Фундамент простоял 30 лет. Можно ли строить?
Вопрос: выдержит ли он постройку 1-этажного дома с мансардой из кирпича? Стоял он много лет, потом его засыпали землей от строящегося дома соседа, откопали, с виду крепкий. Очень бы хотелось использовать этот фундамент, т.к. новый залить нет возможности… Или обязательно нужно заказывать обследование?
Это может быть полезным:
У вас есть свой дачный вопрос? Задайте его нашим экспертам и опытным дачникам.
Задать вопрос
Задать вопрос
Это адрес статьи
В этом вопросе слишком много неизвестных, слишком много нюансов, которые ни Вы, ни мы тем более не сможем оценить объективно. Чтобы дать конкретное заключение, нужно видеть «пациента». В общем плане я полностью согласна с Василием: экономить на фундаменте нельзя. И строить на старом фундаменте именно кирпичный дом, полагаю, очень и очень рискованная затея — о чем сказал Олег. Но, повторюсь, чтобы уйти из сферы «гаданий на кофейной гуще» в область мотивированных решений, все же нужно заключение специалиста, сделанное на основе обследования. ИМХО.
Причем весьма желательно, чтобы специалист был, если можно так выразиться, независимый. Понятно, что эксперт из строительной организации, которая занимается возведением частных домов, будет заинтересован в том, чтобы продать Вам услуги своей фирмы. А Ваш интерес в том, чтобы получить объективную оценку, с указанием на реальные проблемы, реальное положение дел.
По идее, если бы фундамент был плох — началось бы заметное разрушение. Сквозные трещины, бросающиеся в глаза, отломы и т.п.
В общем если он действительно 1,70 м в глубину — то вполне неплохо.
Что бы я лично сделал — поскреб этот фундамент сверху чем-нить железным вроде монтировки, постучал по нему (не со всей дури, конечно) и, если бетон не крошится в труху и не отламывается — то, ободравши все сомнительные места, выставил по периметру этого самого фундамента опалубку, прижав к нему её (дощатую) и долил (прям на этот фундамент) еще сантиметров 10-15 (в одну доску) бетона, тщательно и хорошо армированного, причем бетон желательно взять заводской, хороший, с машины-миксера, а не замешиваемую лопатой самоделку. Не пожалев арматуры, сетки, тросов каких-нить старых автомобильных и т.п. Частично для того, чтобы залить возможные микротрещины и трещинки этого фундамента, если они там есть, частично — чтобы это всё связать на всякий случай еще раз воедино, и выровнять, чтобы было ровно и культурно, ну и чуть-чуть приподняться, ибо кирпичным стенам от земли сырость насасывать ни к чему.
Ну а дальше уже, положив пару слоёв гидроизоляции (рубероида) рискнул бы что-то возводить.
Насчет именно кирпичного здания — не уверен, в прочем, если где-то «надыбали» много кирпича по дешевке, но не мусорного трухлявого — то, наверное, можно и строить, фигли.
НО: обязательно надо отрыть с краю фундамента, и посмотреть, реально ли он 1,7 м в глубину.
По окончанию возведения этажа стен я бы очень рекомендовал присобачить сейсмопояс. Т.е. опалубка по линии верха, и армированная железобетонная подушечка по всей линии стены, схватывающая все углы и стены вместе, и в случае чего не дающая зданию разъехаться.
Но, еще раз — фундамент со стороны откопать посмотреть, реальна ли его глубина (если она меньше 1,2 м то это уже будет нехорошая лотерея, каменное здание на мелкий фундамент я возводить не рискнул бы), постучать по нему слегка, дабы оценить прочность бетона, визуально осмотреть на предмет сквозных трещин. Если они есть — не связывайтесь с кирпичным, он на таком гулянии тоже треснет по этой же самой линии и дом станет опасным для жизни.
