Фундамент
Из тяжелых материалов строение или из легких, со стенами или без, на глинистой почве или на песчаной — без фундамента обойтись не получится. Фундаменты — это несущие конструкции, принимающие на себя нагрузки от вышележащих стен, полов, лестниц, крыш и передающие их на грунт.
Они бывают разные:
- по конструкции — ленточного, столбчатого или плитного типа;
- по глубине заложения — мелкозаглубленные и заглубленные;
- по способу выполнения — сборные, монолитные и смешанные.
Выбор типа фундамента зависит от свойств грунта (его характеристик и глубины промерзания) и типа предполагаемого строения.
Пример выполнения фундамента для деревянного дома
Характеристики грунтов
Грунты бывают:- каменистые и скалистые — они не меняют своих свойств даже в сильные морозы и поэтому сами по себе являются идеальным фундаментом;
- хрящеватые — состоят из гравия и обломков камней и отличаются высокой прочностью. Глубина закладки фундаментов на них не зависит от глубины промерзания;
- песчаные — промерзают слабо, на незначительную глубину (50-100 см);
- глинистые — хорошо удерживают влагу, поэтому при замерзании пучатся (о том, что это значит, см. ниже). Уплотнённая глина пучится меньше;
- суглинки и супеси — смесь песка и глины; в зависимости от того, какой компонент преобладает, грунт ведет себя или как песок, или как глина;
- торфяные — осушенные болотные, с очень высоким уровнем залегания грунтовых вод.
При отрицательных температурах вода, содержащаяся в грунте, замерзает, превращаясь в лед, и заметно увеличивается в объеме. Этот процесс, называемый пучением грунта, часто происходит неравномерно, что оказывает негативное, а порой просто гибельное влияние на фундамент.
Неправильно сделанный фундамент может послужить причиной трещин в стенах и полного разрушения строения
На глубину промерзания грунта влияют:
- тип грунта: например, песчаные грунты промерзают на большую глубину, чем глинистые;
- климат: чем ниже среднегодовая температура, тем промерзание грунта глубже;
- уровень грунтовых вод: чем он выше, тем сильнее их влияние на фундамент при замерзании.
Для каждого региона и типа почвы рассчитана своя нормативная глубина промерзания. Например, в МО она составляет:
- для глин и суглинков — 1,35 м;
- для песков и супесей — 1,64 м;
- для крупнозернистых песков — 1,76 м;
- для крупнообломочных грунтов — 2 м.
Следует отметить, что при определении показателей учитывались крайне суровые условия: высокий уровень грунтовых вод, сильный мороз, отсутствие снега. В действительности глубина промерзания грунта может отличаться в меньшую сторону.
Уровень грунтовых вод существенно влияет на поведение грунта. Хорошо, если глубина промерзания меньше глубины грунтовых вод. Если она больше, то по мере усиления морозов она будет увеличиваться. И когда она достигнет уровня грунтовых вод, те начнут замерзать, грунт увеличится в объеме и вспучится.
Пучение грунта почти никогда не происходит равномерно. Чем сильнее грунт насыщен водой, тем сильнее он пучится при замерзании, воздействуя на фундамент. Это может выражаться в выталкивании фундамента из земли зимой и особенно весной и опускании его летом. Результат — перекос фундамента, перераспределение нагрузок в нем и во всем строении, возможность появления трещин как в самом фундаменте, так и в стенах дома. И, как следствие, деформации фундамента вплоть до разрушения постройки.
Тип фундамента нужно выбирать в соответствии с типом почвы
Поэтому, если уровень грунтовых вод высок, и их захватывает глубина промерзания, то можно, не считаясь с увеличением сметы на строительство, выбрать надежный вариант фундамента или осушить участок или проложить дренаж.
Свойства грунта и глубина промерзания на участке застройки — величины неизменяемые. Изменить можно только решение о приобретении данного участка. И если оно еще не принято окончательно, стоит хорошо подумать.
Тип строения
Фундамент служит для переноса тяжести всего строения на грунт. Конечно, нагрузка на фундамент от каркасного дома и кирпичного коттеджа с перекрытиями из бетонных плит разная. Разным должен быть и фундамент.
Для разных строений требуется разный фундамент
Строительство на обводненном глинистом участке или на песчаном грунте также будет иметь разные особенности. Желание сделать в загородном доме цокольный этаж или погреб тоже повлияет на выбор конструкции фундамента. Поэтому для каждого типа строения нужен свой фундамент. Но любой фундамент должен быть устроен так, чтобы его нижняя часть находилась ниже глубины промерзания.
