Урок 1. Выращиваем здоровую рассаду: профилактика возможных проблем

Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Уже в феврале садоводы начинают заниматься выращиванием рассады. Дело это хлопотное… Чтобы результат не разочаровал, нужно знать некоторые тонкости, о которых мы и расскажем. Если вы будете следовать нашим рекомендациям, то «домашняя» рассада, которой приходится ютиться на тесном окошке, получится крепкая и здоровая.

Здоровая и крепкая рассада - залог богатого урожая
Здоровая и крепкая рассада залог богатого урожая

Конец февраля и март – это время, когда можно высевать на рассаду семена большинства овощных и декоративных травянистых растений (как однолетних, так и многолетних). Мало у кого из нас есть возможность выращивать овощи и цветы практически в идеальных условиях теплиц, где можно регулировать температуру, уровень освещенности и влажности воздуха. Поэтому большинство садоводов вынуждено ютить рассаду на подоконниках.

Обработка семян перед посевом: чем и как

Итак, список культур, которые вы планируете вырастить в этом году, составлен, все необходимые семена выбраны, инвентарь подготовлен. Пора приступать к предпосевной обработке семян. Различные способы обработки направлены в первую очередь на ускорение их прорастания. Чаще всего их используют для туговсхожих экземпляров, а также для семян с толстыми стенками. Способов предпосевной обработки несколько: стратификация, скарификация, промораживание, обработка различными препаратами (регуляторами роста, биостимуляторами). Давайте остановимся на каждом способе подробнее.

Предпосевная обработка семян направлена в первую очередь на ускорение их прорастания
Предпосевная обработка семян направлена в первую очередь на ускорение их прорастания

Стратификация

Первый, самый распространенный способ – стратификация. Это выдерживание семян при низких, но обязательно положительных температурах. В квартире такие условия можно «найти» в холодильнике, в отделении для овощей. Для стратификации семена смешивают с песком (который предварительно слегка увлажняют) в соотношении 1:3, 1:5, кладут в мешочки или пластиковые стаканчики (первый вариант предпочтительнее) и оставляют хотя бы на 2 месяца. Обязательно за время стратификации нужно несколько раз слегка увлажнять песок, чтобы семена не высыхали, а наоборот, набухали. После посева они дают неплохой процент всхожести (он всегда выше, чем у семян, которые не были стратифицированы).

Стратификация может быть естественной (при этом семена некоторых культур просто высеваются под зиму) и искусственной (тогда семена убирают в холодильник или специальные помещения с регулируемой температурой). Большинству семян для нормального прорастания достаточно выдерживания в течение нескольких месяцев, но есть культуры (например, адонис), которым нужна стратификация в течение нескольких лет!

После стратификации семена дают неплохой процент всхожести
После стратификации семена дают неплохой процент всхожести

Скарификация

Следующий способ – скарификация. Она хороша для толстостенных семян и направлена именно на разрушение твердой оболочки. Скарификация может быть механической, когда семена перетирают с помощью песка, обрабатывают наждачной бумагой. Особенно крепкие экземпляры даже надпиливают с помощью напильника. Еще одна разновидность скарификации – это термическая, когда семена сначала промораживают, а затем обрабатывают кипятком.

Все выше названные способы без особых усилий можно воспроизвести в условиях квартиры. Тогда как последняя разновидность скарификации – химическая – довольно трудна и лучше самим ее не применять. Заключается она в обработке семян химическими препаратами, чаще всего для этих целей используют слабые растворы соляной или серной кислоты.

Скарификация хороша для толстостенных семян
Скарификация хороша для толстостенных семян

Промораживание

Следующий способ – промораживание. Он заключается в выдерживании семян при отрицательных температурах. Семена кладут в холщовые мешочки и просто закапывают в начале зимы в саду в самом темном месте, где много снега и он долго не тает. И там они лежат до весны. Данный способ не только обеспечивает появление более дружных всходов, но даже помогает полученным из этих семян растениям лучше переносить заморозки. Это важно для таких теплолюбивых культур как петуния, бархатцы, шалфей блестящий, которые даже при кратковременном понижении до – 0,4ºС погибают.

Обработка стимуляторами роста

Еще один способ – обработка семян различными стимуляторами роста (препаратом «Фитозонт Универсальный» и биостимуляторами, например, раствором элеутерококка или соком алоэ). Обработка семян препаратом «Фитозонт Универсальный» направлена на повышение энергии прорастания, применяется для улучшения приживаемости рассады, усиления ростовых процессов, повышения устойчивости растений к поражению возбудителями грибных заболеваний, в будущем – увеличения урожайности огородных растений. Семена перед посевом достаточно замачивать в течении 30 минут в растворе препарата (всего 3 капли на 1 л воды).

