Можно ли выбрасывать гнилые яблоки в компостную яму?

Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
В этом году у нас на яблонях очень много гнилых яблок. Портятся на корню и опадают. Можно ли такие яблоки выбрасывать в компостную яму? Не испортят ли они перегной?

Яблоки

Ответ на вопрос вы найдете в комментариях.

Развернуть ▼ Свернуть ▲
Предложения магазинов:


Вопрос размещен в разделах: вопросы, , , яблоки, ,
30 комментариев 9 спасибо за вопрос 6 в избранном 73400 просмотров
Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Автор вопроса:
Добавили вопрос в избранное
4akvadrat Федорова Алла и еще 5 человек
Все ответы и комментарии (30)
Никаких проблем, если компостирование будет происходить в соответствие с рекомендациями ( и не меньше 2 лет), и если вы нейтрализуете кислоту яблок (содой, известью и т.д.)
думаю, что правильно ответил предыдущий 7дачник)) тем более, если хотите перестраховаться используя компост ранее через 2 года не вносите его под яблони
Я бросаю яблоки в компост. Я все бросаю в компост, кроме ботвы картофеля и помидор.
Всем добрый день! Я не знаю почему нельзя бросать в компостную кучу ботву от помидор? Прошлый год я когда вытащила из парника ботву томатов сложила их на грядке, сверху добавила еще разных остатков с огорода и присыпала опилками из курятника, пролила фитоспорином.На этой грядке весной посадила кабачки, урожай был просто огромадный, никаких болезней и вредителей замечено не было.А еще высаживала в открытом грунте томаты чередуя с капустой.Единственный год когда капуста была крупная и никакая гусеница ее не ела. 
И я нынче тоже посадила капусту с помидорами… не специально… просто так получилось… падальник от помидор было жалко уничтожать… вот садила между капусты
У меня был эксперимент по закладке падалицы в теплую грядку. Закончился он сокрушительным провалом. Кабачки наотрез отказались расти на такой органике (хотя для нейтрализации кислотности я обильно посыпала яблоки золой). Возможно, в компосте эффект закисления не столь заметен, поскольку он зреет от года, а грядка закладывалась с осени.
На падалице рос Рокамоль, — пугал людей огромными размерами. запахивала её осенью под картофель, все нормально, лук тоже был отличный (без всякой извести)
В позапрошлом году был большой урожай яблок. Когда уже не знала куда их девать (заготовки сделаны, друзья и знакомые наделены урожаем и т.п.), разложила яблоки сплошным слоем под кусты малины. В прошлом году и в этом не успевала выкорчевывать поросль малины (основные посадки растут отдельными кустовыми семьями по 5-7 веток) и урожай малины был небывалый; после заготовок, еды свежих ягод и раздачи друзьям много осталось на кустах для птиц или просто засохло. В этом году излишки яблок также планирую пустить на удобрение малины.
Уже пробовал… Так не знал, куда от живности деваться… Что-то расхотелось повторения «зоопарка»…
А живность какого рода? Гусеницы?
Интересное предложение. А что наши эксперты думают про закладку яблок под малину?
Я в прошлом году все яблочные опадыши закопала в теплице, ведер 10. Помидорам это очень понравилось.
Да ладно!
Категорически не рекомендуется вносить в компост ни яблоки, ни падалицу сливы, груш, терна и т.п., а также листья плодовых и ягодников, особенно если намечается использовать «новый» компост в качестве удобрения под плодово-ягодные культуры. Аналогично нельзя вносить в компост ботву и пропащие овощи, если намечается вносить компост под овощные культуры, особенно под «сродственные, то есть из того же семейства». Грамотно готовить компосты надо при высокой температуре и влажности компостной массы, при этом уходит всего ТОЛЬКО 3 (три) недели!!! Если компосты делать до 2-3 лет, то получается «пшик», ну или в лучшем случае перегной, который очень беден УГЛЕРОДОМ, а ведь именно УГЛЕРОД как раз и представляет максимальную ценность в компосте, а не азот, хотя и он нужен, но в меньшей мере.
Для справки:
Для того чтобы получить компост достаточно высокого качества, необходимо обеспечить оптимальное соотношение содержащихся в нем углерода и азота. Известно, что чрезмерное количество последнего приводит к активизации роста микроорганизмов (вследствие чего наблюдается повышение интенсивности поглощения ими кислорода), выделению продуктов жизнедеятельности и гибели. Все это становится причиной загнивания компонентов компоста, что недопустимо. Избыточное присутствие в компостной массе углерода, напротив, обусловливает замедление роста популяции и деятельности полезных микроорганизмов. В результате этого процессы распада приостанавливаются, что вызывает недостаточное разложение веществ, составляющих компост ©