Виды фундаментов
Ленточный фундамент
В индивидуальном строительстве его применяют часто. Это толстая «лента» одинакового поперечного сечения, идущая под всеми несущими стенами застройки — наружными и внутренними.
Подготовка котлована под ленточный фундамент
Ленточный фундамент универсален: его закладывают для домов и из легких, и из тяжелых стройматериалов на грунтах с самой разной несущей способностью. Если в доме планируется устроить подвал или гараж, им тоже необходим ленточный фундамент. Толщина его зависит от толщины стен, используемого материала, а также от нагрузки от постройки.
Технология достаточно проста, но трудоемка и требует большого расхода материала. Ленточный фундамент (ЛФ) бывает двух видов — глубокозаглубленный и мелкозаглубленный.
Глубокозаглубленный ЛФ — один из самых надежных для домов с тяжёлыми стенами или перекрытиями. Здесь всю монолитную «ленту» закладывают обычно на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта. Это обеспечивает устойчивость конструкции практически на любых грунтах, одновременно образуя пространство цокольного или подвального этажа, погреба или гаража, но требует большего расхода материала.
Мелкозаглубленная версия ЛФ получила большое распространение за счёт низкой стоимости и представляет собой монолитную железобетонную «ленту» на песчаной подушке толщиной 20-30 см и надстройку из кирпича. Глубина залегания ленты — 50-70 см. Закладывается мелкозаглубленный фундамент на слабопучинистых и непучинистых грунтах. Иногда при устройстве такого фундамента через 1,5-2 м или чаще пробуривают заглубления в виде шурфов. Глубина шурфов ниже глубины промерзания. Такой фундамент позволяет возводить любое малоэтажное здание с пустотелыми железобетонными плитами перекрытия. При хорошей гидроизоляции внутри периметра фундамента можно устроить небольшой подвал или даже погреб.
Ленточный фундамент
Имейте в виду: мелкозаглубленный фундамент нельзя закладывать на промёрзшем основании и оставлять незагруженным на зимний период. В противном случае фундамент и грунт около него нужно временно утеплить опилками, керамзитом или подобными материалами, способными защитить грунт от промерзания, а на поверхность фундамента нанести гидроизоляцию.
Для самостоятельного изготовления фундамента вам потребуется бетономешалка. Выбрать подходящее оборудование вы можете в нашем маркете. Раздел Бетономешалки для дачи.
Бетономешалка Вихрь БМ-140
13 490 руб
Садовник
Садовник
Бетономешалка Вихрь БМ-130
12 590 руб
Садовник
Садовник
Бетономешалка Вихрь БМ-100
10 990 руб
Садовник
Садовник
Бетономешалка Вихрь БМ-120
11 690 руб
Садовник
Садовник
Столбчатый фундамент
Один из самых распространенных и дешевых вариантов. Он наиболее эффективен для грунтов, которые не подвержены пучению и подвижкам. Он экономичен, надёжен, не требует дополнительных работ по гидроизоляции, однако его нельзя применять при строительстве тяжелых домов на слабонесущих грунтах: он применим только для лёгких домов каркасного или деревянного типа.Процесс заключается в возведении столбов по углам и в местах пересечения стен здания, а также под несущими и тяжелыми простенками, балками и прочими местами с повышенной нагрузкой. Расстояние между столбами — 1,5-2,5 м.
Столбчатый фундамент выполняют из камня, кирпича, бетона, деревянных и железобетонных столбов, металлических и асбестоцементных труб. По расходу материалов и затратам труда столбчатый фундамент в 1,5-2 раза, а при глубоком заложении — в 3-5 раз дешевле ленточного. Сделать его достаточно легко и быстро.
В качестве столбиков использованы металлические швеллеры
Однако в горизонтально-подвижных грунтах устойчивость к опрокидыванию столбчатого фундамента недостаточна, и для погашения бокового сдвига — «гуляния» столбов — между ними требуется установить перевязку. Ее располагают либо по поверхности грунта, либо с небольшим заглублением, устроив под ней песчаную подушку. Но устройство перевязки значительно удорожает и усложняет фундамент, хотя и позволяет строить на нем даже кирпичные здания с нетолстыми стенами. Кроме того, для сохранения тепла в подпольном пространстве и предохранения его от влаги и пыли между столбами делают «забирку» — стенку из кирпича, бетона и т.п. толщиной 10-20 см, заглубленную в грунт на 10-20 см. Если грунт пучинистый, то под забиркой устраивают песчаную подушку в 15-20 см.
