие стены не слишком эстетично. Именно, поэтому, брусовые конструкции чаще всего обшивают как изнутри, так и снаружи.
Вот когда наступает момент истины — стоит ли делать наружное утепление или нет.? То есть проблема утепления и проблема облицовки — две сестры и их надо решать совместно. Хотя сегодня для межвенцового уплотнения стали использовать специальные утеплители, скажем, ватин из волокон льна или джута толщиной 4–8 мм и с равномерной поверхностной плотностью от 200 до 600 г/м2. Этот материал примерно в два раза дороже обычной пакли, но позволяет добиться высокого качества уплотнения, существенно снизить трудозатраты, сократить время строительства. Рулонный ватин режут на полосы нужной ширины, после чего их перегибают по длине и укладывают между венцами, сгибом внутрь дома.

Профилированный брус
С появлением специальных деревоотделочных машин, на строительном рынке деревянных домов все чаще используется профилированный материал. Я привожу в пример СУПЕР профилированный брус. Так сказать — выставочный вариант. Но к этому надо стремиться. Фотография номер 2. Для профилированного бруса применяется лес определенного диаметра, из которого формируется заготовка необходимого сечения… Полученное сырье складируется и сушится!!! в течение трех-четырех месяцев (в зависимости от сезона и погодных условий) или же подвергается камерной сушке. Затем заготовки обрабатываются на специальных станках, где им придаются нужные размеры и профиль. Полученный брус имеет посадочную головку, утеплительные пазы и гладкую боковую поверхность.
Дома из профилированного бруса поступают к заказчику в виде готового к возведению комплекта, поэтому коттедж собирается довольно быстро и с существенно меньшими трудовыми затратами. В качестве уплотнителя межвенцовых швов, как правило, используются ленты из вспененных полимеров. После осадки сруба, выполненного из профилированного бруса, не требуется дополнительного конопачения.
Объемный профилированный брус довольно сложно высушить до такого состояния, когда усадка и деформации будут минимальными. Конечно, дом из профилированного бруса усаживается значительно меньше, нежели здания, при возведении которых использовался обычный непрофилированный материал, однако эту особенность необходимо учитывать. Если у вас цельный брус, то примерная усадка по высоте в первый год эксплуатации составит не менее 3 см на один метр высоты. Разумеется, это будет влиять и на оконные проемы, и на дверные проемы и пр. То есть, об этом нужно думать заранее. И обязательно прочесть толковую статью на эту тему Пластиковые окна в деревянном доме: устройство окосячки,
опубликованную совсем недавно у нас на портале. Так как профилированный брус все-таки подсушен, то усадка его будет заметно меньше, чем «свежака». см фото №3.
Теперь по отдельным темам «пройдемся».
1 — Если вы собираетесь обзавестись магистральным газом, то могу вам дать ссылку на статью про эту волокиту, но закончившуюся вполне удовлетворительно. Там вам будет что почерпнуть.
2 — Теперь о вашем свайном фундаменте. Правильно ли я понимаю, что вы имеете ввиду металлические ввинчивающиеся сваи? Если нет, то надо крепко заняться проблемами гидроизоляции. Напишите мне об этом.
3 — Теплоизоляция пола вашего брусового дома. Уже в этом году у нас на портале обсуждалась достаточно активно именно эта тема. Что у вас в проекте «написано» про нее. Ведь это как минимум 150 мм дополнительной высоты коттеджа.
4 — Из забавного. Есть такой ремесленный ритуал. Положить под первый венец серебряную монету и в тот день уже больше не работать. Смотри фотографию №4.
5 — Быть может, вы живете недалеко от границы с московской области. В таком случае есть небольшая надежда привлечь действительно неплохого специалиста к вашему проекту. Только в том случае, если вы этого захотите.

Пишите, что не ясно — тут стесняться нечего. Желаю удачи.