Для справки: я являюсь одним из ведущих специалистов в стране в области компостирования. Занимаюсь проблемами компостирования около 39 лет. Защитил диссетацию по теме ускорения компостирования до 2-3 недель.
Компосты делаю только профессионально с ЗАДАННЫМИ свойствами и параметрами. Можно делать компосты и субстраты для культивирования шампиньона и вешенки, а также для удобрения полей, садов и огородов. На основе компостов произвожу почвогрунты и почвосмеси для рекультивации деградированных земель, залежей и пустошей!
Если люди в большинстве своем приобретают опыт методом тыка, то это элементарная игра в рулетку, так зачастую «чуйка собственного опыта» может привести либо к засолению почвы, либо к активной потере гумуса, либо к эффективному падению потенциального плодородия почвы, либо к снижению ФУНГИСТАЗИСА почвы, при котором опосредованно снижается иммунитет сельскохозяйственных культур. Ведь часто бывает и такое, что у соседа никаких болезней ни яблонь, ни малины, ни капусты, ни тыквенных, ни томатов, а у «опытника» все «горит синим пламенем».
Да, согласен с вами только в одном, что недостаток кислорода действительно приводит к загниванию массы, способствуя созданию так называемого «кислого ядра». Процессы термодинамической бифуркации приобретают иной вектор, и вместо создания декстрин-карамельных комплексов мы можем получить лишь хаотичный распад компостируемой массы, продукты которого могут служить пищей только для гнилостных бактерий. Полученная «гниющая» масса ни на что не годится, разве только для создания проблем как для почвенной биоты, так и для культивируемых растений.
Резюме: не имея представления о том, что за продукт мы готовы получить в процессе компостирования, мы не сможем тогда выбрать правильную стратегию проведения бифуркации компостируемой массы, из-за чего в конечном итоге у большинства садоводов и дачников получается все что угодно, но только не ценное органическое удобрение в виде сложного компоста!
Евгений, а не могли бы Вы нам провести тут мастер-класс по приготовлению компоста?
комментарий был удален
Так это вы не со мной спорьте, а с автором тезиса.
И всё как раз ровно наоборот, у соседей ( не пользуются компостом) всё горит синим пламенем и падение урожайности.
А уж чем отличается готовый компост от гниющей массы — расскажите этим соседям))
И да — гнилостные бактерии — привели к появлению чернозёма, того самого — стандарта плодородия))
Михаил, очень присоединяюсь к просьбе Милы. Расскажите нам пожалуйста про быстрое и правильное приготовление компоста. Для меня это очень актуально, у меня довольно тяжёлый суглинок. Можно отдельным постом, даже нужно. Думаю Вам будут благодарны большинство семидачников.
Вкратце суть правильного компостирования заключается в трансформации целлюлозы любого органического материала (соломы, листьев, ботвы, сорняков и т.п.) в субстанцию, схожей со вспушенной ватой (типа «сладкой» ваты), которая образуется за счет процесса термодинамической бифуркации органической массыв аэробных условиях при достаточном количестве влаги. Бифуркация в нашем случае означает взрыв-разрыв или перекоммутирование углеводных цепочек в декстрин-карамельные комплексы. Поэтому от грамотно приготовленного компоста не должно быть НИКАКИХ неприятных запахов (миазмов гниения), а отмечается лишь привкус свежеиспеченной хлебной корочки на фоне нашатырного спирта (водного раствора аммиака). Полученный компост ценен в первую очередь именно тем, что он содержит гидратированный углерод (отметим, что «сухой» углерод не доступен грибкам и червям, что мы и наблюдаем зачастую, когда закапываем в землю СУХОЙ материал, — он сохраняется без пользы в почве довольно долго!). И во-вторых УГЛЕРОД должен быть уравновешен в компостной массе строго определенным количеством АЗОТА. Так, ученые-почвоведы доказали, что оптимальным соотношением углерода к азоту является — 20 частей углерода на 1 часть азота. Азот нужен лишь как стартовый «капитал» для почвенных микроорганизмов, которые начинают свою борную деятельность по гумификации почвы лишь при таком соотношении Углерода и Азота.
Итак, к примеру в классическом варианте надо взять 1 тонну соломы (или лугового сена, льна, конопли, обрушки, костры, лузги и т.п.), немножко её следует отмять или промять, чтобы разрушить восковой налет на поверхности, затем её надо замочить в «ванной» или поливать путем дождевания (по 5-10 минут через каждый час). Затем на увлажненную солому (не ранее через 2 дня замочки) вносят куриный помет (из расчета — на 1 т соломы или другой материал до 1 тонны помета). Одновременно проводят полив компостируемой массы, осторожно, чтоб вода не стала подтекать из под компостной кучи.