При использовании столбчатого фундамента запрещается связывать в единое целое пристраиваемые крыльцо, веранду, террасу. Для этих помещений делают свой собственный фундамент, то есть дом и пристраиваемые конструкции должны разделяться деформационным швом, поскольку нагрузка от крыльца несопоставима с нагрузкой от стен основного здания, а значит и осадка у них будет очень сильно различаться.
Плитный фундамент
Это монолитная железобетонная плита, которая располагается под всей площадью дома. Плитный фундамент целесообразно использовать при строительстве домов на всех видах грунтов и при любой глубине залегания грунтовых вод.
Котлован под плитный фундамент с подвалом
Это хороший вариант и тогда, когда строительство ведут на неравномерно и сильно сжимаемых, пучинистых грунтах, песчаных подушках. Благодаря своей конструкции — монолитной плите под всей площадью дома — такой фундамент не боится никаких смещений грунтов.
Перед заливкой бетонной смесью плита должна быть армирована стальными прутьями
Такой тип фундамента целесообразно использовать при строительстве кирпичных, деревянных или каркасных домов, в которых сама плита выступает в качестве основания пола. Устройство плитного фундамента требует значительного количества земляных работ, отсыпки песчаной подушки, устройства гидроизоляции и большого расхода бетона и арматуры, поэтому общая стоимость монолитной плиты фундамента довольно высока.
Для возведения ПФ есть лишь 2 ограничения:
- участок не должен иметь сильного уклона, потому что подушка будет потихоньку сползать;
- сложно устроить подвал и погреб.
Если же подвал все же нужен, то поступают следующим образом:
- Выкапывают котлован на необходимую глубину.
- На дне котлована устраивают подушку из песка и щебня и отливают монолитную плиту.
- На плите возводят из блоков или монолитным бетонированием стены подвала.
- С наружной стороны стены тщательно гидроизолируют.
- Затем пространство между стенами подвала и стенками котлована засыпают (иногда с устройством глиняного гидрозамка).
Такой способ — самый дорогой, так как требует большого объема и земляных, и бетонных, и монтажных работ. Но в итоге у вас получится практически готовый подвал.
Плитный фундамент готов
Винтовой фундамент
Фундамент на винтовых сваях — хороший вариант, если дом будет возводиться:- на участках с высоким уровнем грунтовых вод,
- на пучинистых, неустойчивых грунтах,
- на участках со сложным ландшафтом.
Винтовая свая — это стальная труба, к которой приварена лопасть определённой конфигурации. Сваи завинчивают в грунт на глубину не менее 1,5 м до тех пор, пока не пройдёт неустойчивый слой. При завинчивании грунт между витками не разрыхляется, а уплотняется за счёт лопасти сваи. Поэтому винтовые сваи обладают высокой несущей способностью. Затем все сваи подрезают согласно проекту на одинаковом уровне. Стволы свай бетонируют до уровня подрезки, а их наземную часть покрывают антикоррозийным составом.
Фундаменты на винтовых сваях надежны и экономичны. Они не требуют выравнивания участка, земляных работ и применения тяжёлой строительной техники. Строительство может вестись на подвижных, обводненных грунтах, на склонах и вблизи больших деревьев. Если дом деревянный или каркасный, то фундамент его можно заложить за несколько дней.
Стенки фундамента должны быть утепланы и гидроизолированы
Правильно устроенный фундамент решает многие проблемы строительства. Поэтому, если рядом с намеченной стройплощадкой уже есть жилые дома, стоит поинтересоваться у владельцев, какой фундамент они выбрали и почему, а также узнать, есть ли с ним какие-либо проблемы — словом, воспользоваться чужим опытом.
К выбору фундамента следует подходить тщательно еще и потому, что стоимость устройства того или иного вида фундамента различаются даже не в разы, а в десятки раз.
Свайный копер
Хотелось бы поинтересоваться, а как решается вопрос осадки дома на таком фундаменте? Не может ли получиться так, что разные части дома проседают на разную глубину на таких сваях?
О сваях могу говорить долго, так как профессионально занимался несколько лет вибропогружением. Самый забавный результат — забивка свай на прелестном острове отдыха прямо в центре Киева, у кромки Днепра. Место называется — Гидропарк.
То, что вы видите — самый надежный вариант свайного сектора. Свая забивается не абы-как, а до так называемого «отскока». То есть, за 10 последовательных ударов свая должны опуститься не более чем на ОДИН сантиметр. Аккуратно скажу, что дача традиционных размеров смогла бы быть удержана всего лишь той сваей, которую я сканировал из профильного журнала. Только я сегодня подумал, почему Сергей молчит про вентиляцию, а вы тут как тут — интеерсуетесь фундаментами.
Дом ведь должен быть продуманным инженерным сооружением, а не «абы как». И, прежде чем вновь погрузиться в вентиляцию и теплые полы, я должен спросить про все оставшиеся системы, чтобы их потихоньку начать в своей голове переплетать в одну конструкцию :-).
Вас понял, значит, не уползет и не просядет. Но тогда становится не совсем понятно: а какое преимущество у традиционной «ленты»? Ведь, судя по Вашей статье, а так же еще некоторым — никакого! Или не все так гладко?
На большой стройке, когда вся эта техника «под рукой», разумеется лучше забить свайное поле. Вечером я вам Сергей, вышлю фотографию свайного поля, которую я сделал в Китае с высоты 20 этажа ранее построенного небоскреба.
Немного глубже влез в тему фундаментов и появились следующие вопросы относительно винтовых свай.
1) В Интернете есть много видео с домами, которые «висят в воздухе» на фундаменте из винтовых свай. Этот вариант однозначно не для меня. Поэтому вопрос: как делается ростверк для свайно-винтового фундамента? Как его связывать с землей? Как формируются закладные для коммуникаций, к примеру, для канализации?
2) С формированием ростверка, связанного с землей, и проведением всех необходимых работ не получится ли так, что другие виды фундамента(плита и лента) станут дешевле и лучше по техническим показателям?
Ваш вопрос «как его связать с землей» мне не ясен. Ведь мы уже закрутили сваю в грунт. Формирование закладных деталей так же оптимально выполнить с помощью электросварки и металлопроката.
Касательно что есть — «дешевле» отвечать не берусь. А если кто и возьмется, то пусть этот гражданин представит расчеты. Одного варианта и второго варианта. А вы сами сравните результаты этих расчетов.
Вы, Сергей, готовы оплатить работу сметчика при выполнении расчетов обоих вариантов?
Как можно НЕ ЗНАЯ НИ ТОЛЩИНЫ ПЛИТЫ, ни КОЛИЧЕСТВА И ТИПОРАЗМЕРА ВИНТОВЫХ СВАЙ делать какие-либо заключения??? Я за это не берусь.
Извините, считаю это не серьезной постановкой вопроса.
Касательно вопроса «что лучше по техническим показателям». Тут ответ однозначен — плита ВСЕГДА лучше. Но нужна ли она для вашего дома? Это вопрос ПРОЕКТНЫЙ. А проект можно делать тогда когда все технологические козыри на руках.
10 июля вы в своём письме очень метко сказали, что «нужно крепко подумать». Золотые слова.
Ну а по поводу всего остального — я понял, дальше нужны геологические изыскания, чтобы ответить на мой вопрос. Спасибо! Извините, что утомил. Просто хотелось узнать как можно больше, прежде чем что-то планировать. К примеру: в каких фундаментах можно делать цокольный этаж? Стоит ли вообще его делать? Можно ли усилить утепленную финскую ленту сваями? И так далее.
Прошу прощения!
То, что ветер гуляет под домом — ЭТО ПРОСТО ПРЕКРАСНО. Никаких застойных явлений, все продувается. Это очень хорошо. Не будет популярных вопросов на нашем портале — а как ликвидировать влажность в подвале? Пишите.
Спасибо большое!
Если вы воспользуетесь сваей выполненной из стальной трубы без антикоррозионной защиты, то в таком случае имеет смысл заполнить внутренность цементным раствором, причем с обязательным его уплотнением просто штыкованием. Более бюджетный вариант — засыпать в полость сваи-трубы чистый песок.
Оговорюсь, что фундамент выполняется для очень престижного сооружения в самом центре города. А значит, и богато финансируемого. Поэтому и требования к технологической дисциплине САМЫЕ ВЫСОКИЕ. Был тут один шаг, который я увидел впервые. И касается он именно той арматурной конструкции, которая изображена на фотографии. По верхней поверхности этой конструкции ходил сотрудник с САДОВЫМ ПЫЛЕСОСОМ и просовывая приемный шланг сквозь вязь арматуры удалял все лишнее, что еще осталось на поверхности бетонной подготовки. Причем, за пару дней до этого события перед началом вязки арматурного каркаса поверхности бетонной подготовки была тщательно выметена. Честь и хвала добросовестности руководителя строительства.
Заливка бетонной смеси в
— исключить возможность удаления требуемой влажности, то есть верхняя «корка» бетона чрезмерно не высыхает;
— и с другой стороны исключает возможность негативного воздействия неожиданного ливня на бетонную смесь.
Надеюсь, это строительное подразделение даст нам возможность поучиться технически грамотному возведению домов.
Вас не удивляет отсутствие строительного персонала? Легко объяснить, ведь сегодня — Пасха.
Фундамент покрыт пленкой
Оклеивание гидроизоляцией наружных стен фундамента
Итак, предлагаю ориентироваться на непрессованный лист толщиной 10 мм, длине и ширине — 1750 на 1100 мм. Конструкцию установки такой несъемной опалубки словами не описываю — просто посмотрите на две приведенные фотографии. По моему, там все ясно — две вертикальные стенки опалубки и соединяющие их тяги. Мне кажется, описывать тут просто будет излишним.
Итак, стоит ли закапывать асбестоцементный лист в землю? Сначала рассмотрим финансовый аспект. Вышеприведенный лист стоит 400 рублей. Для дома с фундаментом размером 10 на 10 метров необходимо приобрести около 46-48 листов для ленточного фундамента. Таким образом, затратим на приобретения плоских листов составит около 20 000 рублей. Кроме того, следует потратиться на крепеж, который останется в бетонной массе.
ДОРОГОВАТО!
Это первое впечатление от такого расчета. Но только первое, пока мы не вникли в преимущества самого хризотилцементного листа. Дело в том, что этот лист, как и «нормальный» асбестоцементный лист НЕ ПРОПУСКАЕТ влаги.
Ага, значит нам не придется гидролизовать фундамент? Правильно, совсем не придется. Ни мастику покупать, ни гидроизоляционные материалы, и ВООБЩЕ, исключить сам процесс гидроизоляции. В таком случае бухгалтерия смотрится совсем иначе. Вам не придется платить рабочим за гидроизоляцию. Разве можно от этого отмахнуться? После затвердения бетонной массы срезаем болгаркой оголовки винтовых тяг и получаем совершенно ровненькую поверхность цоколя.
Его можно и просто красить, а можно эффектно облицовывать практически всеми известными материалами
Одноразовая опалубка
Опалубка для ленточного фундамента
Схема опалубки
Распорки для создания опалубки
Посмотрите — бетонный цоколь с наружной стороны обмазан гидроизоляционной мастикой, А ГЛАВНОЕ, хорошо виден сложенный в два слоя гидроизоляционный рулонный материал типа рубероида. И очень славно, что поверх рубероида уложены ОБОЖЖЕННЫЕ кирпичи, не «вытягивающую» капиллярную влагу из нижних слоев. Фотография сделана у трапезной Храма в честь Иконы Владимирской Божьей Матери, что в поселке Быково, в Подмосковье.
Рубероид — неплохая защита от капиллярной влаги бетонного цоколя.
Общеизвестно, что фундамент защищает дом от многих напастей. Но и сам фундамент нуждается в защите, прежде всего, в гидроизоляции. И чем сложнее фундамент, тем больше следует обратить внимание на проблемы гидрозащиты.
Подземная гидроизоляция с помощью ПВХ-мембран набирает популярность в России. Она позволяет обеспечить долговечную защиту подземных конструкций, при этом отличается стойкостью к биологическому и химическому воздействию и обеспечивает ремонтопригодность системы. Наружные ПВХ-гидрошпонки применяются для герметизации деформационных швов при строительстве заглубленных и подземных частей зданий. Например, набухающий полимерный профиль ТЕХНОНИКОЛЬ также нужен для герметизации швов, что происходит путем их уплотнения за счет набухания профиля при контакте с водой. Лента LOGICROOF Tape PVC-B применяется для выполнения герметичных соединений.
Гидрошпонка
Теперь у меня вопросы к вам:
Посмотрите на фотографии.
Пристройка к летней кухне - беседка "а-ля шале"
Домик будет только для сезонного проживания (дачный период), думаю дополнительно утеплять не будем. На стены планируем брать брус толщиной 10 мм. Дворца не будет, но небольшой уютный дачник домик хочется)
Спасибо и вам успехов во всем)