Идеальный компостный ящик. Фото автора
Сама жизнь заставляет нас это сделать, хотя, признаться, многие относятся к идее компостного ящика с большим предубеждением и брезгливостью. А все потому, что зачастую его рассматривают в качестве филиала и аналога чуть ли не городской помойки. Нередко встречается такая картина: в укромном уголке сада сооружается из бросовых подручных материалов, листов битого шифера, каких-то ненужных досок и остатков кирпичей непонятный «загон», куда и сносится все, что идет на выброс.
Типичная картина на наших дачах. Фото автора
Через некоторое время оттуда отковыривают несколько ведер перепревшего субстрата, а в образовавшие ямы забивают новые порции травы и кухонных помоев. И так повторяется снова и снова. Мало того, что такое, с позволения сказать, сооружение, выглядит малоэстетично, — в нём нельзя произвести достаточное количество компоста. Но как же такие садоводы неправы, лишая себя возможности получать ценнейшее органическое удобрение бесплатно и в необходимом объёме!
Готовый компост в тачке — «золото плодородия». Фото автора
Вместо этого хорошо бы построить по всем правилам капитальный компостный ящик, который тем и выгоден, что не только позволяет перерабатывать всевозможные отходы (сорняки, газонную траву, отцветшие растения, кухонные помои и пр.), но и по непрерывному циклу получать из всего этого ценнейшее органическое удобрение под названием компост. И послужит такое сооружение не 1 год.
Выбор места
Какие условия надо соблюсти? Во-первых, немаловажен выбор места. Компостный ящик, как бы эстетично он ни выглядел, понятно, не стоит сооружать рядом с домом или другим жилым помещением, при входе на участок или поблизости от въездных ворот и т.п. Хотя мне приходилось видеть и такое. Хозяева на мой недоуменный вопрос, чем это вызвано, отвечали: «Чтобы место не пропадало». Располагать такой ящик по всем правилам надо в довольно укромном месте, где-нибудь в дальнем уголке сада, в полутени, а не на солнце — зреющий компост не должен пересыхать.Компостный ящик должен быть установлен в полутени. Фото автора
К нему необходимо организовать удобные подходы, лучше проложить хорошо оборудованную стационарную дорожку, потому что вы туда будете наведываться регулярно – то с кипой сорняков, то с ведром кухонных отходов. А перед ящиком следует замостить площадку плиткой или кирпичами, чтобы можно было подъехать с тачкой, когда придет час выбирать готовую «продукцию».
Варианты капитального сооружения
Строить ящик нужно из новых крепких, достаточно толстых досок.Красивый и правильно окрашенный компостный ящик. Фото автора
Компост приготовляется с помощью бактерий, перерабатывающих отходы, и это довольно агрессивная среда для любой органики. Микроорганизмам все равно, чем питаться – сорняками, арбузными корками, другими отходами со стола или «грызть» и разлагать доски, из которых построен ящик. Поэтому они должны быть надёжными, обязательно пропитанными составами от гниения или предварительно тщательно прокрашенными, особенно их торцевые стороны.
Это связано с тем, что доски не кладутся встык, между ними оставляются щели в несколько сантиметров шириной. Так делается потому, что компост должен получать достаточно воздуха по всей высоте сооружения – это непременное условие. Аэрация позволяет значительно ускорить процессы органических метаморфоз, происходящих при созревании компоста.
Компост должен получать достаточно воздуха по всей высоте сооружения. Фото автора
Ящик из шифера
Более дешевый и долговечный вариант получается из листового шифера, который не поддается гниению. Из него делаются задние, боковые стенки и перегородки. Шифер в нескольких местах следует укрепить досками, чтобы он не лопнул от распирания, когда ящик будет наполняться до предела.Компостный ящик из шифера. Фото автора
Переднюю стенку все же удобнее соорудить целиком из досок, тем более что ее необходимо изготовить с таким расчетом, чтобы компост было легко выбирать из ящика. До половины высоты ее делают стационарной, а затем – наборной из нескольких рядов горизонтально (не вертикально!) положенных досок. Они вставляются в специальные пазы, чтобы их можно было снимать до нужного уровня. Это очень удобно для пользователя во время выемки готового продукта.
Готовый компост должно быть удобно вынимать. Фото автора
Ящик из шифера получается без щелей, но на аэрации это не сказывается за счет широких и просторных отсеков размером 1,5х1,5 м — таков стандартный размер шиферных листов. Если вам такие габариты представляются слишком громоздкими, то этот материал легко можно порезать на меньшие фрагменты.
Оптимальные размеры
Длина и ширина ящика диктуются несколькими условиями. Во-первых, размером обрабатываемой площади, которая будет продуцировать определенное количество садовых отходов (скошенной травы, выполотых сорняков, срезанных цветов и т. д.), помноженным на ваше усердие по поддержанию порядка. Второе условие – число людей, которое садом будет пользоваться.Размер ящика зависит от количества садовых отходов. Фото автора
Одно — это бабушка-пенсионерка с внуком, совсем другое — многочисленная семья, которая любит к тому же принимать гостей. От этого зависят объемы кухонных отходов. И в-третьих, важно, сколько времени вы планируете проводить на даче – весь летний сезон или наезжать лишь на выходных. Учитывая все эти факторы, вы и должны спроектировать свой компостный ящик.
Неизменяемая константа – лишь его высота, которая должна быть не более 1,5 м, лучше 1,0-1,2 м. При большей высоте процессы компостообразования замедляются.
Эскиз двухсекционного компостного ящика с пояснениями, выполнен автором
Обязательно следует разделить внутреннее пространство ящика как минимум на 2 отсека, это связано с технологическим циклом изготовления компоста. Опыт показал, что и 3-й отсек не будет лишним, там можно удобно и аккуратно хранить готовый компост в мешках. Пример такого ящика вы можете увидеть на фотографиях в начале этой статьи.
Даже самый красивый и любовно сделанный вроде бы по правилам ящик, но имеющий всего 1 отсек, будет сооружением неудобным. Компост оттуда вы сможете достать лишь через 2 года, когда он будет окончательно готов. А двухсекционный вариант позволяет получать готовое удобрение ежегодно по непрерывному циклу.
Односекционным ящиком трудно пользоваться, по сути это всего лишь накопитель органических остатков. Фото автора
Цикличность использования отсеков
В первый год вы заполняете один из отсеков, второй остается пустым. Весной следующего года, как только прошлогодний компост оттает, вы перебрасываете верхушку, которая еще не успела созреть с осени, в пустой соседний отсек на дно. На протяжении всего лета вы продолжаете складывать компостируемые материалы уже туда.С пустым отсеком будем работать со следующей весны. Фото автора
А готовый черный, хорошо структурированный субстрат, где не осталось даже намека на то, из чего он изготавливался (это приблизительно половина из первого отсека), используете в саду, постепенно разбирая и освобождая отсек. Если весной вы не успели выбрать весь компост из первого ящика и разнести по участку (его оказалось больше, чем требуется), не поленитесь сложить в мешки запасы — они вам пригодятся по осени.
Мульчирование роз компостом. Фото автора
Правда, у меня таких ситуаций практически не бывает. Я всегда найду компосту применение – и при весенней посадке, и при мульчировании, горячим поклонником которого я выступаю и пропагандирую этот метод органического земледелия везде и всюду. Следующей весной все повторяется снова.
Важные нюансы компостирования
Все составляющие компоста укладываются по возможности равномерными горизонтальными слоями. Время от времени они переслаиваются навозом – это своеобразные дрожжи компостообразования. Кладут рыхло, ни в коем случае не утрамбовывают, чтобы не мешать доступу воздуха и работе аэробных бактерий, которые и отвечают за процесс.Нельзя допускать пересыхания этой массы, время от времени нужно проливать её водой из шланга, особенно в засушливый период. Но содержимое ящика при этом не должно быть переувлажненным, течь и чавкать – в таких условиях бактерии, занимающиеся переработкой органики, просто погибнут.
Осенью компостный ящик выглядит особенно красиво. Фото автора
Несколько раз за сезон полезно проливать будущий компост ЭМ-препаратами (аббревиатура означает эффективные микроорганизмы). Это те же бактерии, но в концентрированной форме. Неправильным будет вылить весь пузырек сразу в ящик, окропив содержимым компостную массу. Стандартную пол-литровую бутылочку предварительно делят на 5 ведер воды (по 100 мл средства) и добавляют в каждое по 100 г засахаренного варенья. Именно варенья, а не чистого сахара! Таковы требования современных ЭМ-технологий. Сладкая добавка нужна, чтобы бактерии «проснулись» и были готовы начать свою работу.
Выбрать ЭМ-препараты вам также поможет наш маркет. Посмотрите подборку средств для биокомпостирования и сравните предложения разных интернет-магазинов.
Удобрение Органик Микс Ускоритель компостирования 650 г
485 руб
АгрOнум
АгрOнум
Удобрение Органик Микс Ускоритель компостирования 4 л
1 340 руб
АгрOнум
АгрOнум
Ускоритель компостирования, 160г
265 руб
Русский Огород
Русский Огород
Байкал ЭМ-1(1л.)
317 руб
Агрофирма Поиск
Агрофирма Поиск
Ведра с подготовленным раствором должны постоять несколько часов, а затем жидкость выливают на компост, по возможности равномерно. Прием доказал свою эффективность – созревание удобрения ускоряется в несколько раз.
На зиму компост необходимо укрыть. Фото автора
На зиму компост необходимо укрыть — это позволит поддерживать в куче определённую температуру и на какое-то время продлить процесс компостообразования. Также укрытие будет препятствовать заражению ценного удобрения созревшими семенами сорняков, которые осенью разносит ветер.
Вы тоже за рациональное использование отходов? Тогда вам наверняка пригодятся советы и рекомендации от опытных дачников:
- Как приготовить правильный компост?
- Как я готовлю правильный компост
- Компост своими руками: тонкости закладки отходов
- Как ускорить созревание компоста
- Компост: как вред превратить в пользу
- Самый полезный компост из опавшей листвы. Хитрости приготовления
- Как сделать компост из листьев за 7 дней
- 7 компонентов, которые никогда не следует класть в компост
- Грамотные подходы к дачным отходам: выбираем средства для компоста и септиков
- Как правильно использовать компост для разных садовых растений
- Ящик для компоста своими руками
.
Внутренний размер сруба варьировался от полутора до трех метров.
Потом от этого дела мы отказались, потому возводить такую конструкцию мне стало откровенно лень. И пришли к пластиковому ящику, эдакая тумба с щелями с открывающимся при необходимости низом. Не то чтобы прям уж шедевр и не скажу что я в телячьем восторге, но в принципе сойдет. Хотя срубы (по старинке) мне нравятся куда больше, да и кабачки потом в них смотрятся красиво. Обычно там выращивали семенные кабачки, вырастет эдакий здоровенный чуть ли не с подрощенного порося размером, и в нем семечек куча на посев.
Не знаю, может при случае вернуть к тому с чего начали, когда заняться будет нечем. Пока пластик.
Срок перегнивания в таких компостах у нас обычно лет под десять, раньше мы туда и не лезем ни с чем.
А, еще чего ушли в пластик — мусора стало меньше. Обрезки овощей подклевывают куры, переросшие огурцы едят гуси, гуси же и козы съедают выполотые сорняки с огорода — в общем компоста теперь значительно меньше и кидать туда массово особо нечего.
Но прямо «свежего» навоза у меня мало, я же убираю хлева и птичники только раз в год, чаще всего весной, после зимовки, выгребая оттуда толстенную подстилку, лежавшую практически всю зиму (у неё только верхний слой посвежее, а то, что внизу, зачастую по виду сгнившее и надо поддевать уже не вилами, а лопатой).
С другой стороны если плясать от площади огорода (у меня участок примерно полгектара), то вывозимая старая подстилка по объему выходит, в общем-то, ни о чём, так-то её когда возишь вроде много, не один день возишь, а когда раскидал — вроде как мало, чет мало совсем, недостаточно.
Соответственно пока так. Если бы у меня была корова с поросятами и реально МНОГО навоза относительно площади огорода, тогда, пожалуй, мне пришлось бы складировать его для сгнивания. А так — разбросаешь вроде эту подстилку и выходит вообще ни о чём. На картофельную делянку это просыпанное сено с козьими шариками из года в год ввожу — а оно всё куда-то оседает постоянно и каждый год словно и не клал. Единственное — при посадке картошки вокруг самих картофелин насыпаю по лопате песка, делая в этом добре лунки. Получается примерно как под солому картошку сажать, только там еще навоз присутствует полусгнивший.
Вот, позавчера окончательно подготовил ту маленькую комнатку, убрав её всю и вычистив (вычищал я её с неделю или более назад, чтобы полы просохли), осталось снять с форточки фанеру, которой она забита (там окно 6 секций, в одной из которых козёл выбил рогами стекло, ну а я не стал вставлять и на лето просто вставил решетку, чтобы воздух шел, а на зиму просто забиваю огрызком фанеры, чтобы не дуло, посыпать немного подстилки и чего, потащу я эту орду туда. Тесно будет, но выбора у меня немного — иначе как я большую комнату уберу…
В большой комнате тумба, т.е. 4 бруса 15х15 см, упертых от железобетонного пола в балки потолка (это нужно чтобы и чердак поддержать, вечно заваленный кормами, и чтобы там под этой тумбой козлята прятались от старших и тех и не бодали. ну и наверху тумбы полка из 50 мм доски, куда я кладу дежурный тюк сена, который едят.
Изначально, когда полы абсолютно пустые и чистые я ничего не стелю, а просто покупаю тюк опилок-стружек, или (чаще) пилю дрова так, чтобы насобирать опилок в ведра (немного, но более-менее хватит раз насыпать по полу), а далее я ничего не стелю, а кладу тюк сена на кормушку. Они его едят и понемногу роняют на пол, ну и оно расползается всюду, и получается подстилка из сена. Приподнятых тумб у меня мало, козы чаще спят на сене, нежели на деревяшках, да и так чище получается, а то эти тумбы они обгаживают и шишь отчистишь.
Вот. Сегодня буду их переселять и это сено с козьими шариками тащить на картофельную делянку. Там приподнятые гряды, длинные на всю линию, отделанные по бокам древними б/у досками (в 15 см шириной в одну доску, не выше). Навалю это дело на гряды тачкой, разровняю, и, сделав лунки — буду в районе 9 мая кидать туда по картофелине, присыпая каждую поштучно по лопате или по поллопаты песка, тут же подвезенного на тачке. Ну и всё, окучивать я ничего не буду, так «под сеном» и будет расти. Картошка удаётся очень хорошо, но её слабое место только в том, что она не очень лежкая получается (видимо, навоза многовато).
А далее всё как обычно — поддеваю вилами кустик картошки, вынимаю картофелины, мою их в тачке с водой (чаще дождевой, мне так легче, чего дома раковину пачкать), и варю здоровенную кастрюлю картошки, часть отбирая себе и родителям на обед, а остальное, слив воду, крошу как попало уткам, курам и (иногда, если есть, сейчас их нет — съели мы их и новых я не завел) индюкам. Утки вот очень любят отварную картошку с огорода (а покупную давать нельзя, отравить можно, в ней нитраты и пестициды бывают, опасно, утки очень восприимчивы к этому, у человека даже и живот не заболит, а утка сдохнет). Ну и финансово — какой смысл покупать картошку, если она даром растет.
Сколько картошки я собираю я не знаю, но вот сажаю примерно мешок. А собираю со второй половины лета до поздней осени, не сразу всю, а по надобности, ну и под конец уже, конечно, всю, что осталась.
А вот утиный, гусиный навоз — тот кладу чаще вокруг приствольных кругов больших деревьев, но немного и далеко от ствола. Этот навоз кисловат.
А, да, и еще что — когда картошку сажаю обязательно посыпаю все грядки древесной золой сверху, не ради удобрения, а потому, что если не посыпать может завестись проволочник и двухвостки. А если посыпать — их реально нет, не любят золу совсем, им видимо кислая почва нужна, а зола реакцию кислую снижает, раскисляет слегка. Еще иногда пользовался доломитовой мукой, известью огородной какой-то и т.п. но потом отказался, ввиду того что их надо за деньги покупать, а зола бесплатная.
Ввиду этого выращивать картошку (здесь) возможно только под соломой. Покупать солому/сено только для посадки картошки больно дорого и жирно (270 рублей тюк), ввиду этого я использую старую пронавоженную подстилку из хлевов, благо её много а девать всё равно надо куда-то. Там примерно вот такое вот (сам фото). делаются приподнятые грядки, туда накидывается эта подстилка (порядком подгнившая и навоз уже не свежий, а старый), ну и делаются лунки, кладутся картофелины и засыпаются песком. Такая вот технология.
Нет, ну можно, конечно, купить самосвалов десять торфа, песка еще, ввалить на участок, перепахать это всё и перемешать, внести навоз по норме, но, боюсь, при таком раскладе эта картошка выйдет золотой. А так — взял подстику старую, привез тачкой, разровнял по этой глине и вот тебе и грядки ))) Не то чтобы шедевр, но лучшее, что тут пока в данных условиях можно изобрести.
А в глину с песком и золой я сажал — урожай получился очень скудным, а на вкус картошка получилась словно золу жуёшь. Мне не понравилось.
картофельная делянка, в процессе раскладывания старой подстилки из хлева. Козьи шарики с гнилым сеном (шарики давно стали трухой, а не шариками).
Картошку — когда как. Когда картошку, когда на одной из гряд могу посадить кабачки или тыквы. Иногда даже лук-севок (мелкие луковки). Но чаще да, здесь обычно картошка. Другое дело что почва из-за весенней заболоченности да и вообще оседает каждый год сантиметров на 10-15, и грядки каждый год почва считай новая, это сено-солома из хлевов. Ближе в кадр, правда, попал вообще навоз, это куриный (старый), из стеллажа, но его там в это место приехало только тачка, остальное растащилось по саду.
Алабай. Фото из интернета. Как видите, у они всегда широкие.
Года через четыре может еще одного алабая возьму, хорошо, когда их двое, лисы на участок не полезут.
Преимущества такого варианта:
Ниже уровня земли. Подпитывается влагой почвы, что способствует быстрому перегниванию, не бросается в глаза.
Можно использовать самые невостребованные отходы стройматериала, т.к. внешний эстетичный вид не нужен.
Кроме того, для того, чтобы компостообразование шло успешно, нужен кислород для бактерий, которые разлагают всяческие остатки (сорняки, кухонные отходы, фекалии, наконец). В противном случае яма ваша загниет и будет вонять на всю округу. При сооружении компостного ЯЩИКА специально делают стенки со щелями, чтобы содержимое «дышало». Предлагаемый вами способ хорош только для того, чтобы в яму сложить НАВОЗ для дальнейшего созревания года так на два-три, заполнив её ПОЛНОСТЬЮ и засыпав сверху землей. Тогда на выходе получите АНАЭРОБНЫЙ (т.е. сделанный без доступа кислорода) перегной. Что касается эстетики, то я за то, чтобы на участке ВСЕ было красиво, в том числе и компостер. Ох уж эта наша русская привычка повсюду городить неприглядные «козьи загоны» из чего попало… Если вас не убедила, вперед, копайте яму, а там посмотрите, что из этого выйдет…
А что касается, ворошить… Вот у меня нет такой возможности, силенки не те… Было бы два ящика рядом, можно было бы ворошить путем перекидывания из одного в другой. Но места для второго ящика нет. Поэтому, может это и неправильно с точки зрения науки о компостировании, я просто раз в два года перекидываю компост в свои высокие грядки. Ну а слои компоста пересыпаю ЭМ-препаратами.
вот такой у меня компостник был, а в прошлом году переделала его в красивый.
У вас немного посложнее, но удобнее, т.к. планки не зависят др. от друга и можно их каждую по отдельности вытащить. Посмотрю, может, на след. год сделаю по вашему образцу переднюю стенку.
вот это место
А как Вы дно обустроили?
Шуточное фото с мужем и цветами у компостного ящика
Тут видно арку. Ящики уже старенькие, но думаю пару лет ещё прослужат
А за неимением такого мы и делаем ящики. И ничего сложного в их нет построении нет. Я свой компостник делала из деревянных паллет и старых досок, оставшихся от прежних хозяев. Изнутри обрабатывала отработанным машинным маслом, снаружи пропиткой, которая и так уже была куплена для шпалер. А ЭМ-препараты (у меня Сияние-3) способствуют более быстрому разложению компоста и не нужно ждать 4 года.
Так что у каждого «свои погремушки»
Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов ускорители компостообразования, ведь жизнь не стоит на месте. Их применение ускоряет процессы ферментизации в несколько раз. Вашему компосту для созревания нужно 4 (!) года, тогда как при использовании ЭМ-препаратов готовый компост получается за год! Почитайте мою статью об ЭМ-препаратах на сайте, может, измените свое мнение. Эффективность доказана собственной практикой.
Что касается выращивания тыквы и кабачков на жирном азотистом субстрате компостной кучи, то вы получаете нитратную, вредную для здоровья продукцию. Никогда не замечали, что такие кабачки совершенно не хранятся и быстро сгнивают?
А вот траву или листья лучше подержать в черном полиэтиленовом во влажном состоянии около месяца на солнце и получите великолепное удобрение для всех растений. Вот так мы отказались от модных ящиков и ёмкостей и не разу ещё не пожалели об этом.
Мы имели опыт держать 3 компостных ящика, компост ждали годами, получалось его ничтожно мало и неэффективно. Теперь органика идет в дело сразу на месте.
В грядки только скошенную траву укладываю. А вот всякие очистки не пробовала.
Опять же, сноха их просто кидает в грядки. Никакой эстетики. Особенно рядом с розами😀
А вот осенью ботву папа всегда сжигал, т.к. за лето она накапливала много болячек.
Ни о какой европейской моде тогда и речи не было. Так что, утверждение, что это дань европейской моде, не совсем верное.
Просто ящик компостный смотрится куда интереснее обыкновенной кучи. Вот и вся разница.
Вам удобнее бочку на бок заваливать, другим из ящика периодически перегной доставать, как мне, например.
С вами тоже никто не спорит.