Обеззараживание

Обеззараживание почвы помогает бороться с главными заболеваниями рассады – корневыми гнилями (наиболее подвержены поражению баклажаны, капуста, томаты и перец, однолетние астры, гвоздика, душистый горошек, примулы, шалфеи) и «черной ножкой» (чаще всего от заболевания страдают однолетние астры, антирринум, левкой, капуста, томаты). Как правило, для обеззараживания семена замачивают в растворе фунгицида. Особенно актуальна эта процедура для семян, которые вы собирали самостоятельно. А вот новомодные инкрустированные и дражированные семена замачивать ни в коем случае нельзя. Их оболочка уже содержит компоненты, которые защитят проростки от болезней и вредителей.

При посеве томатов, капусты и однолетних астр почву нужно обеззараживать, так как эти культуры чаще всего поражаются черной ножкой
При посеве томатов, капусты и однолетних астр почву нужно обеззараживать, так как эти культуры чаще всего поражаются «черной ножкой»

Как подготовить правильную почву

Правильно подобранная почвенная смесь – это практически половина успеха при выращивании рассады. На старом, зараженном грунте здоровой, крепкой рассады не получится. Для различных культур его состав может быть различным. Но есть несколько общих условий.

Почва не должна быть слишком плодородной. Да, это звучит странно. Ведь нам кажется, чем больше питательных элементов, тем лучше. Но нет! Растения будут активно расти, даже слишком активно, а обеспечить их достаточным освещением – проблематично. Итог – сильно вытянутая, дохленькая рассада, все свои силы тратящая на поиск хотя бы лучика света.

Излишне плодородная почва провоцирует вытягивание рассады
Излишне плодородная почва провоцирует вытягивание рассады

Почвенная смесь должна быть свежей. Лучше использовать ту землю, в которой ничего не выращивали до этого, а если и сеять в ранее использованный субстрат, то только после предварительного пропаривания. 

Однолетние астры, бальзамины, душистый горошек, томаты, капуста и огурцы больше других культур страдают от «черной ножки». Поэтому эти растения лучше сеять в специально подобранную смесь, которая должна состоять из торфа, дерновой земли и песка в соотношении соответственно 1:3:1. Это не гарантирует стопроцентный успех, но даст больше шансов для получения здоровой рассады. Если же у вас нет возможности составить такую почвенную смесь, можно воспользоваться обычным субстратом, но предварительно его необходимо обеззаразить  — пропарить в духовке или обработать специальными препаратами.

Почвенная смесь должна быть свежей, но при этом не слишком плодородной
Почвенная смесь должна быть свежей, но при этом не слишком плодородной

Грунт можно пропаривать дома, в духовке. Для этого землю высыпают в таз, потом увлажняют и ставят в духовку часа на два. Духовка должна быть разогрета не выше, чем до +85ºС. Если температура будет больше – начнут выпариваться торф, перегной, то есть органическая составляющая субстрата. Процесс этот не сложный, но грязный и не самый приятный.

Если решите сами пропаривать почву, дадим один полезный совет: определить готовность субстрата поможет обычная картофелина. Положите грунт в марлю, а потом – в дуршлаг. Сделайте для него водяную баню: заполните на четверть водой большую кастрюлю и поместите в нее дуршлаг со всем его содержимым. Пришло время сырой картофелины: ее нужно слегка заделать в почву. Всю конструкцию следует поставить на плиту и кипятить. Как только картофель станет мягким, грунт обеззаражен. В среднем на пропаривание одного дуршлага почвы уходит 15 минут.

Если вы не готовы пачкать кухню и заниматься пропариванием, советую воспользоваться специально для этого созданными препаратами. Один из них – препарат «Здоровая земля». Он отлично обеззараживает почву и подавляет грибные инфекции в зоне корней. Применяется при посеве на рассаду цветочных культур. Обработка этим препаратом защищает молодые растения от «черной ножки» (дезинфекция почвы после высева семян методом полива), а также от вертициллезного увядания, ризоктониозной, питиозной и фузариозной гнилей (полив почвы в горшках в период вегетации растений).

После посева семян цветов аккуратно пролейте почву специальным раствором
После посева семян цветов аккуратно пролейте почву специальным раствором

Освещение рассады

Считается, что больше всего повезло тем садоводам, у кого окна квартиры ориентированы на юг, юго-запад или юго-восток. Повезло-то, повезло, но не очень: за двойными стеклами света все равно недостаточно (чего уж говорить по обладателей северных окон). Что же делать, чтобы обеспечить молодые растения нужным количеством света? Ответ прост – подсвечивать. Для этого над посевами устанавливают светильники (не обязательно специальные для растения, они могут быть и обычными), в которые вкручивают лампочки мощностью 40 Вт. Хорошо, если одна будет холодноватого голубого тона, а вторая – теплого, желтоватого.