60 см — ну это по идее даст возможность строить в два кирпича (50 см), ну или четыре полкирпича (длина кирпича считается 25 см, т.е. кладка в один кирпич это 25 см толщина стены, если чо). Кладку надо делать тупо по правилам, перевязывая швы. без самодеятельности. Наизусть я её не помню, но поищите в гугле, если не найдете — ну я достану древнюю тетрадь каменщика 3 разряда, у меня там это нарисовано, сфотографирую. Суть в том, что перевязка нужна обязательно.
P.S. Не вздумайте из экономии городить в полкирпича (12 см), как некоторые любят ваять «кирпичные» дома по новой моде привет из 90х, когда здание огромное этажа эдак в три (!!!), а стены не намного толще чем у карточного домика и потом всё это валится (и хорошо если не по башке). Делайте минимум полтора (37 см), а лучше два (50 см толщина стены). Даже если этот домик сугубо летний. Не жадничайте.
В любом случае надо смотреть на бетон фундамента. Мне лично доводилось заниматься «мародерством» подобных древних конструкций — там ну очень разное качество. Бывает, попадаются такие творения, которые я кувалдой не мог отбить даже кусок, полдня махая, бывает — трещина на трещине, чуть ломом поддел — и всё рассыпается в труху. Поэтому я не могу ничего сказать, смотрите на фундамент сами, стучите, пинайте, разглядывайте, копайте рядом, глубину проверяйте. Всё на свете знает и видит только господь бог, а нам надо смотреть самим, лазить и т.п. Интернет и форум в отгадалки играть не может. ставя диагнозы заочно.
В фундаменте, цоколе и т.п. недурно бы не забыть еще вентиляционные отверстия. Их можно снаружи прикрыть б/у чугунными дверками от каких-нибудь печей, на сильный мороз прикрываемыми, а летом чтобы были настежь. Нет фото сейчас, а то бы показал, достаточно удобно их ставить на вентиляцию «подвала».
Бетонная линия армированная чем хороша — она может спасти от мелких разрушений, всё-таки армированный бетон на растяжение и на излом работает куда лучше, чем просто кирпичная кладка. Главное не жадничать ни арматуры, ни сетки. Еще туда вполне пригодны старые автомобильные стальные тросы, даже разлохмаченные немного (если полезете в науку сопромат, то оттуда можно узнать, что обычно такие места при изломе работают на растяжение, а не на сгиб, и, соответственно, тросы в бетоне вполне действенная, спасающая вещь).
Это фото я стащил с авито. Некто продаёт эти дверцы. Вообще там полным-полно объявление по продаже подобных дверец. Вообще-то они идут на строительство кирпичных печей, но мне лично понравилось их приспосабливать в вентиляционные отверстия подвалов. Помню как-то раз разобрал одну печь, была у меня куча этих дверок ни то ни сё — ну и я в доме их туда приладил, чуть раздолбив перфоратором кладку (там немного уже было) и вставив это, приляпав цементный раствор. Для пущей надежности обычно там есть места для вставки стальной проволоки, которая входит потом в цементную смесь. Официальные цены на эту продукцию идут в районе 1200 рублей, но б/у, вполне причем исправные и симпатичные дверцы разных размеров — в большом количестве валяются на авито и других сайтах объявлений продажи всякой всячины. Не знаю уж, насколько это всё эстетично и адекватно — всовывать в подвальные вентиляции печное чугунное литьё, но мне лично нравится. Там еще куча разных фасонов, много-много художественного литья. Стоит это 600-800 рублей обычно, ну или дороже, если дверца выраженно большая (обычно такие делают если кошкам надо лазить в подвал).
Вот, смотрите какая симпатичная. По мне так если такие ставить, «вкрапляя» в бетонный фундамент на продухи, или в кирпичный на те же отверстия — вполне неплохо будет. Эта чугунина вообще обычно достаточно добротная штука, и часто переживает саму печь, куда устанавливалась. Я смотрел очень разные лежат — советские со звездами, с клеймами заводов, ну и с рисунками. Не знаю уж, не колхозим ли мы, но мне лично вполне нравится. Вдобавок если на зиму закрыть, то через неё и мыши не пролезут, они не смогут её прогрызть.