Компостная куча как правило делается методом слоеного пирога, а именно на 1-й слой «раскатанной» из рулона соломы толщиной до 35-45 см укладывается навоз (помет) толщиной до 5 см. Затем опять солому, и далее — навоз, и так до 5-6 слоев при этом в итоге получается субстанция по типу слоеного пирога со средней высотой до 1,5 м. По окончании формирования компостной кучи температура массы внутри кучи начинает резко расти и на второй день она может достичь 65-70 градусов, что служит сигналом того, что в компостной куче начались процессы трансформации биомассы, и что необходимо провести перебивку или перетряхивание массы бурта. Для этого всю массу перетряхивают (как бы за один присест). Затем этот прием повторяется до 4-5 раз, через каждые 4-5 дней. К концу последней перебивки (перетряхивания) органическая масса перепревает до кондиции компоста, который по своим свойствам соответствует перепревшему конскому навозу. Для этого нам необходимо перед второй перебивкой внести поверх компостируемой массы 50 кг гипса (из расчета на 1 тонну соломы), который при проведении перебивки будет осыпаться и перемешиваться с массой. Функция гипса будет заключаться в проведении структурирования массы, чтобы она не ослизнялась и чтобы не было бы потерь питательных элементов. Параллельно с этим мы насыщаем массу серой, которой в нашей почве катастрофически не хватает. Кроме этого перед 3-ей перебивкой мы можем внести поверх массы необходимые макро- и микроэлементы, а перед последней перебивкой — можно внести доломит или мел, чтобы произвести в последующем раскисление участка. Чтобы процесс компостирования шел в нужном русле при проведении перебивок необходимо насыщать массу холодной водой (из шланга для увлажнения массы и её охлаждения. Норма полива примерно до 500-700 литров (из расчета на 1 т соломы), вода поглощается массой, и надо следить только за тем, чтобы вода не стала вытекать снизу по земле (пленке или асфальту). Как только вода начинает проступать снизу, то полив прекращается. Разумеется, что полив проводят методом дождевания, равномерно по всей поверхности, а не струей. Всего будет израсходовано за 3-4 недели до 4-5 тонн воды, и именно за счет этого происходит ГИДРАТАЦИЯ соломы, её разбухание и в целом общее нарастание массы до 4-5 тонн готового компоста (вся ИЗЛИШНЯЯ вода — до 2 тонн — испарится в ходе компостирования).
Готовый компост можно сразу же вносить в почву, или заложить его на «хранение» в компостный короб или яму. для этого его желательно перемешать с торфом в расчете 1 к 1, тщательно перемешать и утрамбовать (хотя по мне, лучше вносить эту смесь сразу под осеннюю вспашку или перекопку). Компост данного типа пригоден для закладки сада (на дно ям), для участков и теплиц, предназначенных для возделывания культур «ВЕРШКОВОГО» типа, в частности, под капусту, под томаты, под огурцы, под перцы, под зеленные и прочие. Не рекомендуется вносит свежий компост под картофель, редис, морковь и свеклу, то есть под них лучше вносить перегной или почвенную смесь.
Разумеется, что компост можно закладывать каждую неделю (по мере надобности) и лучше скооперироваться с соседями, чтобы не было потом проблем с реализацией органики.
При наличии тяжелых почв, что очень часто встречается, нужно к готовому компосту добавить торф и песок (песок всегда можно заказать по Интернету, машиной) из расчета на ОДНУ тонну компоста добавляем 1-2 тонны торфа и до 2-3 тонн песка. Таким образом у вас из 1 тонены соломы и 1 тонны любого навоза (тоже можно заказать машину по интернету) получится до 4-4,5 тонн компоста (аналога ПЕРЕПРЕВШЕГО конского навоза), на основе которого вы миксируете почвосмесь с добавлением торфа и песка. указанных ранее пропорциях — 1-2-3, в результате чего вы получите до 24-27 тонн почвогрунта с заданными свойствами, в том числе и по гранулометрическому составу, в частности при внесении такой смеси на ваш суглинок вы можете кардинально изменить его свойства. Вносить следует как минимум до 5 тонн на 1 сотку или по 6-7 ведер на 1 кв.м., так что вы сумеете на ближайшие 3-4 года снять все проблемы с вашей «нехорошей» почвы.
В следующей теме, если будет это интересно, я продолжу разговор о КОМПОСТИРОВАНИИ, в том числе в компостных ящиках или ямах, то есть в малых объемах (из подручного материала), и особенностях органического земледелия для теплиц и парников!