Обратите внимание, как закрыты угловые сочленения пилясторными досками
Обратите внимание, как закрыты угловые сочленения пилясторными досками

Профилированный брус высокого качества
Профилированный брус высокого качества

Оконный проем в брусовом доме
Оконный проем в брусовом доме

Ремесленный ритуал
Ремесленный ритуал
Есть еще попутный вопрос, опять же про тепло в доме. Прошу сообщить, сколько киловатт мощности выделено на ваш дом и какова полезная площадь дома? Эти разноразмерные величины должны быть увязаны.
Добрый день. Странно приложение работает. Не даёт вам ответить…
Про количество киловатт сказать точно не могу, сейчас меняют старые провода на новые (сип, вроде так называется).
Ваше повествование крайне интересно и познавательно, спасибо.
1. Магистральный газ это мечта, к которой мы решили идти двумя деревнями, начали сбор средств на технические условия.
2. Да, речь именно про винтовые сваи.
3. Утеплить кнауф 150-200 мм, если я вас правильно поняла,
4. А примета и правда забавная, нужно задуматься)))
5. Живём мы в Туле, 200 км на юг от МКАДа.
Я думаю, хороший спец не помеха. Какова цена его услуг и какова роль в стройке? Я Объяснюсь. Т.е. работает бригада по своему усмотрению, а этот специалист будет подсказывать? Или работать со мной, объясняя что к чему?
Также, я беседовала с сотрудником, и пришла к решению (правда, опять же, не окончательно) строиться из бруса каменной сушки. Потому что можно сразу жить и отапливать. Он мне рассказывал, что даже если построить дом весной под усадку, до глубокой осени он если и присядет, то топить его всё равно нельзя.
Я так и не нашла про 3. Про утепление. Как довести стену до этого показателя. Пожалуй, перечитаю ещё раз).
Вот прислали схему фундамента


Появился зазор по времени, могу Вам, Анфиса, написать по технологическим вопросам.
Касательно утепления…
Наша задача — утеплить стены, пол, потолок. Сколько же это квадратных метров? Если забыть про окна-двери, то где-то 180 квадратных метров. При стоимости 1,2 кв.метра = 620 рублей (РОКВУЛ при толщине 100 мм) то вам потребуется 180 квадратных метров х 620 руб получаем около 120 тыс рублей.
Есть два конкурирующих способа отделки-облицовки дома — либо штукатурка, либо навесной фасад (самый простой вариант — виниловый сайдинг). При утеплении необходимо (в идеале) пароизолировать внутреннюю поверхность стен. То есть, изнутри вы тоже не увидите красоты дерева. Конечно, можно наступить на горло собственной песне и не настаивать на пароизоляции. Это было бы жестоко с моей стороны? При сооружении навесного фасада потребуется покрыть утеплитель гидро-ветрозащитной пленкой.
То есть, вам имеет смысл уже сейчас прикинуть расходы по утеплению и отделке фасадов. Я вас, Анфиса, так «гружу» только исходя из КРУГЛОГОДИЧНОГО проживания за городской чертой. Мой спонтанный расчет выполнен их условия наличия холодного чердака. Если собираетесь выполнить теплую мансарду, то надо будет по цене еще процентов 20-25 добавить. В настоящее время у нас на портале, в департаменте «строительство» выложена статья о том, как один дачник утеплял мансарду. Хотя формально автором числюсь я, реально это диктофонная запись мастера-умельца. Крайне рекомендую с тем материалом ознакомиться. Но учтите, это незаурядный «Кулибин». Среди сейчас «висящих» статей есть еще одна — «Какие компании строят хорошие дачные домики». Там один из наших самых звездных участников дискуссии, рассказал, что все его друзья сначала покупали дешевые холодные дома, а потом занимались их утеплением. Надеюсь, ваша семья пойдет грамотным путем, без этих ОБИДНЫХ ошибок.
Еще раз добрый день, Анфиса! Вот почти ваш дом. Чтобы дача стала теплой
Но он рядом с Черным морем, и там надо защищаться не от мороза, а от жары. Обратите внимание, что древесина дома ОТДЕЛЕНА от свай — плотной пачкой гидроизоляции. А зачем? Чтобы по бетоно-кирпичным сваям вода не поднялась бы вверх и не проникла в древесину. Этой проблемы с железными сваями у вас нет априори.
Замечательный домик и хороший рассказ, словно я писала. Именно, тянет к земле, к воздуху и грядкам)
Вот уже и добрый вечер, Анфиса! Хотел уточнить одну собственную фразу о том, что «вода пойдет вверх по бетонному столбику». Виноват, надо было быть более аккуратным с терминами. Влага будет «подсасываться» на уровне капиллярных каналов. Не зря же наши предки, ставя деревянный сруб на мощные камни, прокладывали бересту — супергидроизоляцию предшествующих веков. Смотрите снимок №1. Фотографии №2 и №3 — это, Анфиса, строго ваш вариант. Старый, поживший свое дом утепляется современными теплоизоляционными материалами. В данной картинке используется продукция компании Rockwool. Кстати, к перечисленным выше теплоизоляционным брендам можно смело добавить Hotrock, производящийся третий год в Смоленской области.
Ну, вот, Анфиса, кажется я «вывалил» все ответы на ваши вопросы. Надеюсь, наша переписка не оборвется, и у вас найдуться еще неясные вопросы.
Меня смущает тот факт, что в проекте не учтена теплоизоляция.
Удачи. И спрашивайте. Нашу переписку прочло уже полторы сотни наших дачников и ваши вопросы подсказывают им немало еще неизвестного в строительном ремесле. Удачи.

Береста — как изолятор Фото №1
Береста - как изолятор Фото №1

Фото №2
Фото №2

Фото № 3
Фото № 3
Еще один момент и сооружения, и последующей эксплуатации вашей версии дома. Если мы сначала изнутри заизолируем пароизоляцией, а снаружи — теплоизоляцией и ветрозащитой, то внутри дома станет… душно. То есть своими руками соорудим нечто похожее на аквариум. Что же делать? Необходимо осознано и заранее разобраться, где и как будем сооружать систему приточно-вытяжной вентиляции. Не пугайтесь этих слов — просто надо подумать, где запроектировать отверстие под вентилятор, а где, на противоположной стороне дома отверстия с заглушками, куда будет поступать «забортный» воздух. Кстати, если будет серьезный котел или печь с трубой, то ситуация с вентиляцией заметно упроститься.
Добрый вечер.
Так как грамотно спланировать и обустроить вытяжку, где вентилятор и где заглушки.
И ещё вопрос. А можно ли внешнее утепление сделать не сразу, ну или постепенно. В бюджет мы уже не влезем, к сожалению.
Доброе утро Анфиса! Я вам сейчас даю ссылку на статью о вентиляции на даче, чтобы вы оценили всю ситуацию.
Вентиляция на даче: зачем она нужна и как ее обеспечить
Посылаю этот информационный материал потому, что вы «решили во всем обстоятельно разобраться».
Если после ее прочтения у вас останется этот же вопрос, готов!!! к нему вернуться.
На ваш вопрос касательно хронологии утепления дома, отвечаю — ДА. Можно утеплять и после сооружения каркаса. Ведь те фотографии, которые я вам вчера направил, описывают как-раз именно эту ситуацию — дом стоял не одно десятилетие, а потом его утеплили.
Счастливо.
Спасибо Вам огромное, буду внимательно изучать.
Почему то не все мои ответы вам и комментарии появляются, не могу понять.
Вот план дома. Где бы вы сделали вентиляцию. На кухне и в ванной принудительно видимо. А в остальном доме естественную.





Если пароизоляция выполнена добросовестно, и не где не «сифонит», то естественной вентиляции просто НЕТ. Разве что из случайно распахнутой входной двери.
Вентиляция должна охватывать максимально длинную траекторию, которая может осуществиться в вашем первом этаже. Совершенно ясно, что из кухни должен уходить воздух на улицу под действием лопастей вентилятора. Значит, нужно обеспечить подачу воздуха из нижней левой точки гостиной.
О санузле на втором этаже. Туда пойдут жесткие трубы и водопровода, и канализации. Но если дом будет оседать год-другой, то значит сломает эти трубы. Надо предусмотреть какой-то гибкий переход.
Добрый день!
На втором этаже я планирую не санузел, а кладовую, так что туда трубы вести не нужно. Значит вентиляция необходима только на первом этаже. Значит подача воздуха из нижнего левого угла гостиной до верхнего правого кухни выход — вентилятор? Так? А нет ли у Вас ссылочки, на подробную инструкцию обустройства такой вытяжки.
И возможно ли её выполнить своими, не совсем уж некчёмными руками? И ещё вопрос. А может ли простой обыватель, как я определить брус камерной сушки от обычного?
Добрый уже вечер Анфиса! Начинаю отвечать с конца.Профилированный брус позволяет строить дома с ровными стенами. Он имеет пазы или профиль, который упрощает строительные работы и делает строение более крепким. Количество влаги в брусе будет влиять на многие показатели, рассмотрим основные из них.
В слишком влажной древесине заводятся вредные бактерии и плесень, начинаются процессы гниения.
Строение из древесины повышенной влажности со временем поддаётся усушке, потому могут деформироваться основные его конструктивные элементы.
Быстрое высушивание древесины на жаре и солнце приводит к трещинам, которые в дальнейшем могут ещё увеличиться в размерах.
Нельзя сказать, что для строительства дома нужна совершенно сухая древесина, ведь она всё равно впитает влажность с окружающей среды. Оптимальным и наиболее недорогим вариантом можно считать брус естественной влажности около 25 процентов. Для того, чтобы быстро достичь подходящих показателей влажности, зимний брус складывают специальным способом в тепловой камере. Так, он подвергается ускоренной сушке. Что касается меня, я бы гвоздиком поковырял бы торцы брусьев. Но совсем строго говоря, мой личный строительный уровень всегда касался сборного железобетона. То есть я всю свою трудовую жизнь не провел с топором, рубя срубы по Руси.
В вашей ситуацией я бы зашел с другого конца. Тут мне ОЧЕНЬ понравился комментарий Екатерины Федорович, совершенно справедливо утверждающей в этом посте, что надо следить за каждым шагом подрядчика. Так вот, в вашей ситуацией я бы поставил а требование к подрядчику, что вы ЛИЧНО желаете присутствовать на отгрузке вам пиломатериалов на месте их производства. Это будет козырной ход.
Остерегусь внезапного отключения Интернета и напишу следующий пост
С личным контролем я полностью согласна! Я и думаю они пойдут на это. Но вопрос в моей компетенции. Как я смогу отличить качественный материал от брака?!
Касательно вентиляции. Предоставить какую-либо ссылку я затрудняюсь, давайте в кухне выполним аккуратное отверстие диаметром чуть больше 100 мм (это традиционный диаметр корпуса вентилятор). И вставьте в него вентилятор (стоимость около 1500 руб). На вздрогнувшим фото — как раз такой вентилятор с решеткой и клапаном (открыто — закрыто).
Совершенно уверен, что соорудить такой «устройство» вам по плечу. Даже женскому, изящному. Учтите, что при выполнении отверстия лучше задеть оба бруса по 50 мм, нежели в 150 мм брусе сделать отверстие в 100 мм. Э
то ясно я выразился или надо нарисовать? Допускаю, что у вас под входной дверью будет приличная щель, которая сможет «работать» отверстием для подачи свежего воздуха.
Одно маленькое предложение касательно проекта.
Речь пойдет о входной двери в тамбур. Пожалуйста проверьте на ЧЕРТЕЖЕ, а не на рисунке — не закрывает ли наружная дверь при ее открытии частично торцевое окно гостиной. Или имеет смысл подвинуть торцевое окно гостиной на полметра влево. Счастливо!
Вентилятор встроенный
Вентилятор встроенный
Да, про вентилятор всё ясно))) рисовать не нужно. А вот проекта, чертежа пока нет у меня. Думаю этот вопрос — замечание они смогут поправить.
Добрый день, Анфиса!
Традиционно днем отвечаю с телеграфной краткостью. По-хорошему вам надо утепляться ЛЮБЫМ (Роквул, Изовер, Урса, Извол, Кнауф и пр.) минераловатным утеплителем с толщиной 100 мм. И сразу думать, чем будете облицовывать. И сразу думать о кровельном материале, чтобы он смотрелся органично с облицовкой стен. Это 100 мм для стен, а для пола еще больше, а для крыши и того больше. До вечера.
Да, про килловаты я написал вам, Анфиса, потому, что есть достаточно четкий ПРАКТИЧЕСКИЙ расчет — при среднем по качеству утеплении требуется один киловатт тепловой энергии для отопления 10 квадратных метров площади. То есть для обогрева вашего первого этажа требуется пять киловатт тепла. Уверен, что вам дадут не меньше шести.
Добрый день. Я хотела ещё уточнить, а возможно ли в деревянном доме делать тёплый пол. Если да, то какой именно?

Пожалуйста, оставьте комментарий

Внимание! Если у вас есть свой вопрос, задайте его отдельно, в специальной форме
Или через:

Добавить комментарий