Но перед заливкой в обязательном порядке нужно подготовить поверхность — зачистить от мха, пыли, грязи и прочего птичьго помета. Хорошо бы еще баким-нибудь бетонконтактом обработать для лучшего сцепления. И после заливки укрыть плёнкой, чтобы прочность хорошо набирал.
У Вас монолитный бетонный (железобетонный) фундамент. В принципе это отлично. Необходимо, как Вам уже написал Павел, потыкать его чем нибудь и понять крепкий он или нет.
Бетон есть разных классов по прочности. Есть слабые бетоны, если монетой 10 рублей потереть на бетоне останется царапина, бентон низкой прочности (в15), если на бетоне остаётся след от монеты (тёмный как от карандаша) то бетон прочности высокой (в25).
Поэтому надо по весне посмотреть что там да как.
Муж прикинул, стены 640 мм из кирпича на здание два этажа с пролётами 6 метров, на пределе при хороших грунтах. Поэтому сказал, что лучше строить из газобетона с облицовкой из кирпича (если хотите, чтобы фасад был кирпичный). 510 мм толщиной стены из кирпича — будете много тратить на отопление.
В принципе сечас мало людей кто строит чисто из кирпича. Из за теплотехники да и дорого и многодельно.
В принципе в Подмосковье грунты не плохие. Если говорите, что грунт плотный то скорее всего у вас суглинок.
По газобетону опыта у меня нет, не было у меня его, поэтому не могу ничего сказать. Пенобетон — так себе материал в плане прочности. Хотя бывает его укрепляют добавлением полимерных сеток каких-то и т.п. Но всё равно это как-то не очень всё выглядит по сравнению, к примеру. с кирпичом.
В общем тема интересная, особенно в плане утепления и отделки. Так-то возвести тупо кирпичные стены недолго, но как их сделать теплыми? Наверное газобетон неплохая идея, тем более что он легче.
По весне пришлёте фото. Попрошу мужа посмотреть.
Фундаментный блок
Попутно отмечу, что автор первоначального письма пишет "… Знаю, что заливали машины с завода, марку бетона не помню....". Поэтому ваши опасения касательно сборного железобетона снимаются.
Делать новый фундамент, если есть крепкий старый нет особого смысла.
Просто если у бетона высокая прочность (например В25) то его физически сделать хорошо водопроницаемым нельзя (меньше W 8 не получиться), тоже по морозостойкости. Поэтому пока не опредилим прочностпрочностные характеристики, хотя бы на глаз, говорить о том, что фундамент не годен, неправильно.
Только для того, чтобы что то советовать, надо в этом убедиться,. А пока фотографий нет, то это только на словах, что всё хорошо.
Поэтому до предоставленных фото сложно и не правильно-что то советовать.
Именно поэтому я и не давала советы по восстановлению верха фундамента, хотя тоже думаю, что морозами побило только верхний слой из цементного молока, что образуется при заливке фундамента наверху.
В любом случае считаю необходимым посмотреть фото и проверить бетон на прочность, а именно «поковырять» его. И тогда можно будет определиться с дальнейшими советами.
Тем более что сейчас зима, и поди разбери — может туда просто воды налило дождевой, она замерзла и твердая, а по весне труха будет.
Помню мне доводилось так древние плиты-перекрытия (самоделки) долбить — летом легко, только так ломаются, а зимой отсыреют, замерзнут — ну прям ледяная глыба, намного тяжелее идёт.
В одном доме оригинально было сделано — некто на бетонный фундамент положил доски (!) и на них залил бетонные плиты, причем под ними швеллера и на них ТОЖЕ доски. Т.е. доски сгнивают — и всё повисает волшебным образом или ухает на пару сантиметров ниже 😀 Ну и там короче всё перетрескалось, ну и решено это всё было раскурочить. Но там вообще много было таких чудес, сам дом тоже был аварийный и сносился.