кандидат с/х наук, доцент Михалев Евгений
Евгений, спасибо огромное! (извините, что я Вас нечаянно Михаилом назвала) . Конечно же, нас интересует приготовление компоста в компостных ящиках и ямах.
ТЕПЛЫЕ ГРЯДКИ (как вариант создания «попутного» компоста, идущего сразу же в дело).
Вариантов обустройства теплой грядки существует немало. Например, можно делать ее заглубленной. В этом случае на выбранном месте снимается дерн и копается траншея, в которую потом и закладывают органическое сырье. Такая грядка лишь слегка приподнимается над основным уровнем почвы или располагается вровень с ним.
Понятно, что на участках, где весной застаивается талая вода или грунтовые воды располагаются близко к поверхности, такой вариант использовать нельзя. Но если выбрать сухое место, которое не затапливают даже затяжные ливни, подобный способ обустройства сэкономит вам деньги (не нужны материалы для строительства бортиков), время и силы (в поливе заглубленная грядка будет нуждаться реже, чем приподнятая).
Другой вариант — приподнятая теплая грядка. Идеальное решение для участков, страдающих от весеннего подтопления и избытка влаги в течение сезона. В этом случае, сняв верхний слой дерна (а кто-то считает, что и эта процедура — излишняя трата сил: у травы все равно нет шансов), устанавливают ограждение из любого подручного материала и наполняют получившийся короб. О том, как и из чего можно соорудить ограждения для грядок, мы с вами уже говорили, поэтому двигаемся дальше.
Одной из разновидностей приподнятой теплой грядки служит сооружение в виде удлиненного холма. В этом случае бортики не делают, а края грядки скругляют. Считается, что грядка-холм, помимо прочих достоинств и преимуществ, позволяет увеличить полезную площадь, ведь для посевов используется вся ее поверхность, которая заметно больше, чем основание такой гряды.
Дело принципа. На самом деле, какую бы форму мы ни придавали теплой грядке, принцип ее сооружения остается неизменным, поэтому главное — разобраться в нем, а дальше можно импровизировать строительство теплой грядки по своему усмотрению.
Теплая грядка по существу представляет собой своеобразный «слоеный пирог с начинкой» из разнородной органики. За счет постепенного разложения этого сырья обеспечивается, с одной стороны, питание растений, с другой стороны — подогрев почвы (как мы помним, при разложении органических остатков выделяется значительное количество тепла). С точки зрения технологии теплая грядка — это слегка видоизмененная компостная куча. И в том, и в другом случае, чтобы переработка заложенных отходов протекала правильно, и чтобы не возникали плесени, неприятные запахи, и не размножались возбудители болезней, важно поддерживать сырье влажным и не мешать активному воздухообмену.
Отсюда следует соблюдать первые важные правила:
• в основание грядки закладывают крупные, грубые, долго гниющие отходы: ветки, прочные стебли растений (кукурузы, подсолнечника, топинамбура), обрезки древесины и тому подобное — они будут служить дренажем и обеспечат поступление воздуха; слой рыхлый, высотой примерно 40 — 45 см;
• перед тем как укладывать каждый следующий слой, предыдущий тщательно поливают; в течение сезона теплая грядка нуждается в поливе чаще, чем обычная, — ее «начинка» не должна пересыхать;
• для наполнения грядки используют только отходы здоровых растений, не пораженных вредителями и болезнями, без семян и вредителей.