Молодые растения на подоконнике должны быть обеспечены достаточным количеством света
Молодые растения на подоконнике должны быть обеспечены достаточным количеством света

Можно использовать и обычные лампочки накаливания, но есть одно «но»: они дают слишком много тепла, которое может вызвать перегрев растений. Для подсвечивания можно использовать лампы дневного света, которые дают холодный свет или дуговые ртутно-люминесцентные лампы. Хорошие результаты получаются при использовании разрядных натриевых и металлогалогенных ламп. Они дают свет в красном и оранжевом диапазоне спектра. Вследствие чего ускоряется рост и развитие растение. Конечно, при использовании этих ламп, растения испытывают некоторый дефицит лучей синего спектра, но частично это компенсируется естественным светом из окна.

В продаже можно найти специальные фитолампы, которые обеспечивают наиболее оптимальный спектр излучения для хорошего роста и развития растений, не нагреваются и служат очень долго, более 10 тыс. часов. Но у таких ламп нет влагозащиты, поэтому при поливе нужно оберегать приборы от попадания влаги.

Еще один момент, который нельзя забывать при подсвечивании растений: расстояние от фитолампы до молодых сеянцев должно быть не менее 10 см, по мере роста рассады его увеличивают до 30-40 см. Если же вы пользуетесь обычной лампой накаливания, тогда ее изначально необходимо поставить на расстоянии не менее 30 см (чтобы не перегреть и не сжечь рассаду) и по мере роста отодвигать. Молодым растениям для хорошего роста и развития необходимо не менее 12 часов светового дня. Поэтому, если у вас северные окна, подсветку включайте ежедневно, если они выходят на юг, юго-запад или юго-восток – только в пасмурные дни.

Расстояние от ламп до сеянцев должно быть не менее 10 см
Расстояние от ламп до сеянцев должно быть не менее 10 см

Но даже если нет возможности достаточно подсвечивать вашу рассаду – не стоит расстраиваться, существуют специальные препараты, позволяющие укрепить сеянцы и предотвратить их вытягивание. Раствором препарата «Рэгги» (1 мл на 1 воды) проводят трехкратное опрыскивание рассады томатов, начиная с фазы 2-4 листьев, с интервалом 5-8 дней. Рассаду перца рекомендуется полить под корень один раз аналогичным раствором в фазе 3-4 настоящих листьев. Полив под корень — альтернативный вариант. Рассаду капусты поливают свежеприготовленным раствором (3 мл препарата на 1 л воды). Первый раз – в фазе семядольных листьев, второй и третий – с интервалом 7 дней.

Температурный режим

С температурой, оптимальной для большинства культур, все значительно проще, чем с освещением. Для молодых сеянцев для хорошего роста и развития достаточно +20°С, то есть комнатных условий. Днем температура может повышаться до +23…+25°С, а ночью – понижаться до +14…+16°С. Но если есть возможность регулирования теплового режима, в первую неделю после появления всходов для лучшего развития корней и предотвращения вытягивания растений температуру нужно понижать на 2-3°С. С повышением температуры скорость прорастания всех семян увеличивается.

Нормы полива

Сеянцы нужно регулярно поливать, не допуская пересыхания субстрата. Поверхностные посевы следует увлажнять аккуратно. Это можно делать с помощью пульверизатора или из пипетки, капая в междурядья. Все остальные посевы можно поливать из леечки. Старайтесь использовать отстоявшуюся воду комнатной температуры, она способствует хорошему росту корней.

Поверхностные посевы увлажняйте аккуратно, например при помощи пульверизатора
Поверхностные посевы увлажняйте аккуратно, например при помощи пульверизатора

Влажность воздуха

Оптимальной влажностью воздуха для сеянцев считается 60–70%. В квартирах из-за центрального отопления воздух очень сухой, поэтому чтобы обеспечить молодым растениям достаточную влажность, их нужно регулярно опрыскивать.

Регулярное опрыскивание рассады помогает поддерживать достаточную влажность воздуха
Регулярное опрыскивание рассады помогает поддерживать достаточную влажность воздуха

Еще один совет: поддерживать постоянную влажность можно, подстелив под горшочки полиэтиленовую пленку. Ее края загните так, чтобы получилось некое подобие парничка без крыши. Высота стенок этого парничка должна быть на 30 см выше, чем край горшочков.

Домашнее задание

Покажите свою «посевную» — вам наверняка уже есть, чем похвастаться. Расскажите, где вы обычно выращиваете рассаду – на лоджии или балконе, на подоконнике, в обогреваемой теплице или у вас есть другое особое место для нее? Как вы готовите землю для рассады и какие меры принимаете для ее обеззараживания? Используете ли специальные лампы для досвечивания или считаете, что в них нет необходимости? Какие средства используете для укрепления и защиты рассады и довольны ли вы результатом их применения?