Короче до лета мы всё равно ничего не увидим, даже если захотим.
Меня именно это и смутило, вдруг я что-то упустила.
Силикатный бетон конечно есть, чисто теоретически, но в Москве и области я с ними не сталкивалась.
Его и купить сложно, в основном делают бетоны на цементе, купить на известковых вяжущих бетон сложно.
Но на всякий случай решила уточнить.
И пока не факт, что при заливке применяли силикатный бетон. Я бы сказала, что это вообще мало вероятно.
Согласна про вибрирование бетона. Если делают бетонные работы, обычно вибратор привозят (если делали фундамент и с завода гнали машины, то значит именно делали фундамент). Хотя 30 лет назад в аренду вибратор вряд-ли можно было взять.
Когда вибратора нет, бетон уплотняют штыкованием, берут арматурину и штыкуют. Раньше же строили без всякой «супер» техники.
Если бы автор вопроса сказал, что бетон мешали сами, тогда бы у меня сомнений в качестве бетона было бы больше.
Хотя и на больших строительных объектах с бетоном с завода бывают косяки))).
Насчёт строительства «кое как» я из текста автора вопроса не увидела. Почему-то сложилось мнение, что автор просто не помнит подробности.
А у одного соседа так назаливали — они потом всё ломали и выбрасывали, а я забрал себе на гусиный выгул, болото засыпать, а то там чет всё залило и гуси грязь месили. Засыпал сначала этой трухой. а потом сверху чистым песком.
Обычно плохо сделанный бетон быстро трухой становится, долго он не живёт. Если он за 30 лет не раскрошился — есть подозрение, что он еще 30 лет не раскрошится. Но надо смотреть, простукивать, конечно.
Что значит СЫПАТЬ металлолом?
Как вы это себе представляете?
Вот на основании такого подхода пришло понимание, что технология нарушена. Сейчас арматурные каркасы ВЯЖУТСЯ мягкой проволокой. 30 лет эта технология только появлялась на гос стройках
Суть в том, что помимо арматуры (которая да, вяжется, она всё равно обязательна) в бетон по мере заливки добавляется всякая хрень. Суются старые ржавые велосипедные колеса без резины, обломанные болты автомобильной и прочей тематики, обрезки арматуры с чужих строек (помню я когда себе в гараже полы бетонировал, положил арматурную сетку, да, но когда начал лить — кидал эти чинарики, кусочки арматуры сантиметров по 10, причем я их навез аж четыре тачки, разбросав по всему периметру литья), какие-нить остовы клеток от волнистых попугайчиков, решетки от почивших холодильников, обломанные гвоздодеры и даже ломы, шпильки с сорванной резьбой, стертые позорные стальные напильники, истерзанные биты от шуруповертов, старая драная и кривая сетка рабица, распущенная на длинные куски из нескольких проволок, ну и прочее такое 😀😀😀
Но да, это всё делается при примитивном, хоть и добросовестном штыковании, о виброукладке тут, естественно, можно не думать.
Термоблок
Они правда уступают по прочности обычным полнотелым, и как их правильно компоновать я лично наверное не отвечу, потому что малость отстал от жизни. Так — доводилось видеть как толстая стена сочетает в себе обычные кирпичи и дырчатые облицовочные, т.е. на улицу смотрят облицовочные, а всё остальное полнотелое, и перевязка идет, т.е. не просто взяли выложили стену а потом задним числом это всё доложили в полкирпича снаружи (это всё тогда отвалится рано или поздно).
К сожалению, нам этого дела на курсах тогда не рассказали, а потом я так и не сталкивался ни с чем, кроме строительства сараев, которые лепятся из чего попало. Гусиный сарай у меня вообще сочетает 5 видов облицовочного кирпича и пеноблоки в придачу 😀 Эдакая игра в кубики 😀
Для использования подобных ТЕПЛЫХ керамик ее надо укладывать толщиной стены 510 мм. И уже никакая дополнительная теплоизоляция НЕ НУЖНА!!!