Что делать дальше: последовательно, послойно укладываем в короб или траншею разнородное сырье. Это лишь иллюстрация принципа, совсем не обязательно в точности повторяться — используйте то, что есть под руками. Вот, например, еще один вариант:
• Чаще поверх грубых древесных отходов укладывают растительные остатки: овощную ботву, скошенные сорняки, очистки, цветочные стебли и так далее.
• Если снимали дерн, его также закладывают внутрь грядки, располагая травой вниз. Здесь важно, чтобы растительная масса не слиплась, перекрыв доступ воздуху, поэтому, если сырье сочное, влажное, его переслаивают соломой или измельченными ветками кустарников.
• Следом неплохо бы уложить слой опавших листьев, в идеале — сантиметров 15 толщиной. Но идеал чаще всего недостижим (если только у вас рядом с участком не растут взрослые лиственные деревья, способные обеспечить ценным сырьем в избытке). Листья утрамбовывают и поливают, а сверху кладут перепревший навоз или зрелый компост.
• Верхний слой (толщиной, как правило, 15-20 см) — это обычная садовая или дерновая земля, нередко смешанная с компостом.

Если обустройством теплой грядки своими руками вы занимались ранней осенью, то желательно накрыть ее черной пленкой сразу по окончании работ — так вы убережете свой труд от вездесущих семян сорных трав, которые отлично разносятся ветром и с удовольствием прорастут на заботливо подготовленной плодородной почве.
Еще важный нюанс: «начинка» теплой грядки — уютное пристанище для грызунов. Чтобы они не обосновались у вас на зимовку, а в следующем году не покушались на урожай, дно сооружения желательно застелить мелкоячеистой металлической сеткой.
Теплая грядка, как правило, используется 3-4 года подряд, но максимальную пользу она принесет, только если правильно спланировать посадки.
1 год: грядка насыщена питательными веществами, а интенсивное разложение органического сырья дает много тепла. Это идеальные условия для тыквы, кабачков и огурца — именно их и стоит высаживать.
2 год: питания еще много; можно вновь сажать огурцы и кабачки, хорошо будут себя чувствовать на грядке и капуста, томаты. Настоятельно не рекомендуется в первые два года сеять на теплой грядке овощные культуры, склонные накапливать нитраты: свеклу и мангольд, редис, салат.
3 год: запасов питания хватит для капусты, томатов, перца, фасоли; можно посадить картофель, посеять свеклу, морковь, салатные культуры.
4 год: без дополнительных подкормок на грядке будут хорошо расти только культуры, не требовательные к питанию, к примеру, можно выращивать зелень, горох. К этому времени почва заметно осядет, а запас питательных веществ практически полностью будет исчерпан, но оставшееся содержимое из грядки можно добавлять в садовый и огородный грунт, чтобы улучшить его структуру. А на освободившееся место можно закладывать новую теплую грядку.
А как приготовить компост за три недели? Расскажите, земляк.
интересно про компост
комментарий был удален
комментарий был удален
Евгений! У меня теплые грядки, высотой около 60 см, 160 см длина*160 см ширина. Вы описываете совсем грустную ситуацию про 4-й год их использования. Пока у меня прошло 2 года, но все впереди. Правильно ли я понимаю, что вы рекомендуете заменить грунт в теплых грядках? Или это «у страха глаза велики»?
Нет, Татьячна, вы не совсем правильно поняли! Не надо менять землю на 4-й или тем паче на 5-й год. Это дело уже неблагодарное, ибо от Вашей теплой грядки уже к этому времени останутся лишь «теплые воспоминания! Ведь смысл теплых грядрк как раз в том и состоит, что они „горят“, выделяя тепло и высвобождая элементы питания! Н: о ведь запасы не бесконечны, они тают с каждым годом, и к концу 4-го года это уже будет совсем „пустая“ земля (разумеется, что земля будет все же малость плодородна, но лишь для сорняков, но никак не для культурных растений). Земля 4-5 года может служить оструктуривателем, наполнителем, разрыхлителем, разбавителем, — и многие садоводы этим пользуются, привнося „отслужившую“ землю с теплых грядок в компосты. Держать „теплые грядки больше 4 лет нет вообще никакого смысла также и по причине необходимости борьбы с такими злостными вредителями, как майский хрущ (цикл развития 4 года) или проволочник (личинка жука щелкуна, цикл развития которого длится уже до 5 лет, а также для борьбы с возможной накопившейся инфекцией. Поэтому надо к примеру иметь в саду как минимум 4 теплые грядки, которые надо запускать перманентно из расчета по 1-й новой грядке в год. И тогда у вас будет много и площадей и культур!
Конечно, сложно себе представить, чтобы садовод-любитель сделал себе 4 грядки, но использовал по 1-й в год, чтобы остальные задействовались в следующем году. Но идею я поняла. Спасибо за детальный разбор!

Пожалуйста, оставьте комментарий

Или через: