Земельный вопрос, или Все, что нужно знать о почве начинающему садоводу

Копаем яму

Начните ее вот с чего: выкопайте яму глубиной около полуметра. Зачем? Чтобы выяснить, насколько ваша почва соответствует требованиям, предъявляемым к райской. Постарайтесь, чтобы стенка ямы была строго вертикальной. И тогда вы увидите нечто вроде разреза торта, состоящего из коржей разной окраски.


На срезе почва похожа на торт, состоящий из коржей разной окраски. Иллюстрация с сайта hnu.docdat.com

Верхний горизонт всегда самый темный, он называется гумусовый. Это место аккумуляции органических соединений, объединенных термином «гумус». Чем чернее и толще этот слой, тем плодороднее почва. Второй слой  тоже богат гумусом, но в нем активно идут процессы разложения веществ, и он всегда светлее. Два верхних горизонта вместе часто называют пахотным слоем. Именно здесь живет основная часть микроорганизмов, и чем их больше, тем лучше.

Описание нижних слоев нужно только специалистам, а для садовода важно знать вот что:

• коричневый цвет (самый лучший вариант!) сообщает о присутствии окислов железа, 
• белесый сигнализирует об избытке карбонатов, 
• голубой или сизый (бывает у почв болотного происхождения)  свидетельствует о наличии избытка закислов железа. 

Занимаемся лепкой

Следующая операция, которую следует провести ДО покупки растений и планирования посадок, заключается вот в чем: возьмите образец почвы размером примерно с грецкий орех.




Возьмите образцы почвы из разных зон своего участка и проведите простой анализ

Как следует разотрите его (лучше в ступке), увлажните, разомните до тестообразного состояния, раскатайте из этого теста шнур толщиной в карандаш и ставьте диагноз вашей почве:

• если шнур не получается — у вас песок; 
• получается, но тут же рассыпается – супесь; 
• получается, но тут же делится на 3–4 фрагмента – легкий суглинок; 
• получается, но разламывается при попытке согнуть его в кольцо – средний суглинок; 
• не разламывается при сгибании, но трескается – тяжелый суглинок; 
• кольцо получается гладким – глина. 

Проведите этот анализ с образцами из разных зон участка, так как в большинстве случаев наши почвы – мозаики.

Делаем выводы

Что вам дают эти знания? Очень многое: ориентиры на подбор ассортимента растений — во-первых, и планирование посадочных и поливочных мероприятий — во-вторых.

Пески и супеси относятся к легким почвам. Они быстро прогреваются, на них можно раньше проводить посадки – это достоинства. Но есть и недостатки: легкие почвы бедны органическими соединениями и не способны удерживать соли и воду, поэтому растения на них больше страдают от недостатка влаги. На легких почвах хорошо растут тысячелистники, полыни, ковыли, седумы, весенние эфемеры.


На легких почвах хорошо себя чувствуют растения, не слишком требовательные к плодородию и устойчивые к засухе

Глины и тяжелые суглинки относятся к тяжелым почвам. Они холодные, липкие во влажном состоянии, твердые – в сухом, легко испаряют воду. Глина богата питательными веществами, но обладает плохими физическими свойствами: затруднен газообмен, а соли легко накапливаются. На такой земле хорошо растут растения, не боящиеся замокания весной и пересыхания летом: бруннера, дороникум, девясил. 

На средних почвах (легкий и средний суглинок) все процессы более или менее сбалансированы. 

Что делать, если вам достался чистый песок?

1. Создать водоудерживающий слой. Способов много, приведу простейший. На месте будущей клумбы выкопайте яму с контурами клумбы глубиной около 50 см. Дно ямы застелите пленкой. Сверху положите слой любой органики (навоз, перегной, рубленые ветки, скошенную траву, опилки, бумагу и т.д.) толщиной примерно 20 см. Вынутую почву смешайте с любой органикой (перегной, ил, глина) и верните на место.

2. Вносить минеральные удобрения в такие почвы лучше всего в сухом виде и в повышенной (на 25 %) концентрации.