Рейтинг слушателей

Вопросы к уроку

Задавайте вопросы, помогайте советами другим ученикам и вам будут начислены дополнительные баллы


9 комментариев   спасибо за запись 28 в избранном 35504 просмотра
Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Автор записи:
Добавили запись в избранное
AlenkaE Алёна Ефанова и еще 27 человек
Комментарии (9)
Читала и думала, что автор как-то странно представляет себе свою аудиторию. Надо, мол, порадовать неискушенных читателей терминами, новыми препаратами.

В результате, бедные новички, кто читает этот урок! Представляю себя на их месте. То ли надо все семема срочно в холодильник совать, то ли первую попавшуюся лампу, а то и две приспосабливать на подоконнике. То ли первую попавшуюся фитолампу покупать (очень много китайских светодиодов с бесполезными для растений спектрами). Или все препараты надо купить.

Скажите, все уроки будут в таком ключе? Или есть надежда на понимание наших чаяний?
Марина, спасибо за Ваше мнение. Мы учтем замечания и постараемся сделать остальные уроки более доступными, практичными и понятными. Даже для новичков) К сожалению, в формате одного урока, посвященного защите рассады, очень сложно рассказать про все нюансы обработки семян конкретных культур, поэтому мы остановились на общих сведениях, которые могут пригодиться дачникам. Досвечивание фитолампами не относится к способам защиты рассады, поэтому в уроке нет подробной информации о том, как их выбрать. Но у нас на сайте есть статья на эту тему, в которой как раз рассказано про характеристики фитоламп и их выбор: Выбираем фитолампу для рассады. Думаю, Вы найдете в ней необходимую информацию.
Мне, как новичку, интересна и полезна статья. Несмотря на то, что живу на земле более 20 лет, только сейчас стала увлекаться выращиванием овощей и прочей зелени. Спасибо большое!
Что же так тяжело с субстратом? Универсальная почвосмесь, в смысле нормальный торфокомпост, которая продается в любом магазине. Чего там еще кипятить? Если продавцы совсем обнаглели, и смесь идет с плесенью, обработать фитоспорином, а не «Здорова земля». Странно, что эта земля борется с «вертициллезным увяданием».
Кстати, дерновая земля по механическому составу какая? А если нет дерновой земли, а есть чернозем, где взять дерновую землю? Песок речной или можно другой? рH у песка какой?
Поправьте, пожалуйста, расстояние от растения до лампы: более 10 или менее? в тексте одно, под фото другое. Спасибо.
Спасибо за внимательность. Опечатку исправили. Расстояние от рассады до фитолампы должно быть НЕ МЕНЕЕ 10 см. А по мере роста растений ее следует отодвигать, постепенно увеличивая расстояние. Это касается специальных фитоламп, которые не греются. Если же вы пользуетесь обычной лампой накаливания, тогда нужно быть осторожнее. Для молодых сеянцев близкое соседство с такой лампой может быть опасно, поэтому изначальное расстояние должно быть не менее 30 см.
Выращиваю рассаду второй год. Подскажите, пожалуйста, сейчас взошли семена томатов. Ростки высокие и очень худенькие. Это правильно, или я что-то не так делаю? Заранее благодарна, с уважением, Ольга.
Ольга! Когда они взошли? Есть настоящие листочки или только «семядольки»? Тонкие и высокие не есть хорошо, но не смертельно. Как только показались петельки из земли, надо было снизить температуру содержания и дать больше света. И это никогда не поздно сделать. До момента пикировки (или пересадки) Вам надо пореже поливать рассаду (только когда совсем почва подсохнет), чтобы она не тянулась, ночью обеспечить темноту ( у меня за окном фонарь, так я к стеклу приставляю щиты), а при пересадке хорошо заглубить растения (до семядольных листьев) или есть кардинальный способ: отрезать корни вместе с частью стебелька и посадить до семядолек, убрать с солнца на несколько дней и создать тепличный эффект. Растения дадут новые корни.Рискните так сделать с парочкой растений, у Вас все получится и Вы потом осмелеете.Помидоры ведь живучи, как кошки. Главное при пересадке не передавить стебелек, хорошо обжать почвой корни (если Вы их не оторвали) и не допустить «черную ножку».
Поправьте, пожалуйста, расстояние от растения до лампы: более 10 или менее? в тексте одно, под фото другое. Спасибо.
Если лампа светодиодная, то прямой опасности нет. А вот лампы накала, как в статье — это источники тепла. И 10 см малое расстояние. Листья сгорят.
На сегодня светодиодные лампы стоят не так дорого, да и экономия существенная. Люминесцентные (трубки) стоят около 200 руб, но там нужны системы управления лампами, что неудобно.
Есть разработки ленты светодиодные, вы их просто клеите на оконное стекло. Удобно

Пожалуйста, оставьте комментарий

Или через: