Сезонные работы в саду и огороде: конец января – начало февраля

Вот и очередной пост по сезонным работам подоспел. Да, пора готовиться к посевной. Спасибо за своевременную информацию.

Спасибо за отличные напоминания по культурам! Мы игрались с охлаждением семян томатов — помогало. Рассада была более стойкая. Мои колеги помнят это лучше, а я вот подзабыла. Был повод им позвонить — Ваша статья! Кстати, семена я замачиваю чаще всего в марганцовке, а вот специальные растворы делаю редко. правда, Марганцовка нынче проблема, не достать без рецепта.

Мы еще на старых запасах делаем растворы марганцовки. Еще в этом году их хватит, а вот дальше?

Выписывайте срочно рецепт у врача и узнайте про аптеку, отпускающую марганцовку. Теперь в Украине такие порядки.

Спасибо. Я этого не знала, т.к. еще «не столкнулась» с этими проблемами.

Кстати, в родильных домах могут продвать без рецепта. Если есть люди «на подходе» — можно попросить.

Спасибо!

Еще зимой присмотритесь к своим плодовым деревьям на участке, подумайте, что вы хотите изменить. В большинстве случаев дерево можно перепривить, оно сразу станет не таким высоким, а молодое сформировать, придав ему желаемую форму.

Серьезный вред молодым грушам в конце зимы – начале весны причиняют солнечные ожоги. В ясные солнечные дни штамб и ветви дерева с южной стороны переживают сильный перепад температур, когда днем они могут нагреться на солнце до +20 град С, а ночью охладиться, когда температура воздуха упадет до -15-20 град С. В этих местах и наблюдаются некрозы коры.
Наиболее уязвимы, в отношении ожогов, штамб дерева и развилки штамба и основных ветвей. Погибшие ткани не способны проводить питательные вещества, поэтому при большой площади повреждении ожогами дерево ослабляется и может погибнуть.
Защитой от ожогов служит побелка штамба и развилок основных ветвей, а также кол, к которому привязывают саженец с южной стороны. Вместо побелки можно обматывать ствол деревца и основания боковых ветвей белым спанбондом. Побелку деревьев груши для защиты от солнечных ожогов нужно проводить ежегодно в течение первых 10 лет в конце октября – ноябре. При необходимости (если она уже смыта дождями) в феврале побелку следует обновить.
И еще важно! Чтобы избежать зимних и ранневесенних повреждений саженцев, нужно приобретать качественные саженцы зимостойких сортов. Для средней полосы России это такие как: летние сорта: Видная, Детская, Космическая, Лада, Петровская, Рогнеда, Скромница и др.; осенние сорта: Бере Московская, Велеса, Волшебница, Дюймовочка, Есенинская, Кокинская и др.; зимние сорта: Первомайская, Чудесница и др.

О создании новых цветников. Если вы не успели сделать осеннюю перекопку почвы под новый миксбордер или клумбу, то это можно сделать как раз в «февральские окна». Особенно это актуально для семидачников южных регионов, где земля в последнее время не промерзает. Как и при осенней перекопке, почву не разравнивают, а оставляют крупными пластами. Это способствует сохранению влаги, а также промерзанию, если еще таковое будет, личинок и яиц вредителей, корневищ и семян сорняков. В дальнейшем промороженные пласты сами распадаются. Когда почва перестанет липнуть, то можно железными граблями разровнять кусочек под цветник на глубину 4-5 см. Это способствует прорастанию семян, пробуждению почек на корневищах сорняков, которые потом уничтожаются механически. Дальнейшей важной работой является тщательное выравнивание и уплотнение поверхности почвы. И только после этого она готова к разбивке цветника.
Напомню, что более плотная поверхность цветников (особенно ковровых) необходима для того, чтобы избежать неравномерной осадки почвы, что может очень быстро сказаться на рисунке или на его отдельных линиях.
Удобрения в почву вносят в основном перед посадкой. На бедных почвах вносят азотные (15-20 г селитры на 1 кв м) и калийные (10-12 г калийной соли на 1 кв м) удобрения в сухом виде и заделывают граблями. Кроме того, в качестве удобрения используется лиственная и перегнойная земля. Эти удобрения вносятся из расчета – 4 кг на 1 кв м площади во время перекопки.
Для высоких многолетников требуется глубокая обработка почвы (перекопка на 30 см) и хорошая заправка её удобрениями; у низких трав из горных и степных зон потребность в питательных веществах невелика; для теневыносливых растений из лесных сообществ нужно внести смесь листовой земли и торфа (2:1) слоем 10-15 см.
Под цветники почва должна быть мелкокомковатой структуры, удобренная, без комков, камней, корневищ сорных трав.

О ремонте цветников. Во время текущего ремонта цветников из многолетников на месте растений, которые погибли, отжили или требуют деления куста, выкапывают ямки, размер которых зависит от вида и величины растений – в среднем диаметр 25-30 см, глубина 30 см. В них полностью заменяют землю и вносят 1/3 объема органических и минеральных удобрений в расчете 70-100 г суперфосфата на 1 м² и 20-30 г калийных удобрений. Растения подбирают в соответствии со схемой цветника.
Высаженные растения поливают в течение нескольких дней. В случае старения корневищных растений, размножающихся делением куста, их осторожно выкапывают, вырезают гнили и отмершие части, делят куст и каждую часть высаживают отдельно. Важно соблюдать сроки текущего ремонта цветников из многолетников: в конце лета или осенью, чтобы растения успели окорениться.