3. Мульчировать почву перегноем. Мульчировать приствольные круги камнями. Днем они разогреваются, а ночью остывают, образуя конденсат, который и будет поить ваши растения.

4. Поливать часто и обильно.

Что делать, если вам досталась глина?

1. Провести структурирование почвы: внести торф, песок, перепревшие опилки, хвою, дробленую кору и т.д.

2. Мульчировать почву любым материалом, задерживающим испарение (перегной, черный лутрасил, перепревшие опилки, листва).


Мульчирование помогает справиться с недостатками почвы

3. Вносить минеральные удобрения в жидком виде в пониженных концентрациях.

4. Заселить почву дождевыми червями.

5. Все свободные места засадить почвопокровными растениями.

6. Поливать редко, но обильно. Рыхлить почву после сильного дождя и полива, проведенного по поверхности. 

Вам также могут быть интересны статьи:

• Как узнать тип почвы, и зачем это нужно
• Что такое гумус

Полив — дело тонкое

Для самых любопытных предлагаю небольшой эксперимент. После дождя средней силы или искусственного дождевания определите, на какую глубину прошла вода. Если за 1 час она проникла на 15 см, то у вас обычная почва. Если глубина проникновения влаги меньше, то вам надо заняться структурированием почвы, а если больше, то ваша почва просит органики.

В верхних слоях почвы вода образуется в результате перепада дневных и ночных температур. Можно использовать это явление: мульчировать материалом темного цвета (черный лутрасил, перегной, кора, камни). Чем сильнее мульча нагреется днем, тем обильнее будет конденсат.

Есть разные способы поливать реже, но эффективнее. На песчаных почвах задача сводится к тому, чтобы доставить воду к корням и задержать ее там. Возьмите пластиковые бутылки емкостью 1,5–2 л, просверлите их стенки и дно, вкопайте так, чтобы из земли торчало только горлышко, заполните водой. Такая бутылка сможет снабжать влагой круг диаметром 60 см примерно 7–10 дней.

Другой вариант (может быть, и лучший) — использовать старые шланги и трубы. Их перфорируют, заглушают один конец и закапывают на нужную глубину, оставив один конец снаружи. При поливе вы льете воду в эту трубу. Таким образом можно обеспечить водой растения на расстоянии 30 см по обе стороны от трубы.

Преимущества этих способов: не поливается наружный слой — соответственно, не нарушается его структура и резко сокращается испарение воды; вода не попадает на листья растений, что способствует уменьшению вероятности грибковых заболеваний.


Лейка — не единственный и не всегда лучший инструмент для полива растений

На глинистых тяжелых почвах задача заключается в том, чтобы помочь растениям извлечь воду. На месте будущей клумбы выкопайте яму глубиной 50 см и на 20 см засыпьте ее дренирующим материалом (гравий, строительный мусор, бутылки, оставшиеся от банкета по поводу покупки участка). Затем воткните в него вертикально несколько обрезков труб и верните на место почву. Полив ведется через трубы. Вы создали что-то вроде грунтовых вод.

И еще важный нюанс: лучше не полоть вообще, чем оставлять голую почву. Лес или луг никто не полет, а ведь растения там чувствуют себя получше, чем во многих садах. Дело в том, что затененная почва испаряет мало, а вот голая отдает все. Так что не жалейте денег на почвопокровные растения – они милы, изящны и очень облегчат вашу жизнь.

О тонкостях полива расскажут статьи:

• Каждому овощу — свой полив
• Как умно поливать овощи
• 10 устройств, которые делают полив удобнее

Разнообразное оборудование для организации полива на дачном участке — от обычных шлангов до таймеров и систем автоматизации — вы найдете в нашем каталоге, объединяющем предложения крупных садовых интернет-магазинов. Выбрать оборудование для полива. 

Капельный полив Капля 1 480 руб
Удачный сезон

Лейка для комнатных растений 105 руб
Удачный сезон

Лейка светло-зелёная 10 л. 316 руб
Агрофирма Поиск

Пистолет д/полива 7 поз. корп. цинк латунь (GD-17228) 1 225 руб
Агрофирма Поиск

Копать или не копать?

Не копайте глубоко! Проводя перекопку с оборотом пласта, вы закапываете микроорганизмы, привыкшие жить сверху, на глубину — туда, где они гибнут, а обитателей подземелья поднимаете на поверхность, где им жизни нет. Мало того, излишним усердием вы облегчаете участь многочисленных возбудителей болезней. Глубина обрабатываемого слоя не должна быть более 15 см. Не копайте, а рыхлите, рыхлите, рыхлите! 


Не копайте — рыхлите!

Знаю сад, в котором землю вообще не копают. Чтобы посадить  деревья и кусты, хозяин делает в дерне крестообразный разрез, раздвигает края,  выгребает немного земли, вставляет саженец и притаптывает разрез. Все, дело сделано! Кстати сказать, растет у него все, и растет неплохо. Траву вокруг саженцев он стрижет триммером. Клумб у него всего две, и при первичной обработке он их перекопал. Но мощные и высокорослые цветы (дельфиниумы, лилейники, девясил и т.п.) он сажает по тому же принципу, что и деревья. Цветут великолепно!

Я не такой экстремал, но лопатой почти не пользуюсь. Обработанную землю рыхлю обычным плоскорезом Фокина. С его же помощью готовлю место для посадки и веду прополку. Только на многолетнем дерне приходится браться за лопату. Когда планирую новую клумбу, снимаю 10 см дерна, складываю его в кучу и поливаю «Байкалом». Через месяц-полтора получится приличный компост. Потом копаю по периметру клумбы канаву на глубину 40–50 см вставляю в нее полосы шифера или железа (если клумба угловатая) или в 2–3 раза свернутую пленку (если края должны быть плавными). Эта преграда процентов на 80 защитит посадки от корневищных сорняков. Потом я выбираю корни с территории клумбы, ровняю поверхность и засыпаю прошлогодним компостом до нужной высоты. Теперь можно сажать или сеять. 

Возможно, вас также заинтересуют статьи:

• Копать или не копать? Вот в чем вопрос...
• Плоскорез Фокина: что это такое и как его использовать
• От сохи до компьютера: традиции и новации в земледелии
• Как научиться огородничеству у природы

Советуем прочитать:

• Андреев Ю.М. Приусадебное хозяйство. Освоение дачного участка. М., ЭКСМО-пресс, 2000.
• Хаберов А.В., Яскин А.А. Почвоведение. М., «Колос», 2001. 

Вечный вопрос: навоз или химия?

В любую почву удобрения лучше вносить дробно. Разовое внесение удобрений может вызвать у растений шок, и вместо ожидаемого результата вы получите нечто противоположное.


Навоз или химия? Об этом спорят, и каждый садовод выбирает свой ответ

Выбор удобрений и способы их внесения – предмет многолетних споров. Не буду вдаваться в детали проблемы, скажу лишь, что, на мой взгляд, существует три основные партии садоводов: поклонники минеральных удобрений; приверженцы натурального земледелия (только навоз, компост, зола и т.п.); садоводы без твердых принципов (употребляют и компост, и золу, и минералку).

Себя я отношу, скорее, к партии «натуралов», но с существенными поправками. Дело в том, что в природе навоз или золу вносить вообще-то некому. Единственное по-настоящему природное удобрение – это растительные остатки, перерабатываемые почвенной флорой и фауной. Отсюда простой вывод: чем больше в почве полезных грибов, бактерий и прочей живности, тем лучше ее состав. Поэтому я стараюсь как можно больше использовать так называемые ЭМ-технологии («ЭМ» – эффективная микрофлора). Кроме того, использую препараты естественного происхождения: соли индолилуксусной кислоты для усиленного корнеобразования, янтарную кислоту для стимуляции проращивания семян, агровертин как инсектицид и некоторые другие.

Подробнее о некоторых принципах и методах природного земледелия вы можете прочитать в публикациях:

• Удобряем почву правильно: достойная альтернатива навозу и золе
• Как сделать черную землю на своих грядках
• Органические удобрения: выбираем полезные для почвы
• Земледелие без лопаты, или Мой опыт создания живой почвы

Дмитрий Сумароков, доктор биологических наук